Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 60 сообщений
Cообщения с меткой

ремонт мягкой мебели - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
obifka

Реставрация столярно-мебельных изделий. обифка.ру

Понедельник, 28 Сентября 2015 г. 23:37 (ссылка)


"Забота о сохранении исторических памятников и других культурных

ценностей-долг и обязанность граждан СССР" - так записано в ст. 68

Конституции Союза Советских Социалистических Республик.

Памятники истории и культуры - важнейшая часть духовного наследия

советского народа. Они призваны служить "...целям развития науки, народного

образования и культуры, формирования высокого чувства советского

патриотизма, идейно-нравственного, интернационального и эстетического

воспитания трудящихся" (Закон СССР "Об охране и использовании памятников

истории и культуры", 1979 г.).

Памятники культуры, как и все живое, подвержены старению. Этот процесс

неудержим, однако он может быть замедлен, приостановлен, памятник может

быть возвращен к жизни. В этом и состоит задача реставрации. Реставрация -

это укрепление и восстановление разрушенных, поврежденных или искаженных

памятников истории и культуры с целью сохранения их исторического и

художественного значения.

Деятельность по сохранению памятников началась в первые же годы Советской

власти. Возрастающие с каждым годом объемы реставрационных работ показывают

не только отношение партии и государства к культурному наследию страны, но

и наглядно демонстрируют миролюбивую политику нашей страны: народ,

оберегающий культурное наследие, не может стремиться к разрушительным

войнам.

В принятых на XXVII съезде КПСС "Основных направлениях экономического и

социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года"

подчеркивается связь между дальнейшим подъемом культуры населения и охраной

памятников старины: "Повысить уровень образования и культуры населения,

полнее удовлетворять его духовные запросы. Усилить патриотическое и

интернациональное воспитание советских людей, особенно молодежи. Активнее

вести работу по сохранению и приумножению национального культурного

наследия, по сбережению памятников отечественной и мировой истории и

культуры".

Мебель, являясь результатом творческой деятельности человека разных

исторических эпох, представляет собой памятник материальной культуры

общества, В ней отражены условия жизни, обычаи и вкусы людей, она

характеризует уровень развития техники, дает нам сведения о материалах и

методах производства в определенный исторический период в данной стране.

Как ни в одном другом предмете или изделии прикладного искусства, в мебели

находят применение разнообразные материалы и технологические приемы, а

также жанры и техники не только самого прикладного искусства, но и других,

так называемых "больших" видов искусства,

Живопись по фарфору и лаку, литье и чеканка по металлу, скульптура из

кости и дерева, гобелен и тисненая кожа, драгоценные камни, панцирь

черепахи, перламутр - все это гармонично сочетается в мебели, лучшие

художественные образцы которой украшают музейные собрания и галереи мира.

Мы с интересом и удовольствием рассматриваем образцы старинной мебели в

музеях, любим и ценим ее, потому что она красива и является важным

документом своего времени. Однако то, что мы видим в музеях, - это лишь

скромная частица богатого мебельного искусства прошлого. Коллекции подчас

состоят из мебели, которая сохранилась случайно, благодаря счастливым

обстоятельствам. То, что дошло до нас, нередко находится в плачевном

состоянии. Возродить это богатство, сделать его всеобщим достоянием -

задача мастеров-реставраторов.

Искусство реставрации мебели известно с давних пор. Еще в XVII и XVIII

вв. известные мастера-мебельщики наряду с созданием новых изделий

реставрировали старую мебель, нередко при этом переделывая ее в

соответствии с требованиями моды своего времени. В те времена к мебели

относились как к предметам чисто утилитарным или декоративным, в ней не

видели памятника культуры и не стремились сохранить ее в первоначальном

виде.

В XIX в. появились уже крупные фирмы, занимающиеся реставрацией старинной

мебели. Это связано с развитием машинного производства мебели, кризисом

ремесел, появлением на рынке дешевых, но грубоватых и несовершенных

изделий, изготовленных машинным способом. Подлинная старинная мебель стала

редкостью, ее начали ценить и реставрировать. Однако и в этот период при

реставрации допускались трансформация и искажение мебели. При

восстановлении мебели определенного стиля реставратор в случае утрат

отдельных элементов восполнял их по своему вкусу и своим представлениям о

данном стиле.

Во второй половине XIX в. появилось новое понимание задач реставрации:

восстановление первоначального вида памятника на основе предварительного

изучения произведений мебельного искусства соответствующего периода. Утраты

стали восполнять путем копирования сохранившихся частей или аналогичных

предметов. Однако в связи с широким распространением частного

коллекционирования реставрация в этот период преследует в основном

коммерческие цели, поэтому наряду с восстановлением подлинников

существовали и их подделка и искажение. Частный реставратор стремился

увеличить объем работы, сделать мебель как новую.

На рубеже XIX и XX вв. складываются основы научной реставрации музейных

экспонатов, наиболее полно разработанные в отношении памятников

архитектуры, монументальной и станковой живописи. Большой вклад в создание

теории научной реставрации памятников культуры внесли советские

архитекторы, художники и искусствоведы. Основные принципы этой теории

закреплены Венецианской Хартией II Международного конгресса архитекторов и

технических специалистов (1964 г.), а также в ряде решений международных

организаций по охране и реставрации памятников (ЮНЕСКО и др.). Главный из

этих принципов заключается в том, что реставрируемый памятник культуры

рассматривается прежде всего как исторический документ, значение и ценность

которого со временем только возрастают, поэтому его искажение или

модификация недопустимы. Реставрационные действия должны быть направлены

главным образом на укрепление, консервацию памятника.

Что касается мебели, то теоретические основы ее научной реставрации в

настоящее время находятся в стадии разработки. Практическая реставрация

базируется главным образом на традиционных методах и приемах. Как и во

второй половине XIX в., целью большинства реставраций является

восстановление объектов как памятников мебельного искусства. При этом с

целью "улучшения" экспозиционного вида предмета нередко практикуется его

поновление, что порой отрицательно сказывается на его состоянии.

В последние годы во многих странах отмечается повышенный интерес к

истории культуры, проблемам охраны и реставрации произведений искусства, в

том числе декоративно-прикладного и, в частности, мебели. Эта тенденция

особенно характерна для нашей страны, где сохранение памятников культуры

стало всенародным делом. Повсеместно возрождаются историко-архитектурные

памятники, разрушенные войной, восстанавливаются старые и создаются новые

мемориальные музеи выдающихся людей нашей Родины - писателей, художников,

общественных деятелей, ученых. Интерьеры этих музеев должна заполнить

мебель, которая также нуждается в реставрации.

Однако профессия реставратора-мебельщика у нас пока еще очень редкая.

Таких специалистов не готовит ни одно учебное заведение. Ими становятся

иногда выпускники средних профессионально-технических училищ, приобретающие

специальность столяра по производству художественной мебели, а также

некоторые выпускники Московского высшего художественно-промышленного

училища (бывш. Строгановское), прошедшие двухгодичный курс обучения на

отделении подготовки мастеровисполнителей при кафедре проектирования

мебели. Попадая в реставрационные мастерские, они постепенно под

руководством старых мастеров приобретают необходимые знания и опыт,

совершенствуют свое мастерство и лишь спустя годы становятся

реставраторами-профессионалами.

Овладеть искусством реставрации мебели непросто. Оно требует от

мастера-исполнителя высокой культуры, определенной художественной

подготовки, обширных знаний в области истории мебельного искусства и

технологии, совершенного владения техникой обработки разнообразных

материалов, применяемых в мебели.

Проблемы реставрации мебели не нашли пока должного освещения в

специальной литературе. Книг, посвященных теории и практике реставрации

мебели, очень мало. Среди известных публикаций наибольший интерес

представляет книга Д. Алкуфа "Реставрация мебели" (1979 г.) (на французском

языке), в которой освещаются как технологические, так и теоретические

вопросы реставрации художественной мебели. Можно также отметить изданные за

рубежом практические руководства для реставраторов-любителей: К. Девиса и

Т. Хенвея "Реставрация мебели" (на английском языке) и Е. Медковой и А.

Бохмановой "Старинная мебель (исправление и восстановление)" (1985 г.) -на

чешском языке. Все эти книги были у нас в продаже и их можно найти в

библиотеках.

Настоящее издание - первое в Советском Союзе пособие по реставрации

мебели, посвященное главным образом технологическим и в некоторой степени

методическим вопросам, написано на основе обобщения практического опыта

отечественных и зарубежных реставраторов.

Книга адресована прежде всего учащимся профессионально-технических

училищ, приобретающим специальность столяра по изготовлению художественной

мебели. Она должна расширить их кругозор и возбудить интерес к

специальности реставратора. В книге на конкретных примерах показаны

технические приемы реставрации с описанием применяемых материалов,

инструментов оборудования,

Книга может быть полезной и для умельцев - любителей столярного ремесла.

Некоторые сведения, касающиеся принципов научной реставрации мебели,

применяемых материалов, методов консервации и ухода за мебелью, могут быть

полезны реставраторам-профессионалам, а также хранителям и владельцам

антикварной мебели.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Изготовление плетеной мебели. обифка.ру

Среда, 16 Июля 2015 г. 02:30 (ссылка)


                                         ВИДЫ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ                                                                                                        Натуральными растительными материалами для плетения являются: ива, береста, камыш, тростник обыкновенный, рогоз, солома злаковых культур, древесная стружка, корни сосны и ели.



Наиболее ценное для изготовления плетеных изделий и мебели ивовое сырье применяют в виде прутьев диаметром в комлевом срезе от 11 до 40 мм, строганных лент и пластин.



Ива — одна из распространенных древесно-кустарниковых пород умеренного и холодного поясов земного шара, лишь немногие ее виды встречаются в субтропических и тропических областях. Как свидетельствуют данные палеонтологии, ива появилась на земле в весьма отдаленные геологические эпохи. В различных странах Европы, Азии и Америки ее остатки найдены в нижнемеловых отложениях мезозойской эры, в третичном периоде ива была уже широко распространена. Изучение ископаемых ив, найденных в верхнемеловых отложениях, показало, что за многие тысячелетия это растение упростило внутреннюю организацию, приобрело большую пластичность и крайне разнообразные внешние формы, определяющие ее видовое многообразие.



Род Salix представляют главные формы растений: деревья, кустарники и карликовые травянистые кустарнички. Встречается также смешанная форма — древесно-кустарниковая, когда одно и то же растение может быть в виде дерева и кустарника. На территории бывшего СССР обитает 146 видов ивы, из них деревьев насчитывается 20 видов; смешанных форм (деревьев и кустарников) — 23; кустарников — 77 и кустарничков — 26 видов.



