Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 789 сообщений
Cообщения с меткой

храм христа спасителя - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
Людмила_Ярослава

Былое. Взгрустнулось.

Пятница, 26 Августа 2016 г. 19:01 (ссылка)


Бассейн "Москва" был круглым и открытым, то есть под небом голубым плескались ко... нет, только люди. В центре был прямоугольный 25-метровый спортивный сектор, где плавали школьники (и я среди них) и спортсмены. Читать далее
Метки:   Комментарии (7)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_nashenasledie

немного о московских водных процедурах

Суббота, 16 Июля 2016 г. 18:52 (ссылка)

visualhistory "Долой стыд!" у стен Кремля, 1920-е

Интересный снимок выложили вчера на Паствю.
Настоящий нудистский пляж у стен Кремля:

476281 Общество _Долой стыд!_ у стен Кремля.jpg

Немного крупнее

Одно время такое было можно, но к началу 30-х милиция стала бороться за нравственность.
____________________
историческая справка
Первую женщину, надевшую облегающий и не закрывающий конечности купальник на пляже, осудили за "безнравственное поведение" незадолго до Первой мировой войны– в 1907 году. Спортсменка, чемпионка мира по плаванию Анна Келлеман была попросту арестована после появления на пляже в купальном костюме, который мы сочли бы проявлением ханжества! Но тогда уже знаменитую во всем мире даму обвинили в развращении общества. Достоинства изобретенного ею костюма все-таки позже оценили – он уже вполне позволял принимать солнечные ванны.

О пользе загара долгое время говорить в "хорошем обществе" было не принято. Достаточно прочитать воспоминания жены императора Николая I (1796–1855), Александры Федоровны (1798–1860), о том, как ее встретили при дворе, когда она приехала в Санкт-Петербург как невеста великого князя. "Только что я уселась пред зеркалом, чтобы заняться туалетом, как вошла ко мне без церемоний какая-то пожилая женщина и промолвила по-немецки: "Вы очень загорели, я пришлю вам огуречной воды умыться вечером". Эта дама была пожилая, почтенная княгиня Ливен, которую я впоследствии искренно полюбила, но признаюсь, эта первая фамильярная сцена показалась мне весьма странной". Мода на "томную бледность", державшаяся весь XIX век и плавно перешедшая в век XX, явно не способствовала популярности солнечных ванн. Однако врачи, которых становилось все больше, по мере развития образования постепенно приучали общественность к мысли о пользе солнца, в частности, для профилактики туберкулеза, который вплоть до середины XX века считался неизлечимой болезнью и косил людей не хуже рака.
<..Ю
Бишбуа Л.П.А.(1801-1850), Лемерсье Ж.Р.(1803-1887). Общий вид Кремля
А начинался пляжный отдых москвичей очень по-русски – давным-давно и без лишних удобств, то есть прямо сразу, как появились город и горожане, на берегах Москвы-реки в хорошую погоду прибегали поплескаться все, кому не лень. Тем более что летом топить частные бани было запрещено – либо иди в баню торговую, либо бесплатно мойся в реке. Пожары для деревянного города были столь страшны, что именно поэтому великий князь Иван III Васильевич (1440–1505) и решил за год до смерти, в 1504 году, издать столь грозный запрет. Специальные "объезжие головы" следили за исполнением указа – до начала осенних дождей все домашние мыльни были опечатаны. Исключения полагались лишь для больных и рожениц, которым, как считалось, без бани было не обойтись. А все прочие либо платили владельцам торговых бань, которых было немало, судя по поступлению от них налогов в великокняжескую казну, либо шли к реке.

Сохранились документы, согласно которым царь Борис Годунов получал от бань и купален в Москве доход по полторы тысячи рублей ежегодно – серьезная сумма, если учитывать, что налог с бань был небольшим. Впрочем, и те, кто раскошеливался на торговую баню, все равно после парилки выбегали к реке – не искупаться после бани было как-то странно. Тем более что строить бани вдалеке от речки или пруда было не принято. Вот и располагались вдоль Москвы-реки такие "пляжи", где купались и посетители бань, и прочий люд. Устьинские бани, названные так потому, что находились в устье впадения Яузы в Москву, у Большого Устьинского моста, работали три века – и купание рядом с ними не прекращалось. Правда, к XIX веку посещали эти бани только те, кому более дорогое удовольствие было не по карману, поскольку репутация Устьинских бань от века к веку почему-то портилась. Не блистали уровнем обслуживания и топившиеся по-черному старейшие Каменновские бани, находившиеся у Каменного моста, недалеко от того места, где сегодня стоит храм Христа Спасителя. Это место считалось прибежищем всякого сомнительного люда, зато летом по специальному ходу можно было выйти на реку в купальни.






Серебрянические бани
почитать подробно здесь


С петровских времен у Каменного моста, только на другом берегу реки, рядом с Болотной площадью, стояли Суконные бани, любимые купечеством, – их посетители тоже не забывали окунуться в реку. Зимой во льду рядом с банями делали прорубь, и такой вот зимний "пляж" пользовался неизменным успехом. Конечно же купались в Москве-реке и посетители бань у Бабьегородской плотины, которую каждое лето сооружали у Бабьего городка – здесь сегодня находятся Центральный дом художника и парк искусств "Музеон". С конца XIX века московские власти всерьез задумались об организации пляжного отдыха горожан. Места, которые предполагалось обустроить для купаний, осматривала Комиссия санитарного врача Москвы.

Коммерческие купальни – деревянные домики, выдвигавшиеся на середину реки, – в летнее время работали чаще всего рядом с мостами. Помимо уже упомянутых Каменного и Устьинского купальни были у Бородинского, Крымского, Москворецкого, Краснохолмского мостов. Позже (в 1901 году) появились "Обязательные постановления Московской городской думы об устройстве и порядке содержания торговых купален". В частности, там содержалось требование прекращать купание после 11 часов вечера до 8 утра. Это объяснялось заботой о безопасности посетителей купален – ведь несчастные случаи были нередки. С этим явлением боролось Императорское российское общество спасания на водах, созданное в 1872 году, а также энтузиасты.

Предприниматель Лакин, содержавший купальни у Бородинского моста, организовал бесплатное обучение плаванию для учащихся московских гимназий. Он же 15 марта 1901 года просил Городскую управу разрешить ему создать напротив Фалеевского переулка, между Большим Каменным и Москворецким мостами, первую в Москве Школу плавания, для чего предлагалось открыть "грандиозные ванны-купальни". Судя по всему, этот проект одобрения не получил – Московское общество любителей плавания было организовано в Москве лишь в 1912 году.

Коммерческие купальни делились не только на мужские и женские отделения, но и на простонародные и дворянские. Правда, чтобы пройти в дворянское отделение, не нужно было предъявлять выписки из гербовых книг. Достаточно было заплатить от 10 до 20 копеек за отдельный номер, чтобы попасть в более чистое и просторное помещение для подготовки к купанию. Общие же, простонародные отделения, стоили от 3 копеек с человека. Существовали и семейные отделения – для пар с детьми. Однако сколько бы ни платили посетители за приготовления к омовению в реке, сама река была общей для всех и очень грязной. Комиссия санитарного врача, проводившая в начале XX века обследование возможных мест для купания, отмечала, что в воды Москвы-реки сливаются краски и химикаты с фабрик, нефть, нечистоты, стоки бань и прачечных. В выводах комиссии содержалась рекомендация построить бесплатные бассейны с душевыми, поскольку население "не имеет возможности обмываться и освежаться в течение знойного лета в водах городского течения Москвы-реки". Тем не менее горожане все равно купались, даже рискуя получить отравление или кожные заболевания – и получали, кстати! А вот некий крестьянин, попытавшийся в 1910 году искупаться в Чистых прудах, раздевшись до исподнего, был немедленно задержан полицией. Его объяснения, что просто стало слишком жарко, понимания не нашли – на нарушителя порядка завели дело.
Стирка белья в Москва-реке
1928 год
Течет время, течет Москва-река…

Сегодняшний вид Москвы-реки, ставший для нас уже привычным, к моменту смены политического строя в России, то есть к 1917 году, мог только присниться в блаженном сне. Город в начале XX века почти убил реку: ведь для питьевых и прочих нужд он забирал ровно столько воды, сколько могла дать Москва-река. Дошло до того, что средняя глубина реки не превышала полтора метра, и концентрация всяких мерзостей в воде практически делала невозможным для мало-мальски брезгливого человека добровольное купание. Всевозможные инфекции подстерегали всякого, кто рискнул поплескаться в мутных волнах зловонной Москвы-реки. А питьевую воду вообще везли с окраин города, где выше по течению еще можно было позволить себе зайти в воду. Рост населения Москвы с каждым днем только ухудшал ситуацию.

Спасло положение дел строительство канала "Москва – Волга", предпринятое советской властью в 30-е годы XX века. Открытый в 1937 году канал позволил поднять уровень воды в реке и обеспечить население столицы приличной по качеству питьевой водой. Снизилась и концентрация вредных веществ. Так что веселые загорелые спортсмены предвоенных лет, купающиеся на пляжах города и распевающие "солнце, воздух и вода нам полезны" на фоне полноводной Москвы-реки, стали приметой новой жизни в конце 30-х годов.

Изменились и любимые места отдыха москвичей. В частности, после начала работы канала "Москва – Волга" Серебряный Бор превратился в огромный остров. Многочисленные дачи советской элиты и дипломатического корпуса как будто "задавали тон" популярности этих мест. Сегодня три пляжа, находящиеся в Серебряном Бору, "специализируются" каждый по своей тематике. Есть пляж для семейного отдыха – Серебряный Бор № 2, молодежный – № 3 и тот, что в Строгино, на другом берегу реки, он же № 1. В Серебряном Бору нашлось специальное место и для любителей позагорать и поплавать вообще без купальников, здесь с 90-х годов XX века обосновались нудисты.

А предложенная в начале XX века идея Комиссии санитарного врача открыть в Москве бассейны для купания населения была реализована в 30-х годах
На Москва-реке. 1938







Водный стадион, 1948


ЦПКиО, 1953
Берсеневская  наб, 1959. из коллекции alex-hedin.livejournal.com
1959
1946
ЦПКиО имени М. Горького, 1946 год


70-е



Бассейн "Москва" был открыт для посетителей 16 июля 1960 года, а закрыт 15 сентября 1994 года.
Это был самый большой бассейн в СССР и один из самых больших бассейнов в мире на тот момент. Он реализовал принципиально новую концепцию отдыха на воде, когда в бассейне дорожки были только в небольшом сегменте, а все остальное пространство было доступно для плавания вдоль и поперек. Аналогичного бассейну Москва спортсооружения нет в России и по нынешний день. Билет стоил 50 копеек. Но у многих были абонементы. И многие приезжали поплавать до работы. Справка от врача не требовалась. Билеты продавались в кассе возле выхода из метро Кропоткинская. В бассейне выдавались на прокат купальники, плавки, тапочки, шапочки, ласты, маски и трубки для ныряния. Для обеззараживания воды использовались различные дезинфицирующие средства. Медперсонал бассейна Москва строго следил за санитарным состоянием воды, выплывов и душевых отделений. За все 33 года существования Бассейна "Москва" санэпидемстанция ни разу не предъявляла претензии к качеству воды. Воду бассейна не только пропускали через песчаные фильтры, но и хлорировали. В бассейне постоянно работала собственная лаборатория, забор воды на пробу осуществлялся каждые три часа (и еженедельно пробы выбирала санэпидемстания).


Бассейн Москва
60-70

Бассейн Москва








Бассейн Москва


* * *
Сейчас в ЦПКиО им. А.М. Горького работает "Gorky пляж", а в Крылатском – "Суперпляж", где купаться можно как раз в бассейне. Правда, о бесплатных услугах речь не идет – это проекты сугубо коммерческие. На коммерческой основе работает и бассейн "Чайка", которому уже полвека.

Каждый год Роспотребнадзор Москвы обследует пляжи города и принимает решение, где разрешить водные процедуры, а где запретить.


http://nashenasledie.livejournal.com/3952409.html

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
ира_пичурова

Храм Христа Спасителя (Калининград)

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 22:35 (ссылка)

Это цитата сообщения DIVINITI Оригинальное сообщение

Храм Христа Спасителя (Калининград)

Храм Христа Спасителя — кафедральный собор Калининградской епархии Русской православной церкви, построенный по проекту архитектора Олега Копылова. Рассчитан на 3 000 человек. Высота (до креста) достигает 51 метров. Храм расположен на центральной площади Калининграда — площади Победы. Храм построен в стиле Владимиро-Суздальского храмового зодчества.
1 (700x695, 274Kb)История калининградского Кафедрального собора Христа Спасителя берет отсчёт с 30 апреля 1995 года, в день празднования 10-летия православия на Калининградской земле. В тот день от Крестовоздвиженского собора к скверу на площади Победы прошел общегородской крестный ход. После молебна на месте будущего храма митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне Святейшим Патриархом Московским и всея Руси) был освящён закладной камень, а также установлен семиметровый деревянный крест. Будущий собор должен был стать символом Православия на Калининградской земле.
2 (700x525, 109Kb)Он был задуман как первый в городе храм, выстроенный в соответствии с канонами русского православного зодчества – пятиглавый златоглавый белокаменный собор, подобный храмам Псковского кремля.
3 (700x514, 96Kb)

48165e50addb (355x52, 3Kb)
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_nashenasledie

Воркута. Часть 1

Четверг, 26 Мая 2016 г. 05:07 (ссылка)

nord_ursus: Воркута. Часть 1

На карте заполярная Воркута выглядит одиноко стоящей среди тундры в тупике железнодорожной магистрали. И город этот совершенно особенный и, наверное, один из самых необычных во всей стране. Подробно я рассказывал про воркутинский колорит и основные черты этого города ещё в общем обзоре. А теперь начнём подробный осмотр города.



Город вытянут с юга на север примерно на 9 километров, имея при этом ширину в 2-3 километра. В первой части отправимся в центр города от вокзала, расположенного на самой южной окраине (хотя в реальности осмотр города я начал с центра, а к вокзалу съездил уже вечером первого дня). В Воркуте я провёл два полных дня, поэтому свет и погода на некоторых фотографиях различаются.

2. Воркута — это одна из нескольких окраин железных дорог России. Печорскую магистраль строили в холодном краю в конце 1930-х годов, закончив строительство перед началом войны. И Воркута — город, для Крайнего Севера довольно нетипичный тем, что сюда можно доехать поездом.



3. Железную дорогу построили перед войной и, в основном, силами заключённых. Нынешний вокзал, однако, уже послевоенной постройки. И в зале ожидания сохранились красивые интерьеры в стиле сталинского ампира.



4. А вот ещё одна интересная деталь. На вокзалах я такого ещё нигде не видел!



5. На первом пути стоит готовый к отправлению поезд Воркута - Москва. Ещё поезда отсюда ходят на Петербург, Нижний Новгород, Адлер и Лабытнанги — городок на соседнем Ямале, который я посетил перед приездом в Воркуту.



6. А рядом с вокзалом стоит паровоз-памятник. Как я уже упоминал в общем портрете города, в годы войны Воркута оказала недюжинную помощь блокадному Ленинграду, поставляя уголь в замерзающий осаждённый город. А этот паровоз привёз в Ленинград эшелон угля уже в 1944 году, после снятия блокады.



7. Так выглядит станция — конечный пункт Печорской магистрали — этого стального пояса Республики Коми. Справа видны постройки вагонного депо, чуть дальше есть и локомотивное. Кстати, любитель железных дорог на этом снимке сразу заметит ручные стрелки с флюгарками. Это и так раритет, а на магистральной дороге и подавно.



8. Посмотрим в другую сторону. Погрузочный терминал, горловина станции, и... сразу же девственная тундра. Вокзал находится на самой южной окраине города! Когда приезжаешь в Воркуту, лишь только тундра успевает смениться жилым районом, как за окном сразу появляется вокзал.



Но при этом железная дорога здесь не заканчивается тупиком, а продолжается дальше, идёт почти через центр города, а затем через посёлки-спутники, в качестве одного подъездного пути к угольным шахтам, образуя в итоге петлю, замкнутую на станции Хановей чуть южнее Воркуты. Так что тупика на Печорской магистрали нету, но раньше была разобранная ныне тупиковая ветка на уже двадцать лет как покинутый посёлок Хальмер-Ю в 60 километрах севернее.

Чтобы сказанное было понятно, я приложу сюда карту, на которой отмечены шахты и местоположение вокзала. Карта кликабельна.



9. Привокзальная площадь. Отсюда отправляется множество автобусов и маршруток, на которых можно доехать до центра. Кстати, обратите внимание на заметный в кадре "Икарус". В Воркуте они до сих пор есть. Правда, вроде, только в двух экземплярах.



10. Памятник провожающим (или встречающим, в зависимости от того, в какой вы роли) возле вокзала:



11. А на крыше одного из прилегающих домов — вот такая надпись. Количество советских вывесок в городе невероятно высоко, что, в сочетании с другими особенностями, делает Воркуту живым музеем СССР под открытым небом. Подобные артефакты советской эпохи встретятся нам ещё не раз.



12. Дом, стоящий на сваях из-за вечной мерзлоты, где первый этаж на уровне второго, если не выше. Что интересно, в Воркуте чаще использовали старую технологию строительства, и домов на сваях в городе не так много. Кстати, обратите внимание на ещё одну характерную деталь, — почти все балконы застеклены! В таком климате — немудрено.



13. Эта улица ведёт в центр. А лучше даже сказать "в город". Вокзал находится в сильно обособленном Железнодорожном районе, который во время строительства магистрали был посёлком по типу станции Собь.



14. Этот район показался мне довольно скучным. На улицах народу не много, и, в общем, видно, что окраина.



15. А вот эти невзрачные кусты вдоль домов — это, на самом деле, деревья. В городе, где чуть теплее, и здания немного гасят ветер, карликовая ива может вырастать выше человеческого роста.



16. Кирпичный рисунок на северную тематику:



Карта маршрута в этом посте (Железнодорожный район я не стал включать). Цифры обозначают привязку к карте фотографий по их номеру в посте. Зелёными стрелочками возле них обозначено направление ракурса. Карта кликабельна.



17. Так мы постепенно приближаемся к центру города. А воротами центра служит круглая площадь, на которой стоит стела "67-я параллель" — один из главных символов Воркуты, напоминающий о её географическом расположении.



18. Здесь много сложных переплетений железнодорожных путей, в которых на месте довольно трудно разобраться. Вот это, если не ошибаюсь, подъездной путь к шахте "Воркутинская" (до которой ещё довольно далеко), а когда-то ещё и к закрытой ныне шахте "Южная".



Поблизости ещё находится аэропорт (кстати, авиацией Воркута с Большой Землёй связана очень слабо), но в него я так и не сходил.

19. Рядом — Воркутинский механический завод, который производит оборудование для угольных шахт. Буквы, видимо, тоже ещё советские.



20. Ещё одна советская вывеска:



21. Дальше попадаем на площадь Металлистов, откуда начинается улица Ленина — главная улица Воркуты, перспектива которой просматривается в кадре. Это уже почти центр города, но на улицу Ленина вернёмся позже.



22. Огромная буква А на автобусной остановке, — видимо, чтобы в пургу можно было остановку издалека увидеть. Похоже, тоже ещё советская.



23. Ещё один советский артефакт. По снимкам видно, что во многих местах город выглядит сильно обшарпанным и разбитым. В сочетании с советскими артефактами и низким количеством машин (их мало, потому что ездить почти некуда), это даёт ощущение, будто на дворе ещё девяностые. Заметно, что город пришёл в упадок в постсоветские годы.



24. А это бывший второй вокзал, построенный в 1970-е годы, с какими-то восточными мотивами. Сразу за этим зданием проходит железная дорога. Как я уже говорил, в 60 километрах к северу от Воркуты существовал шахтёрский посёлок Хальмер-Ю, полностью ликвидированный в 1995 году в связи с закрытием шахты. Пассажирский поезд ходил туда именно с этого вокзала. Одновременно здание служило и автовокзалом для автобусов по посёлкам Воркутинского кольца, расположенным рядом с городом. Сейчас в здании магазин, автовокзал не работает, но автобусы и маршрутки по кольцу (по тем посёлкам, которые остались) ходят по-прежнему с этой площади.



Но на центральную улицу вернёмся позже, а пока погуляем по старой части Воркуты. С течением десятилетий центр города несколько сместился севернее, но исторический "Старый город" находится именно здесь. Это район с красивой застройкой 1940-50-х годов, то есть времён, когда Воркута была окружена лагерями, а рабочей силой на шахтах были заключённые.

25. Это улица Московская, в перспективе замкнутая портиком. А дымящая труба вдалеке — это Воркутинская ТЭЦ-1. Кстати, обратите внимание на трёхэтажный дом справа.



26. Оказалось, что это первый воркутинский панельный дом!



27. Красивый сталинский ампир придаёт городу солидности. Видно, что Воркута, как и все города Крайнего Севера, была в почёте.



28. Воркуту строили ленинградские архитекторы (многие из которых сюда попали не по своей воле), и мне, как питерцу, это сразу было хорошо заметно. Многие уголки города действительно сильно напоминают Петербург. Причём из-за общей атмосферы это скорее Петербург девяностых, и из-за этого у меня возникало ощущение возврата в раннее детство.



29. Сталинская архитектура в Воркуте, надо сказать, совсем не провинциального масштаба. Разве что этажность низкая.



30. На фронтоне соседнего здания — барельеф с шахтёрской символикой:



31. Взгляд назад. В перспективе виден уже знакомый бывший вокзал на площади Металлистов.



32. Ещё одна красивая сталинка. К сожалению, содержание очередной советской вывески явно не соответствует состоянию здания.



33. Площадь Кирова с соответствующим памятником и зданиями начала 1950-х годов. Раньше слева ещё находилось бывшее здание управления треста "Воркутауголь", но его не так давно снесли (а управление находится в другом здании ещё с 1980-х).



34. Вид поближе. На месте Кирова, кстати, изначально был памятник Сталину.



Вот как выглядела эта площадь в 1957 году. Снесли именно то здание, которое слева.



35. Правее стоит бывший кинотеатр "Родина", ныне занятый магазинами. Портик смотрит на улицу Горняков. Такие перспективы в воркутинской архитектуре встречаются особенно часто.



36. Фронтон:



37. И детали декора:



38. На прилегающей улице Горняков встретилось такое интересное здание — бывший детский сад, переделанный в 1990-е годы в церковь Архангела Михаила. Причём без изменения внешнего вида, — только шатёр и звонницу надстроили. Особенно интересно, что это первое каменное здание Воркуты, — построено в 1941 году, когда Воркута ещё была рабочим посёлком, а не городом.



На входе в храм висело объявление "фотосъёмка разрешена". Но я этого не делал, — темновато внутри.

39. А в соседнем здании детский сад и сейчас есть:



40. Это улица Пушкина, соседняя с Московской. Экономический упадок, в сочетании с воздействием холодного климата, сильно сказывается на состоянии города. Много разбитых улиц (правда, асфальт и так ломается почти каждый год из-за колебаний вечной мерзлоты), встречаются заброшенные здания.



Как уже говорилось, за последние 25 лет Воркуту покинула половина населения, из-за сокращения добычи угля в девяностые годы. Но следует отметить, что на Крайнем Севере вообще многие люди не живут всю жизнь, а уезжают на пенсии. Но впрочем, так бывает не всегда. Иногда в Воркуте встречаются и семьи, живущие здесь уже в четырёх поколениях. Есть даже потомки заключённых Воркутлага. А о феномене "Столицы Мира" я уже рассказывал в общем портрете города.

41. Двор в запущенном состоянии. Надо, впрочем, сказать, что большую часть года в Воркуте зима, и всё это скрыто под снегом. А штукатурка на домах часто слезает из-за пурги в сочетании с сильными морозами, из-за чего в такой внешний вид, как у этой трёхэтажки, любой дом может прийти всего за 4-5 лет. В Салехарде, где ветра менее сильные, эта проблема стоит не так остро.



42. Слева от дома — пожарная часть:



Уйдя на запад от площади Кирова, можно дойти до остатков заброшенного посёлка Южный, а затем до популярного у горожан места отдыха на берегу реки Воркуты. Но туда я уже не ходил.

43. Поэтому теперь отправимся в центр. Улица Ленинградская возле площади Кирова частично застроена деревянными барачными домами, которые напоминают мне дома на полустанках железной дороги Чум - Лабытнанги. Похоже, что некоторые из них ещё довоенной постройки. То есть это самый старый жилой фонд Воркуты.



44. Ещё в восьмидесятые годы таких домов здесь был целый микрорайон. Но с оттоком населения в девяностые именно эти бараки опустели первыми. Сейчас их в городе почти не осталось, но несколько жилых ещё есть. Хотя и их, наверное, скоро расселят и снесут.



45. А это пустынный в дождливый осенний день (да, конец августа там уже полноценная осень) городской парк с прудом (на котором, вроде, даже есть прокат лодок), огромной тарелкой орбитальной связи...



46. ...и горбатым мостиком:



47. Строят в парке какое-то новое здание:



48. Памятник воинам-интернационалистам рядом с парком:



49. Теперь вернёмся, наконец, на улицу Ленина. Её перспектива со стоящим вполоборота горным техникумом в конце — один из самых узнаваемых воркутинских видов.



50. Два дома служат воротами двора:



51. Заглянув туда, видим школу с сохранившимся ликом Ильича на фронтоне. В воркутинской архитектуре перспективы можно увидеть даже во дворах. Правда, состояние дворов обычно весьма неприглядное, и они скорее напоминают пустыри.



52. А это вид в противоположную сторону. Назначение башенки на доме я так и не понял.



53. Ещё один барачный дом. Судя по окнам, уже расселённый.



54. А улица Ленина многолюдная и оживлённая. Средоточие городской жизни можно увидеть именно на ней. Да и в целом, находясь в Воркуте, трудно поверить, что ещё сто лет назад тут была глухая тундра. Которую и сейчас можно увидеть, просто выйдя из города пешком.



Итак, это самый центр Воркуты. На переднем плане находится площадь Мира. Именно оттуда и продолжим осмотр заполярного шахтёрского города в следующей части.

___________________________

ранее по теме:
фоторепортаж 2013 года - забытый Государством милый, домашний, здоровый, без реагентов, город... люди явно добрые - видно по фотографиям
история Воркуты и советские фотографии - образцовый город

Главным архитектором Воркуты в 1939–1942 годах был помощник Щусева Вячеслав Константинович Олтаржевский - все, кто любит ВДНХ, знают, что именно он был первым главным архитектором Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1935—1938).

Серый гастрономСтроил Воркуту и другой из немногих репрессированных архитекторов - Михаил Васильевич Крюков - тот самый, организатор Мосстроя, вдохновитель и организатор Союза советских архитекторов (вместе с Щусевым), его первый глава, организатор и первый ректор Всесоюзной Академии архитектуры, разогнанную Хрущёвым.

Профессор архитектуры Крюков поехал в Воркуту по навету своих коллег, потому что был против сноса Храма Христа Спасителя (будучи Руководителем Архитектурной группы экспертной комиссии строительства метро, он, как никто другой знал гидрогеологию этого места) и ему это припомнили в 38. Олтаржевский был реабилитирован в 43, вернулся в Москву, к работе. Никто знает, как сложилась бы судьба и Михаила Васильевича - в 1944 его не стало.

Михаил Васильевич Крюков был предан своими коллегами ещё раз, уже в наши дни - нынешней пофигисткой предательской приспособленческой продажной порослью, которым
было глубоко наплевать на изувечивание единственного оставшегося его московского дома в Подколокольном переулке (1929 года постройки, притом ценного градоформирующего объекта, части ансамбля Хитровской площади, в котором жил Евгений Моргунов и где находился знаменитый "серый гастроном") - никто не вступился, никто не остановил, никто и не собирается исправлять свою подлость, не выгодно-с.
Фасад дома гнусно и пошло испорчен
нынешними хозяевами.
Дом Крюкова в Подколокольном был необычным для своего времени. Это есть в источниках, и его восстановление не представляет особой сложности, что вполне можно будет сделать, когда
на улице москвичей настанет праздник и исчезнет навсегда её сегодняшний главный разрушитель и мучитель.


http://nashenasledie.livejournal.com/3873128.html

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Людмила_Мамонтова

Храм Христа Спасителя

Пятница, 06 Мая 2016 г. 05:00 (ссылка)

Я уже давно снимаю Москву, а в главном православном храме страны все так и не фотографировал. В мечети Сердце Чечни» снимал, в мечети Хазрет Султан» в Астане снимал. Даже в Караганде, и то я снимал в мечети. А в самом большом соборе Русской Православной Церкви — нет. Решено было исправить эту оплошность, и благодаря содействию Фонда Храма Христа Спасителя, я получил доступ в такие точки, куда ни один фотограф еще не забирался.




1. История Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя необыкновенная — трагическая и торжественная. Первый Храм Христа Спасителя был построен на берегу Москва-реки в конце 19 века в память о победе русской армии в войне 1812 года по проекту архитектора Тона. Строительство продолжалось почти 44 года: храм был заложен 10 сентября 1839, освящён — 26 мая 1883 года. Однако, после освящения, храм простоял недолго. 5 декабря 1931 он был взорван по указу советского правительства, чтобы на его месте возвести Вавилонскую башню – Дворец Советов. Храм, который мы можем видеть сегодня, был восстановлен в 1990-е годы.




Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Оксана_Лютова

Храм Христа Спасителя

Вторник, 04 Мая 2016 г. 00:17 (ссылка)

источник

Благодаря содействию Фонда Храма Христа Спасителя, я получил доступ в такие точки, куда ни один фотограф еще не забирался.



Читать далее...
Метки:   Комментарии (7)КомментироватьВ цитатник или сообщество
НИНА_СВОДНОВА

Храм Христа Спасителя

Понедельник, 02 Мая 2016 г. 12:54 (ссылка)


Храм Христа Спасителя




 




«Благодаря содействию Фонда Храма Христа Спасителя, я получил доступ в такие точки, куда ни один фотограф еще не забирался.»





Храм Христа Спасителя



Фотографии и текст Дмитрия Чистопрудова



1. История Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя необыкновенная — трагическая и торжественная.



Первый Храм Христа Спасителя был построен на берегу Москва-реки в конце 19 века в память о победе русской армии в войне 1812 года по проекту архитектора Тона. Строительство продолжалось почти 44 года: храм был заложен 10 сентября 1839, освящён — 26 мая 1883 года.



Однако, после освящения, храм простоял недолго. 5 декабря 1931 он был взорван по указу советского правительства, чтобы на его месте возвести Вавилонскую башню – Дворец Советов. Храм, который мы можем видеть сегодня, был восстановлен в 1990-е годы.



Храм Христа Спасителя



2. По замыслу Тона, Храм Христа Спасителя должен был стать сооружением, соединяющим в себе как архитектурные традиции Византии, так и черты русского зодчества.



Храм Христа Спасителя



3. Высота храма с куполом и крестом составляет 103 метра, что на 150 сантиметров выше, чем Исаакиевский собор. Храм возведён в традициях русско-византийского стиля, пользовавшегося широкой государственной поддержкой в момент начала строительства.



С четырех смотровых площадок, находящихся между колокольнями Храма Христа Спасителя, на высоте 40 метров, открывается замечательная панорама Москвы, вид на старый центр города, Кремль, Москва-реку и «Золотую милю».



Кстати, попасть сюда относительно несложно. На смотровые можно подняться с экскурсионной группой. Позволю себе выложить несколько видовых фотографий, прежде, чем отправиться на экскурсию по храму.



Храм Христа Спасителя



4. Во время посещения смотровых площадок можно рассмотреть вблизи купол Храма Христа Спасителя, кресты на звонницах и колокола. Вес самого большого колокола составляет 30 тонн.



Смотрите также «Как делают колокола».



Храм Христа Спасителя



5. Площадь Пречистенские Ворота.



Площадь Пречистенские Ворота.



6. Патриарший мост и Золотой остров. Тут солнышко светит...



Патриарший мост и Золотой остров



7. А тут снегопад. Памятник Петру I.



Памятник Петру I.



8. Красный Октябрь.



Красный Октябрь



9. Кремль летом. Также смотрите «Прогулка по Кремлевской стене».



Кремль летом.



10.



Кремль зимой.



11. В состав современного комплекса Храма Христа Спасителя входят два храма и стилобатная часть:



«Верхний храм» — собственно Храм Христа Спасителя. Имеет три престола — главный в честь Рождества Христова и два боковых на хорах — во имя Николая Чудотворца (южный) и святого князя Александра Невского (северный).



«Нижний храм» — это Преображенская церковь, сооружённая в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре.



В стилобатной части размещаются технические и служебные помещения, зал Церковных соборов, зал Высшего церковного совета, Трапезные палаты.



В обходной галерее Преображенской церкви находится Патриарший музей церковного искусства, среди экспонатов которого находятся памятники церковного искусства V-ХХ веков, переданные в дар Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу.



Храм Христа Спасителя



12. Особое место в экспозиции музея занимает триптих Васнецова «Богоматерь с младенцем», «Вседержитель» и «Святая равноапостольная великая княгиня Ольга» (1899 г.)



экспозиции музея занимает триптих Васнецова «Богоматерь с младенцем», «Вседержитель» и «Святая равноапостольная великая княгиня Ольга»



13. В трапезных палатах, которые рассчитаны на полторы тысячи мест, проходят трапезы участников Поместных и Архиерейских Соборов, различные праздничные приемы духовенства.



14s



14. В обычные дни здесь проводятся разнообразные тематические выставки и всевозможные светские мероприятия.



15s



15. «Нижний храм» имеет три алтаря: главный — в честь Преображения Господня и два малых придела — в честь Алексия человека Божия и Тихвинской иконы Божией Матери.



«Нижний храм» имеет три алтаря: главный — в честь Преображения Господня и два малых придела — в честь Алексия человека Божия и Тихвинской иконы Божией Матери.



16. Внутреннее убранство Преображенской церкви Храма Христа Спасителя ориентировано на древнерусские традиции.



Внутреннее убранство Преображенской церкви Храма Христа Спасителя ориентировано на древнерусские традиции.



17.



18s



18. «Верхний храм» намного больше и просторнее.



В плане храм выглядит как равносторонний крест около 80 м шириной, и вмещает в себя до 10 000 человек.



«Верхний храм» намного больше и просторнее. В плане храм выглядит как равносторонний крест около 80 м шириной, и вмещает в себя до 10000 человек.



19.



Храм Христа Спасителя



20. В воссоздании росписей храма принимали участие более 400 художников, а общая площадь росписей составила около 22 000 кв.м.



Это примерно как площадь двух футбольных полей.



Храм Христа Спасителя



21. Все работы по воссозданию художественного убранства в ходе восстановления Храма Христа Спасителя выполнялись Российской Академией Художеств.



Все работы по воссозданию художественного убранства в ходе восстановления Храма Христа Спасителя выполнялись Российской Академией Художеств.



22.



Храм Христа Спасителя



23. Вид с хоров. Съемка проводилась во время Патриаршего богослужения 1й недели Великого поста.



Особую торжественность службе придал тот факт, что она проходила на 40-ю годовщину Архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Храм Христа Спасителя



24. Отметить юбилей посвящения в сан в Москву прибыли сотни священнослужителей со всей России.



Храм Христа Спасителя



25.



Храм Христа Спасителя



26.



Храм Христа Спасителя



27.



Храм Христа Спасителя



28.



Храм Христа Спасителя



29.



Храм Христа Спасителя



30.



Храм Христа Спасителя



31.



Храм Христа Спасителя



32.



Храм Христа Спасителя



33.



Храм Христа Спасителя



34.



Храм Христа Спасителя



35. Весь Комплекс Храма Христа Спасителя — уникальное по своей сложности инженерное сооружение.



По качеству смонтированного инженерного оборудования Комплекс соответствует лучшим мировым образцам.



Храм Христа Спасителя



36.



Храм Христа Спасителя



37.



Храм Христа Спасителя



38.



Храм Христа Спасителя



39.



Храм Христа Спасителя



40. В центре кадра я, снимающий панораму.



Храм Христа Спасителя



41. Сама панорама.



42s



С праздником Пасхи, дорогие друзья!



Также смотрите «Заброшенные храмы Камбоджии» и «Храм Тигров в Таиланде».


Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Bo4kaMeda

Великая пятница. Картины русских художников

Пятница, 29 Апреля 2016 г. 19:37 (ссылка)

Bo4kaMeda


Гефсиманский сад



Ге Николай Николаевич. Христос с учениками входит в Гефсиманский сад

И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. (Лк. 22, 39–46)
✂…
Метки:   Комментарии (10)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<храм христа спасителя - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda