Как и любой социализм, Куба не может без аутотренинга типа "мы победим, мы победим, мы самые самые..." Но поразительно другое. То, что наглядная агитация проводится в жизнь государством, в этом нет ничего удивительного. Удивительно то, что она проводится сплошь и рядом просто народом, который наверняка никто не заставляет это делать. Кто бы меня заставил нарисовать на заборе портрет Брежнева со всеми побрякушками и надписью "С тов. Брежневым мы придем к полной победе!" Бред. А вот для кубинца - нет.
Наглядная агитация бывает гигантской - вроде этого портрета Камило Сьенфуэгос

Много картинок....

Дело было по-прежнему на Кубе. Купили мы дневной тур на джипах по кубинскому бездорожью. В общем - все а-ля Индиана Джонс, только более миниатюрно, спокойно и никакого кича. Прибыв к место сбора, познакомились с двумя проводниками - Пабло и Хорхе. Подивились количеству китайцев и отошли подальше, дабы китайцы были спереди. На дорогах они себя ведут более непредсказуемо, чем блондинка с подаренными на день рождения правами.

Вскоре наши опасения оправдались, но все по порядку.

Итак, на поверку "джипом" оказалась китайская же каракатица под названием Zotya или как-то так, всего с одним ведущим мостом. Это был настоящий эмбицил в области автомобилестроения. Впрочем, может, это Пабло с Хорхе довели его до такой жизни. У него скрипел руль как двери в фильмах ужасов, у него вываливалась всякий раз, когда я садился,  дверная резиновая прокладка, у него колеса скрипели так, что хотелось сбегать в ближайшую лавку за масленкой.

Много картинок....

Куба - страна радушных, доброжелательных удовлетворенных всем пофигистов. В отличие от русского пофигизма, кубинский абсолютно иррациональный и неперсонифицированный. Русскому может быть пофиг его работа, но не пофиг семья,или наоборот. Тут, такое ощущение, что пофиг просто все. И видимо, только чувство голода, которое даже Кастро отменить не в состоянии, все-таки заставляет кого-то что-то делать. Не улучшать, не совершенствовать, а просто что-то заработать, чтоб прикрыть наготу и закинуть чего-то в пасть. Оно и понятно, в общем-то. Когда зарплата у всех одинакова - прим. 27$ в месяц - и неважно кто ты - врач или метельщик, какой дурак пойдет на же 27 монет  на ответственный пост где опять же за туже скромную сумму будут драть как сидорову козу. Понятно, что в чести что-то непыльное, пусть и скучное. Например, работа с людьми:

Много картинок....

Гавана - это настоящий "город контрастов", где сочетается все что угодно и где никому ничего не нужно. Общее ощущение как от "Жука в муравейнике" Стругацких, там была операция "Мертвый мир", на планете, где исчезло население. Однако, там была катастрофа, а тут...

Перефразируя Жванецкого, так и хочется сказать: не стыдно жить среди руин и мусора, стыдно получать от этого удовольствие. Большинство, видимо, если не получает, то уж точно - не замечает никакого дискомфорта. Даже наш гид, показывая некогда удивительно красивые здания, нисколько не смущался тем, что после революции никто и пальцем не шевельнул, что бы все это как-то поддерживать. Все почти в точности, как было у нас в СССР, хотя многие памятники все-таки восстанавливались...

Кто-то, наверное, заподозрит меня в предвзятости, мол наснимал такого, а на самом деле все не так страшно. Ну чтож, отправляйтесь в Гавану и снимите лучше. Посмотрим сколько у вас получится снимков...

Много картинок...

Куба, если ее переместить куда-нибудь в район Сыктывкара и в 70-е годы, думаю, заметила бы лишь некоторое похолодание и отсутствие моря. Окружающее население, включая бичей, качающих нефть, отметила бы лишь цвет кожи у новоявленных жителей, странную улыбчивость и неудержимую страсть к поцелуям, причем исключительно на трезвую голову. Сказать просто "Здрасьте" – нельзя, нужно обылобзать собеседника, невзирая на его сексуальную ориентацию. Наблюдая пересменку у барменов, я даже слегка засмущался. На лицо были все признаки надвигающеся оргии, за исключением разве что томных вздохов. Все пришедшие бармены целовали уходящих и наоборот, и это выглядело весьма двусмысленно.

Да, так вот, упомянув Сыктывкар, хочу продолжить мысль, что одним из типичных признаков совдепа является подспудное желание все поделить и распределить. И это, в частности, касается общепита. Так, по прибытии нам сообщили, что мы будем питаться в буфете (место, где берешь все что хочешь и сколько хочешь), но можно также  записаться и на поход в рестораны. Их три: кубинский, японский и итальянский. Посетить каждый можно один раз. Это входит в стоимость всего пакета.

   - Простите, - спросил я, - а если мне понравится? Можно я схожу туда еще раз, за деньги ?

Служительница культа еды посмотрела на меня так, словно  я спросил где тут ближайшая «панель», на которой можно было бы подзаработать. В Москве бы мне тотчас напомнили, что мол, это в ваших америках все можно за деньги, а у нас все по очереди! Но Куба, как я говорил, страна людей дружелюбных и потому прозвучал лишь холодный ответ сурового контрразведчика:

 - Положено – один раз!

Я не стал спрашивать нужны ли Кубе дополнительные деньги? Это, разумеется, вопрос риторический в данных условиях.

Так мы прошли через испытания тремя ресторанами. Что такое «кубинская кухня» я так и не понял, все это было похоже на тот же буфет, но с официантами и более-менее прилично приготовленной антипасто из морских гадов. Японский ресторан – это место, где в блюдах используют рис, наподобие советского второго сорта и при этом доводят его лишь до половины готовности. Что было дальше холодных закусок я сказать не могу, поскольку мы сбежали до того в буфет поправляться.

Итальянский вызвал во мне смешанные чувства. В каком-то из рассказов Бабеля фигурирует заведение под названием «Мадрид и Лувр». Увидев оформление ресторана, я тотчас вспомнил Бабеля, ибо туда было натаскано все, имеющее отношение  не столько к Италии, сколько вообще к средиземноморью. Например входы в туалеты, находящиеся прямо у входа в реторан, сторожат Зевс и Афина. Видимо, в кубинском представлении, Z и А – тоже, что М и Ж, только на территории Италии. При этом не важно, что указанные персонажи были вообще-то греками.

Далее, меня поразила вольная копия известной скульптуры, однако здесь она изображала какого-то злобного оборотня, в которого вцепились зубами, болтая ногами в воздухе, два существа, антрополгически напоминающие российский тендем власти.

Причем оборотню вся эта возня почему-то отчаянно не нравится, и при этом он не понимает откуда происходит дискомфорт.

Еда была лучше, чем все, что было прежде на Кубе, но это все же - это не итальянский ресторан. Это также далеко от настоящего как ром, который продают в Канаде от того, что делают на Кубе, где он хорош по-настоящему. Но это совсем другая история.

Другим важным элементом оформления были портреты. Особенно меня умилили Америго Веспуччи и Марко Поло. Первый родился во Флоренции, но жил  в основном, в Испании, где и умер. К слову, он был протеже Х.Коллумба, почему и попал в известную экспедицию. Марко Поло был Венецианец.  Ни Флоренция и Венеция к Италии тогда отношения не имели, и были в сущности отдельными государствами. На том же основании, в украинских ресторанах следовало бы вешать портреты  Оскольда и Ярослава Мудрого, считая их  великими украинцами.

С Галлилеем уже попроще. Справа – его портрет, а слева – указатель куда бежать. НЕ сказано, правда, в случае ЧЕГО? Наверное, в случае внезапного появления в зале стражей инквизиции.

Очень часто в своих путешествиях я нахожу снова и снова подтверждения идеям Гумилева о том , что именно ландшафт, конкретная земля рождает этнос, строит его, а после, как и все сущее, прибирает к своим рукам. Исключения случаются лишь тогда, когда пришелец никак не может вписаться в рамки правил жизни существующего этноса. Он неспокоен, он другой и потому нередко, таким образом, рождается грустная поэзия или что-то какое-то культурологическое извержение. Интересно еще то, что после смерти такого человека, этнос часто тут же признает его своим. Пришельцем может быть и тот, кто официально родился на земле некоего народа. Так, Хосе Марти родился в Гаване, но родители его были из Валенсии, куда он и был депортирован после шести месяцев каторжных работ, полученных за участие в мятеже 1868 года.

В сущности, Хосе Марти был единственным известным мне Кубинским литератором. Интересно то, что литература континентальных стран развита прекрасно, ну, быть может, за исключением Коста Рики, которая, на мой взгляд вообще сплошное недоразумение. Я не слыхал ни о каких культурных очагах в островных странах. Практически все островные страны - это лень, апатия, причем совершенно неясно почему. Так уж... Такая земля.

Интересно также и то, что "своим" на некой земле может стать и официальный пришелец. К слову, в Израиле, я себя чувствовал абсолютно своим. Я себя чувствовал "дома", гораздо больше, чем в Украине.

Да, так вот обратным примером является Че Гевара. Будучи Аргентинцем, он настолько вписался в этот "контекст", что затмил собою практически всех. Сегодня Че - это бренд не только торговый. (Об этом чуть позже) Это уже как "иероглиф" со значением "Куба".

Согласимся, что вряд ли кто-то кого-то заставляет рисовать на стенах и заборах. Однако, если в бывшем СССР это были известные сомнительные надписи и изображения, то на Кубе - это сплошь изображения Че, кубинского флага и всевозможные надписи со словом "социализм" и "революция". И это не говоря уже об "официальной пропаганде", где, видимо, для порядка еще встречаются образы Фиделя, Камило Сьенфуэгоса и пр. товарищей Че по оружию.

Итак, лицо Кубы - это два очень разных человека, хотя оба были бунтарями. Это Хосе Марти и Эрнесто Че Гевара. И больше НИЧЕГО!

За все время я так и не нашел ни одной мало мальски значимой фамилии в какой-либо области культуры. При этом, безусловно, некая культурная жизнь существует. Нет ни ОДНОГО ресторана, где не играла бы ЖИВАЯ музыка. В Канаде и Америке - это немыслимо. Бывает, но очень дорого. А там - на каждом шагу. На 90% - это обычные лабухи, более или менее обаятельные, но бывают и совершенно удивительные люди. Впрочем, я видел только одного пианиста, весьма скрасившего мою участь за порцией совдеповского общепита