Ива — одна из ценных древесно-кустарниковых пород, имеющих разностороннее, универсальное применение. Это — и лекарственное растение; ее кора — прекрасный дубитель, а волокно — сырье для изготовления мешковины, веревок и матов. Цветение ивы начинается значительно раньше, чем у других растений, поэтому она является ценным медоносом. Ее широко используют для закрепления песков, обрывов и оползней. Наконец, она дает прекрасный, ценный для плетения материал — прут или, как его еще называют, лозу.



Пригодный для плетения ивовый прут можно получить только с ивы смешанной древесно-кустарниковой и кустарниковой формы. При этом для корзиноплетения пригодны только несколько видов: ива прутьевидная, пурпурная, трехтычинковая, шерстисто побеговая, остролистная (красная шелюга), каспийская, уральская, тонколистная и некоторые другие.



Для изготовления плетеных изделий используют зеленый и белый прут. Он должен иметь определенные соответствующие свойства: прямой, длинный, малоконусныи, не ветвистые ствол, толщиной у комля до 10 мм, легко очищаться от коры и сохранять в очищенном состоянии хорошую гибкость; естественный однородный цвет. На качество прута большое влияние оказывают помимо места произрастания природные свойства ботанического вида.



Кустарниковые ивы по толщине прута подразделяют на три группы:




  • ивы шерстисто побеговая, русская, каспийская и заостренная дают толстый прут, причем и белый, и зеленый;


  • ивы пурпурная, прутьевидная, трехтычинковая и узулукская  дают средний прут и также белый и зеленый;


  • ивы американская, уральская, волнистолистная, некоторые культурные сорта прутьевидной дают тонкий белый прут.



Деление ив по величине прута относительное, в благоприятных условиях (на влажных плодородных почвах) прутья длинные и толстые, в неблагоприятных (на песчаных сухих почвах) — небольшие и тонкие. Неизменно тонкие прутья дают только ива уральская и волнистолистная.



Способность ивы быстро давать большое количество древесины позволяет широко использовать ее и в целлюлозном производстве, при приготовлении пластиков. В степных районах, бедных лесом, древесина кустарниковых ив используется на топливо, а из древовидных ив получают деловые сортименты древесины.



Ниже приведено описание отдельных видов и форм ив, которые применяются для изготовления плетеных изделий.



Ива конопляная. Кустарник высотой до 8 м, чаще всего растет у рек, на заливных поймах и в других влажных местах.



Побеги зеленого цвета с коричневым или желтым оттенком. Листья продолговато-ланцетные, длиной 7-15 см, с короткими черешками и закрученными в нижней части краями, сверху темно-зеленые, снизу серовато-серебристые.



Прут длинный, толстый, с тупым концом, сердцевина довольно большая. Для плетения применяется однолетний прут, на палки — двух трехлетние прутья.



Ива красноцветная (краснотал, тальник, песчаная). Кустарник, реже дерево. Кора блестящая, красного цвета с темным и коричневым оттенком. Почки красные, тесно прилегают к стволику. Листья лопато-ланцетовидные, с короткими черешками, мелкими зазубринами по краю в верхней части листа. Сверху листья темно-зеленые, снизу голубоватые, матовые, с выпуклой средней жилкой.



Прутья длинные, гибкие, тонкие, без разветвлений, с очень маленькой сердцевиной. Кора снимается легко. Применяется для изготовления различных мелких изделий: корзинок, шкатулок и т. д.



Ива прутьевидная — дерево высотой 8—10 метров или высокий ветвистый кустарник. Ветви прямые, длинные, тонкие. Молодые побеги короткие, серовато-опушенные или почти голые, взрослые голые или очень коротковолосистые. Прилистники мелкие, узколанцетные или серповидные, длиннозаостренные, обыкновенно быстро опадающие, большей частью короче черешков. Листья узко-  или линейно-ланцетные. Длина 10-20 см и ширина 1-2 см. В основании клиновидные, на верхушке острые, с гнутым краем, цельнокройные или слегка волнисто-выемчатые, реже ясно-пильчатые; сверху от темно-зеленых, почти голых или слабоопушенных до седовато-пушистых с железками у края, снизу густо покрытые шелковистыми волосками.



Сережки, развивающиеся раньше листьев или одновременно, длинные, цилиндрические, без листочков в основании или с ними. Цветет с марта по май.



Естественно произрастает в европейской части нашей страны, кроме крайних северных и южных районов, в Западной Сибири, кроме Крайнего Севера, на Алтае.



Растет по берегам рек вдоль живого русла, преимущественно на свежем песчаном или мелкогалечном алд^овии, в старых частях поймы, по берегам стариц. По болотистым берегам водоемов почти не растет. Характерна для лесной и лесостепной зоны.

Может расти на периодически заболачиваемых площадях. Светолюбива. Стеблевые черенки легко укореняются. Растет быстро, обладает хорошей порослевой способностью. Устойчива к весенним заморозкам.



Древесина светлая, иногда с розоватым или красноватым оттенком, мягкая, легкая. Хорошо сушится, но часто коробится, упругая, легко обрабатывается, но нестойкая к червоточине и гниению. Однолетний прут по гибкости такой же, как у ивы трехтычинковой, но по мягкости несколько уступает ей. Очищаемость от коры хорошая. Раскалывание прута удовлетворительное. Сердцевина занимает до 1/3 диаметра однолетнего прута.



Ива козья — дерево высотой 6-10 м или невысокий кустарник. Кора гладкая, зеленовато-серая, внизу ствола часто потрескавшаяся. Ветви толстые, раскидистые, молодые сероопушенные, позже бурые, серые или темные, узловатые. Прилистники почковидные длиной 4-7 мм, пильчатые и лопастные, рано опадают. Черешки длиной до 2 см, к основанию сильно расширенные. Листья продолговато-овальные, зубчатые, с блестящей темно-зеленой верхней стороной и серой пушистой нижней. Цветет задолго до распускания листьев.



Растет очень быстро, за вегетационный период достигает высоты до 6 м. Используются в основном однолетние побеги, которые расщепляют на ленты для плетения.



За пределами нашей страны растет по всей Европе (за исключением южной части Балканского полуострова и островов Италии), в Малой Азии, Иране, Манчжурии, на Корейском полуострове, в Японии. Обитает на влажных и свежих незаболоченных почвах, на лесных опушках, по дорогам, канавам и склонам. Будучи сравнительно теневыносливой, растет в смешанных лесонасаждениях в виде подлеска и второго яруса. В степной зоне обитает в речных долинах и балках, но редко спускается на затопляемые участки поймы.



В культурах широко известен гибрид ивы козьей и прутовидной — ива заостренная.



Это крупный кустарник высотой 4-5 м с длинными узколанцетными листьями и сильными голыми побегами. Древесина отличного качества, идет на прут, мелкие и крупные обручи.



Ива пятитычинковая (лавролистная, чернотал, ракитник). Естественно произрастает в европейской части нашей страны и в Сибири по низинным болотам. В горах — на Урале, на Дальнем Востоке приобретает вид кустарника. Кустарник или дерево высотой до 13 м. Растет на влажных лугах и торфяниках. Кора темно-бурая, позднее растрескивающаяся. Побеги, почки и листья как бы залиты прозрачным лаком, блестят на солнце. Листья напоминают листья лавра, продолговато-овальные, с зазубринами по краям, твердые, с блестящей зеленой верхней стороной и матовой бледной нижней, с выпуклой средней жилкой. На черешках, зубцах листьев и прилистников сидят железки. Цветет после полного облиствения.



Кору снимают с прутьев, срезанных в период сокодвижения. После гидротермической обработки прутья легко расщепляются. Используются для плетения мебели и мелких изделий.



Ива трехтычинковая (миндалелистная, болотная) — кустарник высотой 6-7 метров. Стволы, выросшие в густом насаждении, прямые, тонкие, ровные. Побеги тонкие, гибкие, желтовато-зеленые. У старых стволов и побегов кора отделяется тонкими пластинами, как бы заплатами (отсюда и местное название ивы в Поволжье — заплатник). Листья ланцетные, эллиптические, заостренные, с более или менее параллельными краями, по краю пильчатые или зубчатые, с железками, голые, сверху темно-зеленые, матовые, снизу беловатые или сизые. Черешки с двумя бородавчатыми железками наверху около пластины листа. Прилистники почковидные или яйцевидные, зубчатые, долго не опадают. Цветет в апреле — мае, после распускания листьев.



Естественно произрастает в европейской части нашей страны, кроме северо-запада, на Кавказе, большей части Сибири, Дальнего Востока. Растет в поймах рек, в прибрежной полосе, на островах и молодых наносах, где образует вместе с ивой русской густые заросли. Предпочитает равнинные реки, в горы далеко не заходит. Переносит некоторую засоленность почвы в полупустынных речных поймах, где, однако, больших зарослей не образует.



Древесина белая и серовато-зеленым оттенком, легкая, мягкая, хорошо сушится, легко обрабатывается и отделывается. Однолетний прут гибкий и мягкий, легко раскалывается и строгается. Очищаемость от коры хорошая. Двух-четырехлетний прут используется на мебельную палку.



Ива русская — дерево высотой 6-10 м или кустарник высотой до 6 м. Ветви длинные, молодые — опушенные, после года — зеленовато-серые, голые. Листья — от узколанцетных до ланцетных.



Ива русская широко распространена в европейской части нашей страны, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В западных районах и Западной Европе ее замещает ива прутовидная. Растет преимущественно в поймах рек, на островах и прибрежных мелях и наносах, где достигает буйного развития и образует огромные заросли.



Прут у нее низкого качества, ломкий, поэтому его используют главным образом в неокоренном виде.



Ива шерстистопобеговая. Кустарник высотой 4-6 м, реже дерево высотой до 8 м с крепкими толстыми сучьями. Молодые побеги грязноопушенные, однолетние — крупные, голые, зеленовато-серые. Молодые листья эллиптические, беловойлочные, взрослые — ланцетные.

Встречается по всей европейской части (кроме Кавказа, Крыма, Причерноморья и Нижней Волги), в Сибири и на Дальнем Востоке. Обитает по берегам рек, по старицам и озерам. Растет единично и куртинами, нередко вместе с ивой русской, относится к быстрорастущим видам. Используется на грубое плетение, палки.



Ива остролистная (шелюга красная). Дерево высотой до 10 м или кустарник высотой до 6 м. Побеги длинные, тонкие, красно-бурые, с конца первого года покрыты голубоватым восковым налетом. Листья от ланцетных до линейно-ланцетных, длиннозаостренные (длина в 6-8 раз превышает ширину), по краям железисто-пильчатые, сверху блестящие, снизу зеленоватые.



Распускается в марте — апреле, задолго до появления листьев.



Шелюга красная распространена по всей европейской части нашей страны, в северных и восточных районах Средней Азии в Западной Сибири встречается крайне редко. Обитает в речных долинах на приречных песках, где образует большие заросли. Морозостойкая и засухоустойчивая. Одна из самых распространенных в стране. Одно-двулетние прутья употребляют на плетение всевозможных изделий, за исключением плодоовощных корзин, так как у этой ивы горькая кора.



Ива астраханская и ива харьковская. Искусственно отобранные разновидности ивы прутовидной, отличающиеся более крупным, но менее сбежистым однолетним прутом. Прут очень хорошо очищается от коры. Более гибкий, чем у ивы прутовидной, и легче раскалывается.



Обе разновидности отличаются большей продуктивностью по сравнению с прутовидной. Могут использоваться на ленту и мебельную палку.



Ива волнистолистная. Гибрид ивы трехтычинковой и прутовидной. Растет кустом, достигающим 5 м в высоту. Однолетние побеги тонкие, гибкие, красно-бурового цвета. Листья ланцетные до линейно-ланцетных, по краям пильчатые. Листовая пластинка слегка волнистая. Молодые листья мелкоопушенные, взрослые — голые или слегка опушенные.



Очень хорошо кустится, способна давать однолетний прут длиной до 2,5 м, хорошо затеняет почву, облегчая тем самым борьбу с сорной растительностью. Однолетний прут отличается малой сбежистостью, хорошо раскалывается. Гибкость прута такая же, как у ивы трехтычинковой. Очищаемость от коры хорошая. Может использоваться на ленту и стойки.



Ива прилистниковая. Гибрид ивы шерстисто-побеговой и прутовидной. Куст 4-6 м высотой. Однолетние побеги достаточно толстые, зеленоватые: молодые — с серым густым опушением, взрослые — голые, с незначительным опушением в верхней части. Листья ланобокие, цельнокрайние, с завернутым краем, сверху темно-зеленые, снизу серовато-опушенные, матовые. Черешки короткие, опушенные. Прилистники крупные, серповидные.



Хорошо кустится, может давать крупный однолетний прут. Пригодна для посадок по оврагам и берегам водоемов на черноземных и темно-каштановых почвах.



Гибкость однолетнего прута такая же, как у ивы трехтычинковой, раскалываемость — как у ивы прутовидной. Сбежистость средняя. Хорошо очищается от коры. Может использоваться на ленту.



Ива пурпурная. Ветвистый кустарник высотой 1-3 м. Кора с внутренней стороны лимонно-желтая. Ветви пурпуровые или желтые, тонкие, гибкие, голые, блестящие. Почки мелкие, прижатые, красновато-бурые или желтоватые, голые, часто супротивные. Листья тонкие, обратно ланцетные, с короткими шипиками на верхушке, сизовато-зеленые, цельнокрайние или к вершине пильчатые; молодые — снизу слегка опушенные, после высыхания чернеющие. Черешки короткие, голые. Прилистников чаще не бывает. Цветет раньше или одновременно с появлением листьев.



Произрастает естественно в Прибалтике, западной части Украины, в Молдавии, Горном Крыму.



Растет в долинах рек и ручьев как на свежем наносе у живого русла, так и на более старых участках долины, на заболоченных лучах. Образует заросли в плавнях и на пойменных участках. Светолюбива. Растет быстро.



Древесина белого цвета, хорошо сушится, но малостойка.



Однолетний прут малосбежистый, более гибкий, чем у ивы трехтычинковой, высокого качества. Очень хорошо очищается от коры. Раскалываемость прута средняя. Ценна тем, что почти не ветвится.



Ива бузулукская. Форма ивы пурпурной. Выведена академиком В. Н. Сукачевым. Дает крупные кусты с линейно-ланцетными листьями и тонким длинным малосбежистым прутом, достигающим 2,5 м. К почве более требовательна, предпочитает суглинки. Очень светолюбива. Мало повреждается паразитами. Однолетний прут может использоваться как в коре, так и окоренный. Отличается очень высокой гибкостью и может использоваться для тонкого плетения.



Ива уральская. Одна из низкорослых форм ивы пурпурной. Невысокий кустарник с изящными побегами, отличается от ивы пурпурной главным образом более тонкими побегами и более мелкими листьями.



Хорошо растет на влажных, богатых супесчаных почвах. По производительности несколько уступает пурпурной, но ценна тем, что пригодна для тонкого плетения. Однолетний прут несколько длиннее и тоньше, но более сбежистый, чем у ивы бузулукской.



Ива сердцевиднолистная. Естественно распространена на юге Восточной Сибири, Дальнем Востоке. Растет по берегам небольших горных речек, не заходя в горы выше 800 м над уровнем моря. Встречается единично или небольшими группами. Светолюбива.



Однолетние побеги тонкие, гибкие, красновато-бурые, голые, блестящие. Почки красно-бурые, с загнутым кончиком, голые, лоснящиеся. Листья яйцевидные, эллиптические, коротко заостренные, в основании округлые, голые, сверху темно-зеленые, снизу сизоватые.



Черешки короткие, опушенные. Прилистники короче черешка, почковидные или продолговатые, железисто-пильчатые.



Однолетний прут мелкий, малосбежистый. По гибкости уступает лишь иве бузулукской. Хорошо очищается от коры. Может использоваться для мелкого плетения.



Ива каспийская. Стройный кустарник высотой до 5 м. Кору имеет бледно-серую, побеги прямые, длинные, голые, желтовато-белые, иногда покрытые восковым налетом. Листья длиной до 10 см, жесткие, линейные, кверху несколько расширенные, голые, сверху тусклые, снизу сизые, с цельными краями или в верхней части мелкопильчатые. Сережки распускаются в мае и одновременно с

листьями.



Ива каспийская распространена в европейской части нашей страны: на Нижней Волге, Нижнем Дону, в Заволжье (между Волгой и Уралом), на Северном Кавказе, в Закавказье, в южной части Западной и Восточной Сибири, в северных районах Средней Азии.



Обитает одиночно и куртинами по берегам речек и на незадернелых бугристых песках с конденсационной влагой. Прут используют для всевозможного плетения.



Ива американская. Естественный гибрид ив пурпурной и трехтычинковой, подразделяемый на два сорта: польскую и гигантскую.



Растет обычно кустом высотой до 4-5 м. Довольно требовательна к почвам. Хорошо растет только на богатых супесчаных и легких суглинистых почвах, с хорошей аэрацией. Не переносит близких грунтовых вод. Требовательна к уходу, боится сорной растительности.



Однолетние побеги тонкие, ровные, красно-бурого или желтовато-зеленого цвета. Листья на длинных черешках размещены спирально, имеют

ланцетную или удлиненно-ланцетную форму, голые, сверху светло-зеленые, слегка блестящие, снизу - матовые, с голубоватым оттенком. Край листа острозубчатый. Прилистники почковидные, зубчатые.

Дает однолетний прут средних размеров, значительно более гибкий, чем у ивы трехтычинковой. Очень хорошо очищается от коры и раскалывается. Лучший вид из испытанных для получения среднего прута.



Рекомендуемые виды и сорта ив отвечают основным требованиям, предъявляемым к однолетнему пруту, используемому для изготовления плетеных изделий.



В лозоплетении наряду с ивовым прутом применяется много других видов растительного сырья — камыш, ситник, рогоз, солома злаковых культур, педдиг, рафия, бамбук. Эти материалы используют в комбинации с лозой или отдельно.



Имеется два вида камыша: озерный и лесной. Для изготовления плетеных изделий наибольшую ценность представляет камыш озерный.



Это многолетнее растение с ползучим толстым корневищем. Стебли 100-250 см высотой, до 2,5 см в диаметре, цилиндрические, гладкие.



Цветет в июне — июле. Растет камыш озерный по берегам водоемов и в воде, по травянистым болотам и болотистым лугам, встречается в европейской части (кроме Арктики), на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири.



Камыш из северных областей малопригоден для плетения. Стебли его, наполненные воздушными имеют шероховатую, покрытую темными буграми поверхность. Они не эластичны и не гибки. При легком сжимании пальцами камышинка ломается. Камыш из южных областей нашей страны эластичен, гибок, совершенно непроницаем для воды. Ствол его внутри плотно заполнен мякотью, которая делает его упругим, не поддающимся излому даже при сильном нажиме. Поверхность стебля желтоватая, совершенно гладкая и блестящая.



Из такого камыша вырабатывается педдиг-нитевидные прутки длиной по 1,5 - 2 м, шириной до 10 м, толщиной до 1 м. Такие нити очень прочны, эластичны и красивы. Они служат превосходным материалом для самого тонкого плетения: красивых корзин, спинок и сидений для мебели, обивки деталей каркасов и других изящных работ. Срезают стебли камыша в конце июня — начале июля, сушат в тени.



Тростник обыкновенный. Многолетнее травянистое растение 0,8—4 м высотой, с длинным ползучим корневищем. Стебли прямостоячие, до 12 м толщины, голые и гладкие. Пластинки листьев линейно-ланцетные, плоские, шириной 1-5 см, обычно серовато-зеленые, жесткие, язычок из ряда волосков. Цветет в июле — сентябре. Растет тростник у берегов водоемов, на болотах и влажных лугах.



Стебли тростника употребляют как строительный материал для различных построек, а также на изготовление циновок, корзин и бумаги.



Рогоз широколистный. Многолетнее травянистое растение 1—2 м высотой, с утолщенным корневищем, покрытым двурядными чешуевидными скороопадающими листьями. Стебель толстый, цилиндрический, без узлов. Листья широколинейные, сосредоточены при основании стебля.



Цветет в июне — июле. Растет по берегам рек, озер, в канавах, на болотах, распространен по всей территории страны.



Для плетения употребляют листья. Плетут корзинки, циновки, коврики. Листья собирают летом и осенью. Для сохранения однотонного зеленого цвета и эластичности сушат в тени.



Солома злаковых культур (ржи, ячменя и пшеницы) широко применяется для изготовления стенок корзин и прочих изделий. Обычно берут солому после уборки хлебных растений, но более ценный материал представляет солома, собранная из густых посевов во время налива зерна. После сушки на солнце она обладает большой прочностью, приятным золотистым цветом и глянцевой поверхностью. Заготовленную солому сохраняют в не помятом виде. Для плетения употребляют междоузлия стебля, предварительно их смачивают водой и проглаживают горячим утюгом.



Мочало из липовой коры в виде лент разной ширины служит материалом для плетения и скрепления частей разнообразных плетеных изделий.



Береста натуральная употребляется для изготовления донышек плетеных изделий, а разделанная на ленты — и для плетения. Она смолиста, не промокает, долго не гниет, легко расслаивается, имеет хорошую гибкость и, после соответствующей обработки, упругость. Эти ценные качества бересты обусловливают ее широкое применение для изготовления художественных изделий и сувениров.



Время заготовки бересты — летний период сокодвижения, который начинается в середине июня и продолжается до второй половины июля. В это время она легко отделяется от внутреннего слоя коры. Лучшая береста бывает у берез 30-40 лет, растущих в умеренно влажных и тенистых местах. На сырых, болотистых участках береста получается непрочная с шероховатостями, множеством мелких и крупных почерневших игл (черточек). На березах, выросших на опушках, лугах и полянах, открытых солнечных местах, береста малорастяжима, непрочна и непригодна для плетения.



Бересту заготавливают с растущих деревьев, предназначенных к валке или только что сваленных. Ее снимают листами, цилиндрами и узкими лентами.



При заготовке листами делают разрез бересты по всей гладкой поверхности ствола, ножом слегка отгибают края и руками снимают всю бересту вокруг ствола. Величина листов зависит от диаметра березы и гладкости ствола. При снятии на большой высоте с растущих деревьев надрез делают со стремянки или с земли ножом, насажанным на длинную палку, снимают бересту концом палки, заостренным в виде лопаточки. Склотни заготовляют со срубленных деревьев, их используют для изготовления туесков и других предметов.



Снятую листами бересту сушат в тени в течение 1,5-2 часов, укладывают в пачки и перевязывают шпагатом. Хранят ее в кипах под гнетом в помещении, защищенном от ветра, солнца и сырости. При хранении в сырых, непроветриваемых помещениях береста покрывается плесенью, затем на ней появляются темные и беловатые пятна, а при длительном хранении на открытом месте она становится белой, совершенно непригодной для плетения. В прохладном, затененном, сухом помещении бересту можно хранить 5 лет и более.



Перед употреблением с бересты снимают наружный слой и отслаивающиеся куски. В зависимости от назначения бересту раскраивают на заготовки; для плетения ее режут на ленты. Для лучшей гибкости и скольжения берестяные ленты смачивают смесью, состоящей из равных частей льняного (можно и подсолнечного) масла и керосина.



Корни сосны используют в плетении только от деревьев, растущих на сухих песчаных местах. По своей длине они бывают до 5 м и более, и расположены в почве на глубине 10-15 см. Их заготавливают в июле — августе, в период сокодвижения. В это время корень очень эластичен, хорошо отделяется от коры и разделывается по длине. В плетении используют корни толщиной от 1 м до 3 см.



Для заготовки корней используют деревья в возрасте 10-30 лет. Сосну окапывают в радиусе до 1 м, обнаруженные корни обрубают и вытягивают. Часто они оказываются переплетенными с корнями соседней сосны. Если встречный корень расположен выше, его перерезают, ставят отметку и продолжают вытягивать намеченный корень. Заготовленный корень очищают от коры. Для этого его протаскивают через отверстия разных диаметров, заранее просверленные на доске, после чего корень от коры свободно отделяется.



Очищенный от коры корень сортируют по толщине и длине, укладывают в пучки, связывают шпагатом, хранят в прохладном, слегка влажном месте. Осенью и зимой перед использованием корень предварительно размачивают в воде комнатной температуры, для сохранения влаги обертывают в тряпку. Лучше поддается плетению свежий корень; смоченный водой, он изменяет цвет и теряет эластичность.



Лещина (орешник) — кустарник, достигающий в высоту 9 м. Стебли ровные, без боковых веток. Применяется как палочный материал.

Бамбук. Древесина его отличается большой прочностью и твердостью. Стебли прямые, без боковых веток. Применяется в изготовлении мебели и других плетеных изделий целыми стеблями и расщепленным на ленты. При нагревании, например на спиртовой лампе, поддается гнутью. В нашей стране бамбук растет на Кавказе.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Старинная мебель своими руками. обифка.ру

Понедельник, 14 Июля 2015 г. 00:46 (ссылка)


Правду говорят, что новое – это хорошо забытое старое. И сейчас модно ставить в доме не ту мебель, которая только что «из-под станка», с иголочки, как говорится, а с эффектом старения. А именно: кой-где потертую, кой-где потрескавшуюся. Это, конечно, не антиквариат в полном смысле этого слова, но антикварный вид мебели придать вполне возможно. И пусть все думают, что это наследство Ваших далеких-далеких предков.



И так, для придания эффекта старения корпусной мебели Вам понадобятся:




  • Наждачная бумага средней зернистости;


  • Акриловая краска для основы, контрастная по цвету той, которую Вы будете использовать для верхнего слоя;


  • Печатка или трафарет с орнаментом;


  • Краска под позолоту;


  • 10 литра лака на масляной основе, растрескивающегося при высыхании;


  • 10 литра лака на водной основе, растрескивающегося при высыхании;


  • Полиуретановая глазурь, матовая или блестящая;


  • Аксессуары, которые придадут завершение Вашему «антикварному» изделию;



Для начала с предмета мебели, которому Вы хотите придать вид старинного, надо снять ручки и прочую фурнитуру или украшения и очистить поверхность от лака. Затем наносим основу – акриловую краску, которая очень быстро сохнет. После этого на поверхность мебели следует нанести верхний слой краски. Он тоже должен просохнуть. И… декоративная часть работы: украшаем мебель орнаментами с помощью печати или трафарета и краски под позолоту. Это могут быть гербы, графические изображения цветов, животных, сказочных драконов и так далее. Снова ждем, когда краска высохнет. И наносим тонкий слой лака на масляной основе. Оставляем на 2-3 часа. Когда поверхность почти высохнет, но будет еще немного липкой, покрываем ее сверху тонким слоем лака на водной основе. Чтобы поверхность растрескалась, можно воспользоваться обычным феном для волос, обдавая поверхность изделия потоком горячего воздуха. Таких же результатов можно добиться, оставив мебель на солнце или в очень теплой комнате. Через 3 часа, после полного высыхания мебели, растираем на ней круговыми движениями мягкой тканью немного краски под позолоту. Это нужно, чтобы трещинки проявились и стали ярче, создав цветовой контраст. Если же Вы наносили контрастную по цвету основу и хотите, чтобы она проявлялась в виде трещинок, откажитесь от использования краски под позолоту. Оставляем предмет мебели на ночь, чтобы он идеально просох. Но на этом работа не заканчивается. Утром обработайте поверхность слоем полиуретанового лака.



Теперь можно смело приглашать гостей и говорить, что вчера получили в наследство от далекого предка антикварный гарнитур.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Реставрация мебели. (трещины, царапины и т. п.) обифка.ру

Воскресенье, 12 Июля 2015 г. 17:44 (ссылка)


Нередко возникает необходимость выполнить работы по исправлению незначительных повреждений:



а) Повреждена лакированная поверхность (трещины, царапины и т. п.): поверхность с нарушенной полировкой следует протереть тампоном смесью льняного масла и спирта (1:1), затем просушенную поверхность отполировать до блеска мягкой чистой суконкой.



При более глубоком повреждении, когда затронуты слои лакировки, следует поврежденную поверхность покрыть однотонным лаком, хорошенько просушить и отполировать. При использовании шеллачных лаков желательно полировать пастой ГОИ с керосином. Или же смесью льняного масла и спирта. При применении нитролака лучше использовать для полировки смесь спирта с растворителем (1:1);



б) пятна на полированной поверхности: прежде всего желательно определить происхождение пятна, если это не удается, то его протирают тампоном с бензином, если пятно не отчистилось за один раз, после непродолжительного перерыва надо пятно снова протереть тампоном с бензином.



При удалении пятна эту поверхность надо протереть суконкой до блеска. Если в этом месте нарушена полировка, то ее надо восстановить смесью спирта (денатурата) с льняным маслом (1:1) при помощи тампона. После просушки это место тщательно отполировать чистой суконкой;



в) пятна на полированной поверхности от горячих предметов (белесо-беловатые пятна) удаляются протиранием тампоном со спиртом, затем восстанавливается полировка чистой суконкой. Лучшего качества можно добиться, добавив незначительное количество олифы, но после высыхания этот участок надо обязательно отполировать тампоном со спиртом и затем чистой суконкой.



Белесые пятна можно также удалить смесью воска и парафина (1:1), наложив слой на поверхность пятна, надо покрыть его 2—3 слоями промокательной бумаги и пригладить ее нагретым утюгом. Тампоном, смоченным в спирте, отполировать поврежденную поверхность;



г) небольшие повреждения на вощеной поверхности: сначала следует попробовать устранить повреждения полированием простой чистой суконкой, если же это не удастся, то поврежденную поверхность следует покрыть новым слоем восковой мастики и отполировать суконкой;



д) значительные повреждения лицевого слоя: промышленность выпускает специальные смывки, которые удаляют спиртовые, масляные, нитроцеллюлозные и полиэфирные лакокрасочные покрытия.



Наиболее эффектны смывки СМ-1 и СМ-2, выпускаемые в виде эмульсий. Эти смывки малотоксичные и не пожароопасные, разрушают покрытие при одноразовом нанесении. Время выдержки этих смывок на полиэфирных покрытиях — до двух часов, а на остальных (спиртовые, масляные, нитроцеллюлозные) — 25—30 минут.



На полиэфирные покрытия желательно предварительно нанести царапины в виде клеток со стороной одной клетки 15—20 мм. Наносятся смывки равномерным слоем, расход их в среднем 300—500 г на 1 м поверхности. После нанесения слоя сверху накладывается парафинированная бумага.



После выдержки размягченное покрытие удаляется шпателем, промывается растворителем, затем поверхность сушится в течение 1—1,5 часов и шлифуется шкурками № 6, 5. После удаления пыли можно приступить к накладыванию лакировочных покровов.http://obifka.ru/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Склеивание досок. обифка.ру

Суббота, 12 Июля 2015 г. 02:06 (ссылка)


Создание плоских, стабильных панелей из сплачиваемых по кромке заготовок требует тщательной подготовки и фиксации. Склеивание досок в плоские широкие панели кажется более сложным делом, чем выпас котов, ведь каждая часть панели может начать «гулять» в произвольном направлении. Следуя этим рекомендациям, вы укротите даже самые непослушные склейки.



Начинайте с хорошей древесины



Заготовки должны быть прямоволокнистыми и сходными по рисунку волокон, ширине и содержанию влаги. Избегайте заготовок, у которых уже начали проявляться закручивание или поперечное коробление, постарайтесь купить всю древесину за один поход в магазин. Это лучший способ смешать и подобрать комплементарные рисунки волокон, а, кроме того, когда все заготовки взяты из одной пачки, можно ручаться что их влажность будет одинаковой. Возьмите с собой в магазин гигрометр (измеритель влажности), чтобы проверить влагосодержание: 6-8% для древесины твердых пород (hardwood) и 12-15% для хвойной древесины (softwood).



Покупайте доски, распиленные наиболее подходящим для склеивания панелей способом. Например, при покупке дуба, избегайте плоскопиленных досок, предпочитая более стабильные материалы, полученные при радиальной или четвертной распиловке. Почти параллельные годовые кольца при радиальной или четвертной распиловке менее склонны к поперечному короблению.



Отбирая заготовки шириной 6, 8 или более дюймов, заманчиво купить более широкие доски, чтобы минимизировать количество соединений. Не соблазняйтесь! Широкие доски скрывают в себе внутренние напряжения, которые начнут высвобождаться, как только ваша уже законченная панель подвергнется изменениям влажности. Наоборот, купите доски шириной от 3 до 5 дюймов или распустите широкие доски до такой ширины.



Только что купленная древесина требует акклиматизации в вашей мастерской для выравнивания влажности и температуры. Поэтому, перед обработкой выдержите древесину в мастерской не менее 3 дней.



Начальная заготовка должна быть толще готовой панели примерно на 1/8 дюйма. Аналогично, вам нужно дополнительно ½ дюйма по ширине и 2 дюйма по длине, чтобы края панели можно было выровнять под прямым углом.



Примечание: Когда вы подбираете заготовки для особо широких панелей, собираемых поэтапно, добавьте к толщине еще 1/16 дюйма (дополнительно к уже упомянутой 1/8 дюйма) на строгание каждой секции в отдельности.



 



Обработка заготовок



Поверхности и кромки заготовок нужно сделать ровными, прямыми и параллельными, согласно следующим 4 шагам:




  1. На фуговальном станке обработайте одну поверхность


  2. Пропустите заготовку через рейсмус, чтобы получить вторую поверхность параллельную первой. При этом придайте заготовке желаемую толщину.


  3. Вернувшись к фуговальному станку, спрямите одну кромку.


  4. На настольной пиле обрежьте параллельную кромку. При необходимости слегка прострогайте ее.



Постарайтесь обработать заготовки и склеить панель за один прием. Если отложить склейку, свежеобработанная древесина может деформироваться, так как ее вновь обнаженные поверхности будут снова впитывать или выделять влагу.



 



Подготовка к фиксации



Ваши шансы на успех заметно приумножаются, если у вас под рукой много струбцин и имеется плоская цельная рабочая поверхность. При использовании струбцин, где обрабатываемая деталь ложится на планку струбцины, необходимо совместить прижимной винт с центром доски.



Чтобы устранить смещение вырежьте прокладки шириной 1 дюйм и длиной, примерно равной ширине панели. Заклейте поверхность прокладок липкой лентой так, чтобы выдавленный клей не склеил прокладку и саму панель. Прикрепите прокладку к бруску или трубе струбцины, как показано сверху справа. Выдавленный клей не пристанет к металлическим частям, но некоторые металлы могут изменить при этом цвет дерева. Если прокладки вам не требуются, наклейте все же полосу липкой ленты на балку-основание струбцины. По окончании работы снимите эту ленту.



Соединяя слишком быстро слишком много досок, можно испытать немало проблем. Согласно следующей методике, мы собираем 19” (~48 см) панель за один заход из четырех досок. При изготовлении более широких панелей, состоящих более чем из шести соединений, разбейте сборку на стадии-этапы. Склейте заготовку из двух-четырех досок. Повторите процесс, пока у вас не будет достаточного количества заготовок для всей панели. Заготовки подбирайте такой ширины, чтобы их можно было обработать на рейсмусе для снятия с поверхностей небольших неровностей в стыках.



Теперь склеенные и оструганные заготовки можно склеить в одну панель.



 



Стягивание в 5 шагов для устранения ошибок




  • Нанесите клей и приступайте к стягиванию



В идеале, все струбцины должны приподнимать ваши доски на одинаковое расстояние от поверхности стола и создавать одинаковое давление. Однако в большинстве реальных мастерских имеются разносортные струбцины, отличающиеся как по размерам, так и по конструкции. Беда в том, что зажимные губки располагаются на разных высотах относительно рабочей поверхности верстака.



Одно из решений – уложить весь набор заготовок на ровные бруски, как показано внизу слева. Затем приподнимайте или опускайте струбцины индивидуально, чтобы приложить давление точно по центру кромки заготовок. Струбцины разной конструкции создают разное давление в области склейки. Проблема решается равномерным нанесением клея на соединяемые кромки – давление подбирается так, чтобы клей выдавливался равномерно по всей сопрягаемой длине.



Теперь вы готовы установить струбцины в 20 дюймах друг от друга под заготовками, повторно проверьте соответствие рисунка и порядок сборки ваших заготовок.



Равномерно нанесите «желтый» клей на соединяемые кромки. Если наносите клей только на одну кромку, потрите кромки склеиваемых заготовок друг об друга, чтобы распределить клей по обеим поверхностям.



Прижмите заготовки и затяните крайнюю горизонтальную струбцину, но не слишком сильно. Установите маленькие струбцинки со скользящей головкой вертикально на каждую линию склейки на этом же конце, как показано внизу справа. Затяните их, чтобы края досок совпали. Вернувшись к горизонтальной струбцине, ближайшей к вертикальным, затяните ее умеренно.




  • Смените расстановку струбцин



Сместитесь на 10” вдоль панели и установите горизонтальную струбцину поверх щита, как показано сверху слева, чтобы скомпенсировать любое смещение давления от центра. Прощупайте линии склейки между этой и первой горизонтальными струбцинами, чтобы убедиться, что поверхности досок плоские и совпадают. Придавите приподнявшиеся участки руками или постукивая не оставляющей следов «безударной» киянкой, а затем затяните струбцину. Далее, следуя вдоль панели, добавляйте струбцины через равные интервалы, затягивая по порядку каждую струбцину, и сверху, и снизу щита.




  • Совместите противоположный край панели



Усилие горизонтальной струбцины теперь удерживает начало панели, поэтому переместите струбцинки со скользящей головкой на линии склейки в противоположной части щита, как показано сверху справа. Затяните последнюю горизонтальную струбцину.



Через 5 минут снимите струбцинки со скользящей головкой, чтобы участки, на которые они были установлены, также могли просохнуть. Когда выдавленный клей станет резиноподобным (обычно через полчаса), удалите их с обеих поверхностей с помощью острого шпателя или скребка. Горизонтальные струбцины нужно оставить как минимум на час.




  • Выравнивание панели



Если соединения в центре панели вспучивается, добавьте деревянные направляющие, как показано внизу слева. На кромки направляющих, прижимаемые к панели, наклейте ленту. Теперь, с помощью металлической линейки проверьте панель на плоскостность.




  • Шлифование и обрезка в размер



После полного высыхания клея снимите струбцины и проверьте линии склейки.Если вы обнаружите любые небольшие неровности с помощью скребка-цикли или орбитальной шлифовальной машинки, оснащенной абразивом с зернистостью 80, как показано внизу справа. Обрабатывайте всю поверхность панели, а не только проблемные участки, чтобы избежать затертостей и проваленных областей, которые проявятся после отделки. Наконец, обрежьте панель до необходимой ширины и длины. Для лучшего результата используйте поперечную направляющую для вашей настольной пилы.



Для панелей шире 24” края лучше обрезать с помощью ручной циркулярной пилы по направляющей. Если ваша циркулярная пила оставляет неприемлемо грубый срез, зачистите кромку с помощью фрезера с прямой фрезой, двигая его по направляющей.



 



Популярные кромочные соединения для плоских панелей




















Ламели-«бисквиты»

Шканты

Паз и рейка

Гребень и шпунт

С V-образной подготовкой кромок (микрошип)

Ламели удерживают заготовки на месте при склеивании и усилива-ют соединение. Точно установить ламели не составляет труда. Перед шлифовкой дайте клее-вым соединениям как следует просохнуть

Шканты, распределенные равно-мерно, выравнивают поверхности при склеи-вании. Используйте спиральные или гофриро-ванные шканты, чтобы выдавливался клей и зажатый в полости воздух, который может раздвигать соединение.

Это легко осуществимое соединение. Требуется лишь наличие настольной пилы для изготовления реек и пропиливания пазов. Рейки могут оставаться видимыми с торцов или быть скрытыми, заканчивающимися около торца при соответствующе выполненных пазах.

Это простое соединение выполняется с помощью настольной пилы или фрезера, установленного на столе, со спиральной или прямой фрезой.

Микрошиповая фреза создает гребни, которые увеличивают площадь склеиваемых поверхностей, сохраняя поверхности панели плоскими. Используйте гребенчатые упоры для фиксации длинных заготовок. Не применяйте этот метод для заготовок под филенчатые панели – появятся волнистые линии в соединениях.


 



Теперь сохраните их от деформации.



Даже если у вас получилась абсолютно плоская панель, это вовсе не значит, что она останется таковой, если вы не смонтировали ее должным образом.



По тем же причинам, по которым филенчатые панели не вклеивают в рамки дверей, цельнодеревянные панели для других применений некоторого требуют свободного пространства для сжатия-расширения при изменениях температуры и влажности. Для нашего шкафа к примеру, панель, образующая верх шкафа, жестко прикручены вдоль одной стороны. А по другой стороне винты, притягивающие панель к каркасу, установлены в специальные пазы, как показано справа, верхний левый рисунок.



Чтобы панели были устойчивы и не деформировались, применяйте следующие решения:




  • При креплении планок к деревянным панелям, которые могут сдвигаться – крышка комода, например, - воспользуйтесь простым приемом, показанным на верхнем рисунке, крайнем справа. Сборка выглядит цельной, но в то же время позволяет деталям двигаться. Шурупы, удерживающие планку, не должны быть сильно затянутыми. Не приклеивайте планки к панели.


  • Прикрепляйте широкие панели, используя специальные крепления, позволяющие панели двигаться, как показано справа. Похожие на восьмерку крепления слегка вращаются в своих углублениях при деформации дерева, в то время как расширительные шайбы (крайний справа рисунок) образуют гладкую поверхность, по которой винт может скользить. (Вы можете найти их на сайте leevalley.com).


  • Определитесь, где будет эксплуатироваться ваше изделие. Шкаф во влажной ванной комнате будет подвергаться большим колебаниям влажности, чем бельевой комод в соседней спальне. Удваивание толщины пленки защитного покрытия полностью не устранит влияние влажности, но может его ослабить.


  • Обработайте обе поверхности, а также кромки и торцы. Это особенно важно для пленкообразующих покрытий, таких как полиуретан, который обладает лучшими влагоотталкивающими свойствами, чем масляные отделочные покрытия. В противном случае волокна древесины панели, увлажняемые более быстро с одной стороны, чем с другой, вызовут деформацию. Только очень толстые покрытия, такие как двухсоставные поливаемые bartop или countertop покрытия, способны надежно противостоять влаге.http://obifka.ru/


  •  

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Секреты выбора кресла. обифка.ру

Пятница, 11 Июля 2015 г. 01:47 (ссылка)


Как правило, кресло входит в стандартный гарнитур мебели для гостиной. Но все чаще покупатели предпочитают приобретать кресла и диваны по отдельности. Это связано и с размерами жилого помещения, и с тенденциями моды – теперь диван и кресла не обязательно должны быть одинаковыми.



Цена кресла напрямую зависит от его конструкции и от качества обивки. Но есть маленькая хитрость, чтобы приобрести качественное модное кресло подешевле. Для этого заострите внимание на самой модели, а не на обивке. Кресло дорогой модели прослужит Вам очень долго, а дешевую обивку Вы впоследствии сможете сами заменить на более престижную.



При покупке единственный способ проверить удобно ли кресло, это посидеть в нем несколько секунд. Сиденье не должно быть слишком низким, иначе Вам будет трудно вставать с него; если Вам важно иметь опору под головой, то не берите кресла с низкой спинкой; руки должны свободно лежать на подлокотниках.



Кресло «Ванна» имеет подлокотники, плавно переходящие в спинку. Очень часто ножки такого кресла скрыты под обивкой или оборкой. Если Вам нужно дополнить мебельный гарнитур, то модель «ванна» прекрасно впишется в сложившийся интерьер. Внимание! Низкая спинка кресла не обеспечивает достаточной опоры для головы и плеч.



Кресло «Честерфилд» представляет собой уменьшенную копию дивана «Честерфилд». Оно невысокое, с массивными подлокотниками, с пуговицами на спинке. Внимание! Массивный «Честерфилд» не смотрится в маленьких комнатах.



«Крылатое» кресло, как правило, выполняется в классическом стиле, имеет высокую спинку, загнутые подлокотники и точеные витые передние ножки. Правда, бывают и исключения: некоторые из моделей снабжены прямыми ножками, прямыми подлокотниками и спинкой, украшенной пуговицами. Почти все «крылатые» кресла очень легкие, поэтому даже женщина может без труда переставлять их. Высокая спинка хорошо поддерживает плечи и голову, способствуя отдыху. Внимание! Если Вы покупаете модель с пуговицами на спинке, то проверяйте, прочно ли они пришиты.



Кресло с выгнутыми ручками очень изящно, с сужающимися кверху подлокотниками, глубоким и мягким сидением. Кресло прекрасно подходит для современного интерьера, а если на него накинуть покрывало, то и для классического. Внимание! Для такого кресла предпочтительнее съемные чехлы, так как «своя» обивка быстро пачкается.

«Прямоугольное» кресло имеет низкую спинку и высокие, узкие подлокотники. Его особенность в том, что оно очень аккуратно и компактно. В нем не развалишься, но сидеть удобно. Внимание! Проверяйте плотность поролона.



Кресло с плетеным каркасом очень легкое, с мягкими удобными подушками. Оно идеально подходит для гостиных классических, современных и восточных стилей, а также для отдыха на террасе или в саду в жаркие деньки. Внимание! Боится частых и резких перепадов температуры.



Вращающиеся модели офисных кресел делают из металла, с кожаной или тканевой обивкой. На некоторых креслах откидывается спинка до горизонтального положения. Высота кресла регулируется. Как правило, подобные модели ставят в кабинете руководителя.



Внимание! Дорогое, но удобное кресло может использоваться как в офисе, так и в домашнем кабинете.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Клей. обифка.ру

Четверг, 10 Июля 2015 г. 02:08 (ссылка)


В реставрационных работах применяют в основном клей естественного происхождения (рыбий, казеиновый, мездровый, костный) и синтетический клей ПВА. Все эти клей образуют преимущественно бесцветную клеевую прослойку (шов). В домашних условиях можно рекомендовать еще универсальный клей типа БФ и эпоксидный.



Для восстановления мозаичных наборов в марке три и интарсии, вообще при особо ответственных работах наиболее подходит осетровый (рыбий) клей, который выпускается в виде эластичных полупрозрачных чешуек. Чтобы приготовить клей, чешуйки насыпают в клеянку и заливают прокипяченной холодной водой, чтобы она покрыла чешуйки. Примерно через 6 ч клей разбухнет, после чего, размяв клей вручную (до состояния густой сметаны), его нагревают на водяной бане (рис. 3). В разогретый клей добавляют антисептик и, перемешав, фильтруют через марлю (с отжимом). Таким образом получают концентрированный клей. Для хранения жидкую массу выливают в плоскую металлическую с выгнутыми краями форму, где предварительно уложена пленка из целлофана (чтобы клей не прилипал к форме), и сушат.



Чтобы этот концентрированный клей подготовить к работе, его разводят в воде в соотношении 1:5 (по массе) и разогревают на водяной бане. Оптимальная температура его при склеивании 20 °С. Благодаря своей эластичности рыбий клей с успехом соединяет разнородные материалы: дерево с костью, панцирем черепахи и пластмассой и т. д. Однако применяют этот клей лишь в тех случаях, когда рестраврируемый предмет будет находиться при нормальных условиях внутри помещения,— клей не водостойкий.



Чтобы приготовить костный клей, его дробят на мелкие куски (если он не в гранулах), заливают холодной водой в соотношении 1:1 (по массе) и оставляют для разбухания примерно на 6— 8 ч. Затем клей разогревают на водяной бане, следя за тем, чтобы температура воды не поднималась выше 80 °С (иначе клей потеряет свои качества). Учтите, что клей необходимо использовать за один раз, так как повторный разогрев, а тем более долгое хранение снижают его клеящие свойства. Работают с костным клеем при его температуре около 50 °С.



Клей мездровый (как и костный) дробят на мелкие кусочки и заливают холодной водой (лучше прокипяченной) в соотношении 1:3 (по массе). Через 12 ч клей разогревают на водяной бане до получения однородной массы. Обладающий более высокой клеящей способностью мездровый клей стараются, однако, применять в смеси с костным, так как он вязок и вследствие возникающих напряжений в месте склеивания может вызвать при стяжке разрыв волокон древесины. Для склеивания твердых пород на 10 частей (по массе) мездрового клея берут 2—4 части костного, для мягких пород — на 10 частей костного 2—4 части мездрового, причем смешивают эти клей не перед разбуханием, а только после их приготовления. Рекомендуется также в клеевую смесь положить антисептик (обычно это водный раствор пентахлорфенолята натрия) — примерно 3 % от массы сухого клея.



Казеиновый клей в виде порошка смешивают с водой в соотношении 1:1 (по массе) или же 2:1, если необходима более густая консистенция, например, для склеивания крупнопористой древесины. Антисептики и щелочи добавляют в клей еще на фабрике. После разбухания и исчезновения комочков клею дают отстояться 20 мин, если появляется пена, то ее снимают. Клей разового употребления, так как хранится не более 5 ч. Склеенные казеиновым клеем детали выдерживают сначала под прессом около 8 ч и еще 24 ч после распрессовки. Преимущества казеинового клея — большая прочность и способность не бояться сырости. Недостатки — большая усадка после высыхания, хрупкость. Следует принять во внимание и тот факт, что древесные породы, содержащие дубильные вещества, могут приобрести под воздействием этого клея нежелательную окраску. Поэтому, работая с такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, грецкий орех, бук, клен, груша, применять казеиновый клей нужно с определенной осторожностью.



Клей марок ПВА выпускают готовыми к употреблению, они характеризуются эластичностью, длительным сроком хранения и рядом других ценных качеств, но не водостойкий. Особенно хорошо склеивать такими клеями крупнопористые породы — дуб, красное дерево, ясень, грецкий орех, а также древесину, содержащую эфирные масла (палисандр, тик, лимонное дерево и др.).



При склеивании на ПВА необходима длительная выдержка деталей под давлением.



Вследствие наличия в клеях ПВА определенных добавок клей не применяется в реставрационных работах при облицовывании и изготовлении мозаики, а служит для склеивания брусковых элементов, шипов, для упрочения соединений (в том числе шурупами).



Использование других клеев в реставрационных работах нежелательно, так как может нанести определенный вред, особенно при облицовывании и ремонте мозаичных наборов (в маркетри). Некоторые клей, в том числе эпоксидные, необратимы, то есть после них повторно реставрацию произвести уже будет нельзя. Поэтому подобные клей применяют в основном для склеивания каркасов при ремонте вспомогательных креплений и т. д.http://obifka.ru/nashi-rabotyi/nggallery/nashi-rabotyi/stulya

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ. обифка.ру

Четверг, 10 Июля 2015 г. 01:52 (ссылка)


Как известно, мебель выполняет две основные функции — утилитарную и эстетическую. Эти качественно разные ее назначения сливаются воедино при определении характеристик мебели. Утилитарная направленность мебели — это прежде всего удобство и комфорт в эксплуатации, а эстетичность — гармоничность и цельность ее формы, типа отделки, конструктивных особенностей.



С течением времени в результате механических воздействий, естественных процессов старения мебели, вредителей (древоточцев и т. д.) мебель теряет свои эксплуатационные и эстетические качества. Кроме того, в процессе эксплуатации мебели проявляются скрытые дефекты склеивания и отделки вследствие применения материала, поврежденного гнилью, имеющего либо повышенную влажность, либо пересушенного, дефекты от использования некачественного клея, несоблюдения температурного режима склеивания и отделки и т. д. Все эти и другие причины (в каждом конкретном случае они носят индивидуальный характер) приводят к порче предметов мебели.



Ремонту подвергаются обычно предметы, не имеющие высокохудожественной ценности и рассчитанные на определенный срок эксплуатации. Различают столярный и отделочный ремонт.



При реставрации выполняют не только все виды столярного и отделочного ремонта, но и специфические приемы и технологию, направленные на сохранность и эксплуатацию высокохудожественных предметов мебели. Основной задачей реставрации в домашних условиях является возможность вернуть изделию первоначальную форму с сохранением всех деталей или частичной заменой разрушенных и утерянных.



Следует, однако, учесть, что реставрация требует больших знаний в области искусствоведения, высокого мастерства и умения подобрать нужные материалы. При реставрации практически все работы осуществляются вручную. Важно также и то, что предметом реставрационных работ будет в основном древесина ценных пород дерева — груши, дуба, грецкого ореха, бука, красного дерева и др. Реставратор должен -быть мастером на все руки: заменить или сделать новую мягкую обивку предмета, осуществить золочение, серебрение, бронзирование, грамотно обмереть образец и выполнить аналогичный, владеть декоративно-художественной отделкой мебели (резьба, художественное точение и фрезерование, маркетри и интарсия, инкрустация дерева металлом, панцирем черепахи и т. д.).



Домашнему мастеру перед реставрацией следует взвесить свои реальные возможности и устранить имеющиеся пробелы в знаниях, пополнив их из специализированной литературы, перечень которой будет дан в конце этой статьи, а если нужной литературы нет, 'то получить необходимую информацию у специалистов-реставраторов.



 



Основные понятия о реставрационных работах



 



При реставрационных работах применяются специальные методы и методики. Под методом реставрации понимают способ и образ действий исполнителя, а под методикой — приемы и последовательность выполнения отдельных операций. В основном реставрация выполняется по методу консервации и реконструкции.



Консервация — меры, принятые на приостановление процесса разрушения предмета реставрации (памятника), укрепление и поддержание его в дошедшем до нашего времени виде. Для этого выполняется очистка предмета от загрязнений, дезинфекция, общее и местное укрепление каркаса предмета и его отдельных узлов, защита от дальнейшего воздействия внешней среды.



Реконструкция — воссоздание памятников по сохранившимся их остаткам, изображениям или описаниям. В процессе восстановления мебели изготавливаются практически заново различные разрушенные или утраченные части предмета, отдельные участки облицовки и декоративных покрытий.



В реставрации все же более ценится сохранение подлинного предмета, ценность которого со временем возрастает. Поэтому консервация в реставрационных работах предпочтительнее реконструкции.



В условиях квартиры домашний мастер может частично реконструировать предмет мебели, восстановив его отдельные элементы, некоторые несложные узлы, те или другие покрытия, а также осуществить ряд консервационный-но-восстановительных операций по общему и местному укреплению шиповых соединений, отставшей облицовки, декоративных элементов, по дезинфекции мебели и т. д.



В дальнейшем для большего удобства консервация и реконструкция будут выступать в материале под общим понятием — реставрация мебели.



В процессе реставрационных работ рекомендуется придерживаться некоторых установившихся правил, которые помогут начинающему реставратору правильно выполнить эти работы:



 




  1. Всегда идите по пути сохранения подлинных элементов мебели. Ограничивайте введение новых элементов, для чего используйте для восстановления, например, наращивание. Шпон меняйте только в случае его сильного повреждения — растрескивания, прошлифовать и т. д. В случае замены некоторых деталей в мебели используйте их для ремонта более мелких видимых частей мебели.


  2. Даже при острой необходимости избегайте действий, исключающих повторную реставрацию. Так, не рекомендуется применять для реставрации недостаточно знакомые и не проверенные на практике материалы и технологии: клей, растворители, отделочные материалы, пропиточные составы и т. д.



Не разбирайте без надобности большие узлы в мебели, особенно облицованной шпоном или мозаикой из дерева, так как очень трудно после этого вернуть первоначальный вид изделию. Особенно осторожно обращайтесь с предметами, имеющими декоративно-художественную отделку. Так, смена слоя позолоты приводит к потере подлинности предмета.




  1. Помните, что старинная вещь ценится благодаря своему естественному старению,



о чем говорит «патина времени» — налет на дереве, металле и т. д. Если при реставрации предмета этот признак исчезает, вещь теряет свою ценность, так как эстетический облик предмета меняется.




  1. Не устраняйте без особой надобности следы более ранней реставрации, так как это признак, указывающий на древность предмета.


  2. При восстановлении утрат точно воспроизводите образец, используя для этого по возможности те же материалы, что и в оригинале.


  3. Не стремитесь сделать реставрацию незаметной, она просто не должна резко бросаться в глаза, оставляя у смотрящего представление цельности и гармоничности.


  4. Не путайте реставрацию с ремонтом. Ремонт — это только часть профилактических мер в реставрации. Не меняйте также стиль мебели, то есть не подвергайте ее радикальной переделке.


  5. Неукоснительно соблюдайте по этапность реставрационных работ, составив предварительный подробный план, где кратко были бы помечены методы и приемы выполнения каждого этапа.


  6. В процессе работы записывайте, где, как и что делалось, чтобы в будущем уверенно провести необходимые профилактические или ремонтные работы.http://obifka.ru/nashi-rabotyi/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Наклейка обшивок из пластика и пленок. обифка.ру

Среда, 09 Июля 2015 г. 01:17 (ссылка)


Удобнее отделывать элементы конструкции до сборки, а не целиком. По габаритам детали вырезаются облицовочный материал с припуском до 2 мм. Наклеивается пластик на доски, брусья, фанеру, плиты ДСП и ДВП. Приклеивается пластик карбамидными клеями, поливинилацетатной эмульсией. Отличные результаты дает наклейка синтетическим клеем БФ-2,.который продается в тюбиках или флаконах, готовым к употреблению без предварительной подготовки. Клей наносится на поверхность равномерной пленкой кистью. Клей БФ-2 надо наносить на обе склеиваемые поверхности за 2 раза. Первый слой БФ-2 будет служить как бы своеобразной грунтовкой. После нанесения первого слоя его оставляют для открытой пропитки на 5—6 минут и после этого наносится второй слой. Затем пластик накладывают на деталь, накрывают сверху бумагой или картоном и запрессовывают в струбцинах или накладывают фанеру и пригружают грузом (пресс). После выдержки (4 часа) струбцины или при-груз можно снять, но изделие должно окончательно высохнуть в течение суток. Не забудьте промыть кисть ацетоном. Облицовку гладкой поверхности можно произвести и специальной бумагой с печатным рисунком, имитирующим фактуру и цвет кожи, ткани, камня, среза древесины. Наиболее распространена бумага с рисунком срезов древесины различных пород, называемым текстурным. Листовой материал на основе пропитанной бумаги выпускается в виде однослойных или многослойных листов. В зависимости от пропиточных составов, режимов пропитки и сушки бумаг производятся пленки типов А, В, С и Д. Пленки типа А, В и С применяются для облицовки всех поверхностей изделия и отделываются. Пленки типа Д применяются для облицовывания внутренних поверхностей изделий без отделки. Облицовочные материалы на основе бумаг, пропитанных смолами, выпускаются и в виде рулонов. Они также могут быть однослойными и многослойными. Рулонные пленки на основе бумаг изготавливают различного вида: без лакового покрытия, с лакированной поверхностью без рисунка пор и с рисунком пор древесины, с повышенной эластичностью и др. Такие пленки широко используются в мебельной промышленности. Выпускают пленки следующих типов: РП, РПЛ, РПТ, РПЭ, РПЛЭ. Пленки типа РП не имеют лакокрасочного покрытия, РПЛ выпускаются с лакокрасочным покрытием, РПТ имеют тиснение пор древесины. Пленки типов РПЭ, РПЛЭ и РПТЭ имеют большую эластичность. Поставляется пленка шириной 875, 1000, 1760, 1850 мм. Для облицовывания кромок промышленность выпускает специальные пленки на бумажной основе в виде полос и рулонов, однослойных и двуслойных. Ширина их 14—50 мм с градацией через 1 мм. Кромочные материалы изготавливаются следующих марок: МКР-1, МКР-1к, МКР-2 и т. д. МКР-1 — однослойный рулонный кромочный материал, поверхность отделывается лаками. МКР-1 к имеет более высокую стойкость к внешним воздействиям. Применяется в основном для отделки кухонной мебели. МКР-2 — двухслойный рулонный кромочный материал. Для изготовления кухонной, торговой, медицинской и другой мебели промышленность выпускает декоративные бумажно-слоистые пластики ДБСП. Изготавливается ДБСП из пленок на основе пропитанной бумаги, лицевой декоративный слой изготавливают из бумаги фоновой или с печатным рисунком, а на внутренние слои используют 3—5 слоев менее ценной пропитанной бумаги. Для увеличения стойкости лицевого слоя к истиранию на поверхность некоторых видов пластика напрессовывается слой тонкой прозрачной пленки на основе бумаги «оверляй». Выпускают ДБСП однотонным, различных цветов, с печатным рисунком, имитирующим древесину, камень, ткань, кожу, а также с декоративным тиснением, имитирующим фактуру ткани, морщины, кочки и т. д. Поверхность пластика бывает глянцевой и с различной степенью матовости. По своему назначению ДБСП делят на конструкционные, облицовочные и формуемые. К конструкционным относят пластики толщиной более 1 мм. Они применяются самостоятельно как конструкционный материал. Облицовочные пластики толщиной менее 1 мм применяются для облицовки плоских поверхностей. Формуемые пластики под действием теплоты и давления могут изменять свою форму, поэтому они используются для фасонных деталей. ДБСП имеют высокие физико-механические свойства, хороши в декоративном отношении, хорошо обрабатываются, стойки к действию высоких температур, воды и пара, кислот и щелочей, а также пищевых и бытовых жидкостей. Легко очищаются, стойки к ударам и истиранию. Размеры ДБСП (в мм): толщина — 1; 1,3; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0 в листах. Длина от 400 до 3000, ширина 400—1600 с градацией через 25 мм. По характеристике лицевой поверхности различают пластик марок А, Б, В. Пластик марки А применяют для изделий, требующих повышенной износостойкости (горизонтальные поверхности столов). Марки Б в основном для вертикальных поверхностей. Для лицевой поверхности пластика применяют условные обозначения: Г — глянцевая, М — матовая, О — однотонная, Р — с печатным рисунком, 3 — с защитным слоем. Как правило, для облицовки мебели применяют ДБСП толщиной не более 1,3 мм, так как пластики большей толщины плохо приклеиваются. Находят свое применение и облицовочные материалы на основе полимеров. В мебельной промышленности получили применение облицовочные материалы на основе поливинил-хлоридной смолы (ПВХ), смеси поливинилхлорида и АБС-пластика (ПВХ-АБС), поливинилфторида (ПВФ) и др. Для облицовывания используют полимерные пленки (однослойные, многослойные, пористо-монолитные) и искусственные кожи. Выпускаются пленки гладкие, с тиснением, глянцевые, матовые, одноцветные, с печатным рисунком текстуры древесины. Выпускаются пленки толщиной 0,15—0,23 мм (для кромок 0,3— 0,4 мм), шириной 1200—1870 мм (для кромок 14—45 мм).

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Техника выполнения геометрической резьбы. обифка.ру

Воскресенье, 06 Июля 2015 г. 00:47 (ссылка)


Небольшие по размеру изделия выполняют на вращающейся крышке стола или на специальном приспособлении. Это связано с тем, что все элементы геометрической резьбы следует резать по слою, в направлении естественного роста и развития волокон древесины. В этом случае поверхность изделия получается гладкой и блестящей. При резьбе против слоя древесины волокна перезаряжаются, задираются, поверхность получается шероховатой, матовой.



Выполнение резьбы состоит из двух этапов: надрезания и подрезания.



При надрезании нож-косяком зажимают в руке лезвием на себя и ведут по линиям рисунка обычно с наклоном вправо.



При подрезании положение ножа в руке не меняется, только руку наклоняют в противоположную сторону и делают подрезку уже надрезанного контура.



Выемки поперек волокон древесины начинают с прорезания средней линии выемок. Косяком ставят острием лезвия на начало первой карандашной линии вертикально или с небольшим наклоном к себе. Движением к себе прорезают линию на глубину около 3 мм. При погружении острия резачка в древесину пятка косяком должна быть выше поверх, носит заготовки. В конце прорези пятку ко­сяком погружают в древесину  или, наоборот приподнимают. Таким образом, прорезают все средние линии на заготовке. Резать нужно строго по карандашным линиям, держа косяком в вертикальной плоскости и погружая его на одинаковую глубину. Очень важно не перерезать линию, ограничивающую орнамент.



При резьбе наклонных граней выемки косяком наклоняют вправо или влево. Угол наклона должен быть в пределах 30—40°. При большем наклоне грани выемки получатся пологими и невыразительны­ми, при меньшем наклоне - слишком резкими.



Точно так же производится резьба левых граней с наклоном косяка влево. Резать следует медленно с постоянным нажимом на резец.



Торцовые грани выемок подрезают, соблюдая все вышеописанные правила. Стружки в виде трехгранной соломки должны отделяться сами или от дуновения резчика. Если стружка где-либо не отделилась, повторяют все операции сначала в том же порядке. Не следует отдирать стружку пальцами или выламывать ее ножом.



Выемки вдоль волокон древесины требуют при резьбе меньше усилий, но резать их несколько сложнее, потому что резец стремится пойти по слою древесины и его нужно постоянно удерживать на прямой линии. Это требует



внимания и твердости руки, а также тщательной заточки инструмента. Выемки под углом к волокнам древесины режут в разных направлениях. Обычно правую грань режут по направлению к себе, а левую — от себя. Грани выемок, расположенных наклонно к строению волокон, легко прорезают в направлении слоев. Резьбу лунок с углублением у овального контура выполняют косяком и полукруглой стамеской, профиль которой должен соответствовать дуге окружности. Стамеску ставят вертикально на линию дуги окружности. Слегка нажимая на черенок, углубляют ее в древесину на 2—3 мм. Таким образом, делают надрезы лунок первого вертикального ряда, расположенных поперек волокон. Затем косяком срезают грани к основанию надреза так же, как при подрезке уголков. Грани получаются плоскими.



При резьбе лунок с углублением по средней линии сначала косяком делают вертикальный надрез по средней линии, а затем соответствующей по размеру и профилю стамеской подрезают грани лунок. Подрезать грани лунок нужно в разных направлениях, чтобы резать по слою древесины: нижние грани — движением к себе сверху вниз, а верхние — движением от себя снизу вверх.



При резьбе лунок в виде ноготков подбирают полукруглую стамеску соответствующего размера. Стамеску берут за черенок фаской к себе, правый угол лезвия ставят на линию и, вращая стамеску справа налево, делают вертикальный надрез в виде дуги. В результате от заготовки отскакивает стружка в виде ноготка, а внутри образуется выемка с полукруглыми краями.



Этими же приемами, располагая порезки в шахматном порядке, выполняют узор чешуйки, распространен­ный в геометрической резьбе.



Контурная резьба характеризуется контурной обрисовкой изображаемых фигур резко выраженной линией-выемкой. Ширина и глубина таких линий чаще остается одинаковой на всем протяжении рисунка, но может и меняться. В отличие от геометрической резьбы, в контурной резьбе используют главным образом изоб­разительные мотивы: листья, цветы, фигурки животных, птиц и т. д.http://obifka.ru/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Встречают по одежке - обзор мебельных тканей. Обифка.ру

Понедельник, 16 Июня 2015 г. 00:30 (ссылка)











     Несколько лет назад вопрос о выборе обивки нового дивана решался достаточно просто: не нравится обивка - прячем диван под покрывало. Если быть более точными, то основной проблемой нашего недалекого прошлого было само наличие мягкой мебели в продаже (!). Насколько изменилась ситуация на мебельном рынке, можете судить по тому количеству моделей отечественной мягкой мебели, которое представлено у нас на сайте. На каждую из моделей предлагается от пяти вариантов обивочной мебельной ткани. Следовательно, перед Вами встает проблема выбора. Продавец-консультант обязательно поможет Вам принять решение. Но если покупатель, приходя в магазин, будет иметь хотя бы общее представление о предлагаемых вариантах обивочных мебельных тканей, вероятность принятия правильного решения существенно возрастает.



ИТАК, ...



... в производстве мягкой мебели используются ткани обивочные и покровные.



Покровные ткани- применяются для покрытия пружинных блоков, мягких внутренних элементов как настил - основание (миткаль, мешковина, сатин), изнаночной стороны чехлов, обивки задней спинки дивана и кресел - кроватей. Состав - хлопок, лен и прочие натуральные волокна.



Обивочные ткани- специальные мебельные ткани, покрывающие видимую поверхность изделий. Именно эти ткани и являются своеобразной "одеждой" выбираемого покупателем дивана.



В некоторых моделях для обивки используют комбинацию 2-х тканей. Они подобраны по цветовой гамме, в образцах тканей представлены попарно. Ткань на подушках и чехлах называется основной, ткань, обтягивающая каркас - компаньон.



Ниже представлена та информация, которую покупателю желательно запомнить.



1. Какими свойствами должна характеризоваться обивочная ткань?



Обивочные ткани характеризуются следующими свойствами - высокая стойкость к истиранию, плотность, водо-грязеотталкивающая пропитка. Чистятся губкой или мягкой щеткой. Возможна мокрая чистка слабым мыльным раствором, круговыми движениями.



Чехлы стирать не рекомендуется, т.к. возможна усадка покровной ткани, что приведет к деформации чехла.



2. Какие варианты обивочных материалов используются?



Основные материалы, используемые при изготовлении мебели:



гобелен, флок, жаккард, шинил, нубук, микрофайбер (ягуар), кожа.



В зависимости от химического состава они имеют разные свойства. Для Правильного выбора нужно пониать. Какие из потребительских свойств для Вас наиболее важны. Наличие тех или иных свойств определяется химическим составом ткани.



     Гобелен- своим названием обязан мануфактуре французского семейства Гобелен. 100% хлопок. Отличает правильное переплетение пряжи с фигурой или орнаментальная композиция. Имеет множество различных оттенков и расцветок. Можно стирать. Гобелен одна из тех натуральных, природных обивочных тканей, которые всегда вызывают у покупателя массовый и устойчивый интерес.



     Флок(заменитель бархата) - это обивочная ткань с основой из полиэстра и хлопка (обычно 35% - хлопок, 65% - синтетика), на которую электростатическим Способом наносится ворс. Это придает флоку бархатную поверхность. Флок отвечает всем основным требованиям, которые предъявляются к мебельным тканям. Внешний вид весьма достойный. Флоки выдерживают любые нагрузки, оснащены грязе- и водоотталкивающей пропиткой. Не выгорает, моется нейтральными средствами.



     Жаккард- народное название - искусственный шелк, состав 50% - хлопок, 50% - синтетика. Несколько десятков щеток, бегущих в разных направлениях и щод разными углами, создают детально подобранный рисунок. Недаром жаккардный станок называют выдающимся человеческим изобретением. Его изобретатель Жозеф Мари Жаккард. Ткань плотная и жесткая. Петли перекручены, при затяжке не распускаются.



     Шинил- по-французски «гусеница». Сложный состав (натуральные и синтетические волокна), примерно 50% - хлопок, 50% - синтетика. Пучки ворса свободно извиваются между тканями основы, что и породило название. Очень плотная и прочная. Ворс начесан на специальном станке. Модная ткань, относительно дорогая. По потребительским качествам имеют высокую износостойкость, так как присутствуют синтетические волокна. По экологическим свойствам близки к гобелену, так как присутствуют натуральные волокна.



     Нубук- искусственная кожа, значительно дешевле натурального. Убедительная имитация с великолепными потребительскими свойствами.



     Микрофайбер(Ягуар) - Данная ткань относится к наиболее прочным мебельным покрытиям. Она не поглощает воду и грязь, но при этом обладает способностью пропускать воздух. При надлежащем уходе ткань сохраняет свою красоту и бархатистость на долгие годы. Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска материала, ткань необходимо регулярно обрабатывать пылесосом, а также при помощи губки или мягкой щеткой для одежды. Не протирается, не рвется, не линяет, не требует особого ухода, не выцветает.



     Кожа- это натуральный продукт, она дышит и приспосабливается к температурным изменениям, что позволяет ей быть комфортной в любое время года. Кожа - вневременной материал, со временем она становится лишь совершенней. Красочные метки, часто встречающиеся на коже, не являются дефектом (хотя многие думают именно так). Эти вариации окраса и разнообразные прожилки возникли в результате прожитой жизни животного, и придают вашей мебели неповторимость. В процессе обработки кожу окрашивают анилиновыми Красителями. Выделяют два вида кож: чистый анилин и полуанилин. Если Вам требуется мебель в помещение, где живут дети и домашние животные, выбирайте полуанилин - такая кожа более защищена.



     Описанные выше обивочные материалы являются на сегодняшний день наиболее распространенными – базовыми. Жесткая конкуренция среди фирм-производителей мягкой мебели стимулирует появление на рынке все новый и новых обивочных материалов. Агрессивная реклама, высокая цена на новый вид обивочной ткани не является гарантией ее отличных эксплуатационных качеств. Поэтому для покупателя важно ориентироваться в характеристиках базовых мебельных тканей.




 

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
eldacii30

Без заголовка

Пятница, 18 Апреля 2015 г. 00:53 (ссылка)

Всем рекомендую! хороший сайт! Загляните, возможно будет интересно! http://mr-newdivan.ru

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
orcombeleiwhnvs

Без заголовка

Пятница, 17 Апреля 2015 г. 22:47 (ссылка)

рекомендую! хороший сайт про ремонт мягкой мебели! Загляните

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
ihcarf985

Без заголовка

Пятница, 17 Апреля 2015 г. 19:11 (ссылка)

Вот довольно интересный сайт про ремонт мягкой мебели! советую!

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
omukro

Без заголовка

Пятница, 17 Апреля 2015 г. 15:42 (ссылка)

Всем советую! хороший сайт про ремонт мягкой мебели! Заходите

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
patke957

Без заголовка

Пятница, 17 Апреля 2015 г. 14:00 (ссылка)

Вот довольно интересный сайт! советую! Заходите http://mr-newdivan.ru

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
nlcuot

Без заголовка

Пятница, 17 Апреля 2015 г. 13:24 (ссылка)

рекомендую! Довольно полезный сайт про ремонт мягкой мебели! Загляните, будет интересно! http://mr-newdivan.ru

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
pcenpuv

Без заголовка

Пятница, 17 Апреля 2015 г. 09:49 (ссылка)

Вот довольно интересный сайт! советую! Загляните http://mr-newdivan.ru

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
pkyffe

Без заголовка

Пятница, 17 Апреля 2015 г. 09:37 (ссылка)

советую! Довольно интересный сайт про ремонт мягкой мебели! Загляните, возможно будет интересно!

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<ремонт мягкой мебели - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda