Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 240 сообщений
Cообщения с меткой

обивка мебели - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
Bolshay_devochka

Расход ткани для пошива чехлов и замены обивки мебели

Понедельник, 20 Июня 2016 г. 11:43 (ссылка)

Это цитата сообщения Марриэтта Оригинальное сообщение

Расход ткани для пошива чехлов и замены обивки мебели




Расход ткани для пошива чехлов и замены обивки мебели (12) (555x528, 168Kb)Расход ткани для пошива чехлов и замены обивки мебели (3) (700x469, 264Kb)Расход ткани для пошива чехлов и замены обивки мебели (4) (700x525, 286Kb)



Если обивка у вашей мебели уже протерлась и износилась, а может на чехлах появились невыводимые пятна или мягкая мебель после ремонта не соответствует дизайну интерьера комнаты..., не спешите от нее избавляться. Можно конечно отдать мягкую мебель на реставрацию, но стоит такое удовольствие недешево. Умеете шить на швейной машинке? Попробуйте своими силами заменить обивку или сшить новые чехлы для сидушек и съемных подушек. Самым легким вариантом было бы снять старую обивку и выкроить новую ткань по готовым старым деталям, при этом можно заодно добавить поролон на сиденья, чтобы мебель выглядела совсем, как новая - мягкая и более объемная. Давно уже собираюсь сшить новый чехол для дивана и кресел, но никак не могла посчитать, сколько понадобится ткани. Ведь ее нужно покупать..., вдруг не хватит, да и не хотелось бы, чтобы оставались лишние метры. Все-таки ткань для обивки не такая уж и дешевая) Вот нашла таблицы с самыми разными вариантами диванов, кресел и стульев, на которых указан необходимый расход ткани. Думаю, что многим пригодится для работы) А еще, ниже добавляю фото мастер-класс по пошиву чехла со складочками для пуфика



Очень стильно и богато смотрится кожаная мебель. Если вы еще никогда сами не шили обивку для дивана, не стоит сразу покупать кожу, работать с нею на много сложнее, чем с тканью, да и бытовая швейная машинка может не справиться с задачей. Не рискуйте)



Расход ткани для пошива чехлов и замены обивки мебели (6) (700x300, 203Kb)

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Агния-Нина

Расчет ткани для обивки мебели

Пятница, 18 Марта 2016 г. 10:29 (ссылка)
liveinternet.ru/users/vikto...228792278/

Расчет ткани для обивки мебели






Источники

http://vk.com/homester

http://secondstreet.ru/blog/mebel_iz_nichego/dlja-obnovlenija-mjagkoj-mebeli.html

 
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Nar_mina

Без заголовка

Среда, 03 Февраля 2016 г. 09:42 (ссылка)


Верьте себе и живите так, напрягая все свои силы на одно: на проявление в себе бога, и вы сделаете все, что вы можете сделать и для своего блага, и для блага всего мира


Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Отделочные материалы. обифка.ру

Понедельник, 27 Октября 2015 г. 00:21 (ссылка)


Отделочные материалы, необходимые для реставрационных работ, обычно подразделяют на материалы для подготовки под отделку, выполнения декоративно-художественной отделки, создания декоративно-защитной отделки, выполнения вспомогательных операций.



Подготовку старой древесины, которую предполагается реставрировать, и новой, необходимой для восполнения утрат, осуществляют с помощью поро-заполнителей, грунтовочных составов, шпатлевки, красителей, отбеливателей.



Для выполнения декоративно-художественной отделки понадобятся (кроме строганого шпона разных пород) пластинки из цветных металлов, кости, рога, панциря черепахи, перламутра.



После того как выполнен цикл необходимого столярного ремонта, производятся отделочные операции — изделие покрывается лаками, политурами, мастиками или красками.



К вспомогательным материалам обычно относят материалы, без которых не обойтись на определенных этапах реставрационных работ, например шлифовальные пасты.



У каждого предмета мебели, подлежащего реставрации, свои, только ему присущие цвет, текстура, отделка, поэтому перечень материалов, могущих понадобиться при подготовительных операциях, весьма велик.



Обессмоливание древесины. Оно необходимо для удаления грязево-смолянистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.



Чаще всего для обессмоливания служат различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25 %-ный раствор технического ацетона. Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.



Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты (в граммах): горячая вода — 1000; питьевая сода — 40—50; поташ — 50; мыльные хлопья — 25— 40; спирт—10; ацетон — 200. Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.



Отбеливание древесины. Подобная обработка обычно осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины. К отбеливающим составам относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективности наибольшее значение приобрели щавелевая кислота и перекись водорода.



Щавелевую кислоту применяют в виде 10 %-ного раствора, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20 %-ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной ' водой.



Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно. Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10 %-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20 %-ного раствора перекиси водорода и 20 %-ного раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).



Для светлых пород — липы, березы, клена, тополя рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5—6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь — 15; кальцинированная сода — 3; вода — 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.



Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды).



Экзотические породы — палисандр, лимонное дерево и ряд других — практически не отбеливаются.



Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий (в граммах): серная кислота—20; щавелевая кислота—15; перекись натрия—25; вода — 1000. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.



Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет «под золото» (отбеливатель — 30 %-ная перекись водорода).



Крашение и протрава древесины. Эти операции используют при прозрачной отделке столярных изделий.



Древесина различных пород принимает краску по-разному. Подмечено, что у твердых, плотных пород этот процесс идет лучше, чем у мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза — лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона. Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и пыли.



Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель насыщенным и слабым. При реставрации применяют в основном глубокое крашение, иначе при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет.



Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, то при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторожности: надевать резиновые (хирургические) перчатки; глаза защищать очками; шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов питания и в проветриваемом помещении. В качестве посуды для травления пригодны эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фото ванночки.



В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы деревьев. Помещать различные породы древесины в одном растворе не рекомендуется. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.



Обычно шпон окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной посуде с крышкой.



При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, причем в этом случае предпочтение отдают природным красящим веществам. Красящие пигменты природных красителей светоустойчивы и не разлагаются; при таких красителях исключается образование на поверхности древесины пятнистости. При кипячении некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении времени кипячения. Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополаскивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.



Решающими факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увеличить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.



Как при холодном, так и при горячем способе крашения листы шпона рекомендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присутствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.



На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка материала, поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганого шпона и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.



После крашения шпон моют в проточной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки подойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет. Когда шпон почти высохнет, листы его кладут под пресс.



Окрашивание древесины наиболее интенсивно осуществляется тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими — травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон — насквозь. Поэтому часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект. Лучше всего окраску воспринимает тонина содержащая древесина (бук, дуб, каштаны), хуже — древесина липы, березы, где танина значительно меньше (см. таблицу).



Насыщение танином древесины осуществляют в эмалированной посуде, куда помещают шпон и, например, толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. После древесину сушат и смачивают протравой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то ее предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя.



Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5 %-ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно.



Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70 °С. При окрашивании протравами древесину (или строганый шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.



 



Цвет древесины в зависимости от вида протравы

























































Протрава

Цвет древесины

Соль металла

Содержание в растворе, %

Бук, дуб, орех

Береза, липа

Железный купорос

2,0

Черный

Серый

Сернокислый марганец

2,5

Темно-коричневый

Коричневый

Медный купорос

1,0

Коричневый

Светло-коричневый

Хлористый кальций

1,0

Красно-коричневый

Кофейный

Цинковый купорос

2,5

Красно-коричневый

Темно-красный

Двухромовокислый калий

1,5

Коричневый

Желтый

Английская соль

2,0

Коричневый

Фиолетовый


 



В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Бейц — порошок, а морилка — готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1—2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители, но их трудно достать, поэтому здесь мы ограничимся описанием природных красителей.



Природные красители отличаются стойкостью против света. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, не прихотливы в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны. Их приготовляют из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д. в виде отваров.



Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород— дуба, бука, клена, ясеня, березы и т. д. При крашении изделие располагают с некоторым наклоном. Краситель наносят флейцем сначала поперек волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Сушку ведут вдали от батарей и других нагревателей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.



Ниже даны рецепты для самостоятельного приготовления красящих составов в домашних условиях.



Светлую древесину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром из шелухи лука, в желтый — из недоспелых плодов крушины, в коричневый — из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.



Строганый шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2 % квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.



Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.



Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет получится, если мелкий порошок медянки (50—60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10—15 мин (шпон вымачивают в горячем растворе) .



Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; для коричневого — с купоросом; голубого — с питьевой древесину сушат и смачивают протравой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то1ее предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя.



Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5 %-ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно.



Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70 °С. При окрашивании протравами древесину (или строганый шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.



В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Б е й ц — порошок, а морилка — готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1—2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители, но их трудно достать, поэтому здесь мы ограничимся описанием природных красителей.



Природные красители отличаются стойкостью против света. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, не прихотливы в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны. Их приготовляют из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д. в виде отваров.



Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород— дуба, бука, клена, ясеня, березы и т. д. При крашении изделие располагают с некоторым наклоном. Краситель наносят флейцем сначала поперек волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Сушку ведут вдали от батарей и других нагревателей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.



Ниже даны рецепты для самостоятельного приготовления красящих составов в домашних условиях.



Светлую древесину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром из шелухи лука, в желтый — из недоспелых плодов крушины, в коричневый — из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.



Строганый шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2 % квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.



Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.



Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет получится, если мелкий порошок медянки (50—60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10—15 мин (шпон вымачивают в горячем растворе) .



Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; для коричневого — с купоросом; голубого — с питьевой содой; алого — с глауберовой солью; зеленого — с поташем.



В растворе марганцовки (перманга-ната калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.



Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретет в растворе хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 °С).



Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая строганый шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5— 6 дней.



Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.



Чтобы окрасить дуб под «вороново крыло», а другие породы в серый цвет, в стеклянную емкость влейте азотную кислоту или «царскую водку» (смесь соляной и азотной кислот) в воду в соотношении 1:1. К этому раствору добавьте 'Д часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор в соотношении 1:2 и поставьте его на 2 суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.



Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготовленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом — желто-красную.



Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.



Быстрый способ получения черного тона у древесины — это опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.



В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо подобрать серебристую или серую окраску строганого шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.



Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1—3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук — коричневый.



Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом, и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.



Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато-желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой не смолистой тонкой стружки.



Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавкой питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре строганый шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.



Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.



Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он красится в желтовато-красный цвет.



Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретет оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня — желто-зеленым.



Если шпон протравить сначала в висмутозой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а кора ольхи — темно-красную.



Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем в настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев — в темно-зеленый.



Грунтовки. Грунтовочными составами проклеивают древесину для улучшения сцепления частиц древесины и отделочных составов — лаков, политур и т. д. Часто грунтовки являются сами отделочными составами (светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак).



Грунтовочными составами под масляные и эмалевые покрытия служат клеевые растворы (например, канцелярский клей — жидкое стекло), а также натуральная олифа. Наиболее часто используемую в качестве грунтовки натуральную олифу наносят жесткой кистью — флейцем, втирая ее в поверхность с некоторым усилием и проводя несколько раз кистью по одному и тому же месту. После высыхания первого слоя поверхность слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и грунтуют вторично. Через 1—2 суток грунт обычно дает заметную для глаз усадку, поэтому поверхность грунтуют и третий раз. После высыхания для снятия излишков грунта проводят шлифование. Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность древесины, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т. д. Чем жиже грунтовка, тем длительнее процесс грунтования. Шлифование проводят только вдоль волокон древесины.



Крупнопористые породы — дуб, ясень, орех — грунтуют таким составом: олифа натуральная — 35 частей (по массе); уайт-спирит — 4,4; керосин — 3; 5 %-ный водный раствор буры — 5; трепел (наполнитель) — 52,5.



Столярные грунтовки наносят под прозрачные покрытия, не вуалирующие текстуру древесины. В состав таких грунтовок наряду с олифой входят: карбамидный клей, пемза, крахмал, наполнители, растворители, а также красители (если это необходимо).



В домашних условиях обычно применяют следующие столярные грунтовки: восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику, «лендрик» (10 %-ный раствор столярного клея) и др.



Восковую грунтовку приготовляют из воска и растворителя (лучше скипидара живичного высшего сорта), взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе). На водяной бане сначала плавят воск и к нему добавляют скипидар. Наносят грунтовку кистью в холодном состоянии.



Для канифольно-меловой грунтовки понадобятся: канифоль, мел и чистый бензин, взятые в соотношении 15:30:55 (по массе). Сначала в бензине растворяют канифоль, потом всыпают мел. На поверхность состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном.



Порозаполнители существенно сокращают расход лаков и политур при отделке, улучшают адгезию лака с древесиной. Самые распространенные порозаполнители — пемзовая пудра, тальк, трепел и т. д. В зависимости от цвета реставрируемого участка (особенно при ремонте облицовочного слоя изделия или мозаичных наборов в маркетри) они могут быть бесцветными или подкрашенными различными сухими красителями. Вот один из рецептов порозаполнителя, % (по массе): лак ПФ-283 — 6; уайт-спирит — 8; гипс — 86. Смешав лак с уайт-спиритом, добавляют к нему гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок. Пастообразную смесь втирают в поры дерева тампоном или жесткой кистью. Излишки удаляют сухой тканью. Время сушки такой пасты — 2 суток.



От олифы поверхность изделия приобретает желтоватый оттенок, поэтому при реставрации маркетри, покрытых нитролаками, ее не применяют. Грунтуют такие поверхности прозрачными нитролаками НЦ-218, НЦ-222 и другие лаки. При реставрации поверхностей, покрытых ранее шеллачной политурой, в качестве грунтовки используют саму политуру.



В прошлом для прозрачной отделки мебели, изготовленной из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, применяли отделку шеллачным лаком и политурой. При содержании шеллака в спирте от 20 до 30 (по массе) раствор называют лаком (спирт берется крепостью 90—95%), а при 8—15% шеллака и крепости спирта ниже 90 % — политурой. Следует заметить, что многие предметы мебели, рояли и пианино покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин.



Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимы шпатлевки и замазки. Связующим веществом для шпатлевок служат клеи (столярный, казеиновый), лаки, олифа натуральная. Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке, а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрационных работах преимущественно при прозрачной отделке.



Шпатлевать можно до грунтования и после него. Шпатлевки пригодны также для выравнивания поверхностей под непрозрачные покрытия. Среди шпатлевочных составов выделяются так называемые подмазки, которые готовят замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие реставрируемого участка поверхности. И шпатлевочные составы и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность  — загустевают. Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем, а очень жидкие — тампоном.



 
Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Lesnic

Обивка мебели

Суббота, 17 Октября 2015 г. 12:11 (ссылка)


4027137_newproject (466x559, 390Kb)


В книге вы познакомитесь с материалами и инструментами, используемыми при ремонте и обивке мебели, а также найдете подробные инструкции для наиболее часто применяемых в процессе обивки приемов. Это издание послужит вам справочником при выполнении таких работ, как удаление изношенной обивки, натягивание мебельной тесьмы или ремней, установка пружин и т.д. Для широкого круга читателей.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Реставрация столярно-мебельных изделий. обифка.ру

Понедельник, 28 Сентября 2015 г. 23:37 (ссылка)


"Забота о сохранении исторических памятников и других культурных

ценностей-долг и обязанность граждан СССР" - так записано в ст. 68

Конституции Союза Советских Социалистических Республик.

Памятники истории и культуры - важнейшая часть духовного наследия

советского народа. Они призваны служить "...целям развития науки, народного

образования и культуры, формирования высокого чувства советского

патриотизма, идейно-нравственного, интернационального и эстетического

воспитания трудящихся" (Закон СССР "Об охране и использовании памятников

истории и культуры", 1979 г.).

Памятники культуры, как и все живое, подвержены старению. Этот процесс

неудержим, однако он может быть замедлен, приостановлен, памятник может

быть возвращен к жизни. В этом и состоит задача реставрации. Реставрация -

это укрепление и восстановление разрушенных, поврежденных или искаженных

памятников истории и культуры с целью сохранения их исторического и

художественного значения.

Деятельность по сохранению памятников началась в первые же годы Советской

власти. Возрастающие с каждым годом объемы реставрационных работ показывают

не только отношение партии и государства к культурному наследию страны, но

и наглядно демонстрируют миролюбивую политику нашей страны: народ,

оберегающий культурное наследие, не может стремиться к разрушительным

войнам.

В принятых на XXVII съезде КПСС "Основных направлениях экономического и

социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года"

подчеркивается связь между дальнейшим подъемом культуры населения и охраной

памятников старины: "Повысить уровень образования и культуры населения,

полнее удовлетворять его духовные запросы. Усилить патриотическое и

интернациональное воспитание советских людей, особенно молодежи. Активнее

вести работу по сохранению и приумножению национального культурного

наследия, по сбережению памятников отечественной и мировой истории и

культуры".

Мебель, являясь результатом творческой деятельности человека разных

исторических эпох, представляет собой памятник материальной культуры

общества, В ней отражены условия жизни, обычаи и вкусы людей, она

характеризует уровень развития техники, дает нам сведения о материалах и

методах производства в определенный исторический период в данной стране.

Как ни в одном другом предмете или изделии прикладного искусства, в мебели

находят применение разнообразные материалы и технологические приемы, а

также жанры и техники не только самого прикладного искусства, но и других,

так называемых "больших" видов искусства,

Живопись по фарфору и лаку, литье и чеканка по металлу, скульптура из

кости и дерева, гобелен и тисненая кожа, драгоценные камни, панцирь

черепахи, перламутр - все это гармонично сочетается в мебели, лучшие

художественные образцы которой украшают музейные собрания и галереи мира.

Мы с интересом и удовольствием рассматриваем образцы старинной мебели в

музеях, любим и ценим ее, потому что она красива и является важным

документом своего времени. Однако то, что мы видим в музеях, - это лишь

скромная частица богатого мебельного искусства прошлого. Коллекции подчас

состоят из мебели, которая сохранилась случайно, благодаря счастливым

обстоятельствам. То, что дошло до нас, нередко находится в плачевном

состоянии. Возродить это богатство, сделать его всеобщим достоянием -

задача мастеров-реставраторов.

Искусство реставрации мебели известно с давних пор. Еще в XVII и XVIII

вв. известные мастера-мебельщики наряду с созданием новых изделий

реставрировали старую мебель, нередко при этом переделывая ее в

соответствии с требованиями моды своего времени. В те времена к мебели

относились как к предметам чисто утилитарным или декоративным, в ней не

видели памятника культуры и не стремились сохранить ее в первоначальном

виде.

В XIX в. появились уже крупные фирмы, занимающиеся реставрацией старинной

мебели. Это связано с развитием машинного производства мебели, кризисом

ремесел, появлением на рынке дешевых, но грубоватых и несовершенных

изделий, изготовленных машинным способом. Подлинная старинная мебель стала

редкостью, ее начали ценить и реставрировать. Однако и в этот период при

реставрации допускались трансформация и искажение мебели. При

восстановлении мебели определенного стиля реставратор в случае утрат

отдельных элементов восполнял их по своему вкусу и своим представлениям о

данном стиле.

Во второй половине XIX в. появилось новое понимание задач реставрации:

восстановление первоначального вида памятника на основе предварительного

изучения произведений мебельного искусства соответствующего периода. Утраты

стали восполнять путем копирования сохранившихся частей или аналогичных

предметов. Однако в связи с широким распространением частного

коллекционирования реставрация в этот период преследует в основном

коммерческие цели, поэтому наряду с восстановлением подлинников

существовали и их подделка и искажение. Частный реставратор стремился

увеличить объем работы, сделать мебель как новую.

На рубеже XIX и XX вв. складываются основы научной реставрации музейных

экспонатов, наиболее полно разработанные в отношении памятников

архитектуры, монументальной и станковой живописи. Большой вклад в создание

теории научной реставрации памятников культуры внесли советские

архитекторы, художники и искусствоведы. Основные принципы этой теории

закреплены Венецианской Хартией II Международного конгресса архитекторов и

технических специалистов (1964 г.), а также в ряде решений международных

организаций по охране и реставрации памятников (ЮНЕСКО и др.). Главный из

этих принципов заключается в том, что реставрируемый памятник культуры

рассматривается прежде всего как исторический документ, значение и ценность

которого со временем только возрастают, поэтому его искажение или

модификация недопустимы. Реставрационные действия должны быть направлены

главным образом на укрепление, консервацию памятника.

Что касается мебели, то теоретические основы ее научной реставрации в

настоящее время находятся в стадии разработки. Практическая реставрация

базируется главным образом на традиционных методах и приемах. Как и во

второй половине XIX в., целью большинства реставраций является

восстановление объектов как памятников мебельного искусства. При этом с

целью "улучшения" экспозиционного вида предмета нередко практикуется его

поновление, что порой отрицательно сказывается на его состоянии.

В последние годы во многих странах отмечается повышенный интерес к

истории культуры, проблемам охраны и реставрации произведений искусства, в

том числе декоративно-прикладного и, в частности, мебели. Эта тенденция

особенно характерна для нашей страны, где сохранение памятников культуры

стало всенародным делом. Повсеместно возрождаются историко-архитектурные

памятники, разрушенные войной, восстанавливаются старые и создаются новые

мемориальные музеи выдающихся людей нашей Родины - писателей, художников,

общественных деятелей, ученых. Интерьеры этих музеев должна заполнить

мебель, которая также нуждается в реставрации.

Однако профессия реставратора-мебельщика у нас пока еще очень редкая.

Таких специалистов не готовит ни одно учебное заведение. Ими становятся

иногда выпускники средних профессионально-технических училищ, приобретающие

специальность столяра по производству художественной мебели, а также

некоторые выпускники Московского высшего художественно-промышленного

училища (бывш. Строгановское), прошедшие двухгодичный курс обучения на

отделении подготовки мастеровисполнителей при кафедре проектирования

мебели. Попадая в реставрационные мастерские, они постепенно под

руководством старых мастеров приобретают необходимые знания и опыт,

совершенствуют свое мастерство и лишь спустя годы становятся

реставраторами-профессионалами.

Овладеть искусством реставрации мебели непросто. Оно требует от

мастера-исполнителя высокой культуры, определенной художественной

подготовки, обширных знаний в области истории мебельного искусства и

технологии, совершенного владения техникой обработки разнообразных

материалов, применяемых в мебели.

Проблемы реставрации мебели не нашли пока должного освещения в

специальной литературе. Книг, посвященных теории и практике реставрации

мебели, очень мало. Среди известных публикаций наибольший интерес

представляет книга Д. Алкуфа "Реставрация мебели" (1979 г.) (на французском

языке), в которой освещаются как технологические, так и теоретические

вопросы реставрации художественной мебели. Можно также отметить изданные за

рубежом практические руководства для реставраторов-любителей: К. Девиса и

Т. Хенвея "Реставрация мебели" (на английском языке) и Е. Медковой и А.

Бохмановой "Старинная мебель (исправление и восстановление)" (1985 г.) -на

чешском языке. Все эти книги были у нас в продаже и их можно найти в

библиотеках.

Настоящее издание - первое в Советском Союзе пособие по реставрации

мебели, посвященное главным образом технологическим и в некоторой степени

методическим вопросам, написано на основе обобщения практического опыта

отечественных и зарубежных реставраторов.

Книга адресована прежде всего учащимся профессионально-технических

училищ, приобретающим специальность столяра по изготовлению художественной

мебели. Она должна расширить их кругозор и возбудить интерес к

специальности реставратора. В книге на конкретных примерах показаны

технические приемы реставрации с описанием применяемых материалов,

инструментов оборудования,

Книга может быть полезной и для умельцев - любителей столярного ремесла.

Некоторые сведения, касающиеся принципов научной реставрации мебели,

применяемых материалов, методов консервации и ухода за мебелью, могут быть

полезны реставраторам-профессионалам, а также хранителям и владельцам

антикварной мебели.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
svetlana-sh

Замена обивки дивана своими руками. МК.

Вторник, 08 Сентября 2015 г. 21:25 (ссылка)


Автор МК - Татьяна Авдеева.



 Самое главное — не боятся, а просто взять и сделать 



Screenshot_2 (587x193, 56Kb)



Изучаем мастер-класс:

Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Реставрация стула. обифка.ру

Пятница, 17 Июля 2015 г. 23:58 (ссылка)


Тот, кто выбрасывает стул, совершает грубейшую ошибку, ибо вещь из цельного дерева, сработанная хорошим мастером, способна служить долгие годы.



Вы впервые слышите о том, что запахи свежей древесной стружки, столярного клея, морилки и лака нравятся детям? Вас не было среди многочисленных девчонок и мальчишек, завороженно следивших за работой столяра? И радость при виде стружки, самостоятельно снятой с доски рубанком, вам не знакома? Тогда мне искренне вас жаль.

Всякий, кому довелось в детстве мастерить что-нибудь из дерева, вне зависимости от возраста сохраняет к этому материалу почтительно-восторженное отношение. В любом случае, приобретая мебель, каждый из нас стремится к тому, чтобы она была сделана из цельного дерева руками профессионала.

К стулу это относится в первую очередь. Ничто в мебельном гарнитуре не ломается так быстро, как стул, небрежно сделанный из плохого материала. Солидные шкафы, буфеты, столы, как правило, переживают владельцев, тогда как стулья просто выбрасываются по причине грозящего им разрушения и плачевного внешнего вида.



Естественно, отдельные утраты восполнить легче, чем изготовить предмет мебели заново. Тот, кто выбрасывает стул, совершает грубейшую ошибку, ибо вещь из цельного дерева, сработанная хорошим мастером, способна служить долгие годы. И пример тому - стулья и столы, технологию изготовления которых в 30-е годы прошлого столетия предложила австрийская фирма THONET.

Детали стульев и столов по технологии THONET делаются из бука и соединяются между собой шурупами. В прошлом столетии и в начале нынешнего Европа и Россия были буквально наводнены дешевой (для того времени), удобной и изящной мебелью из этого материала. Ее можно было встретить повсюду: и в общественных учреждениях, и в частных квартирах. По мере старения мебель перемещалась на дачи или просто выбрасывалась на свалку.

Спрашивается, что лучше: псевдо-стул из клееной фанеры, в любую минуту готовый развалиться, или стул-красавец, сработанный из бука и сверкающий полировкой? Ответ очевиден. Однако стоимость стула из цельного дерева, пожалуй, заставит призадуматься рядового покупателя. В таких случаях и вспоминают о реставрации старых вещей. Грамотно проведенная реставрация и деньги сэкономит, и позволит иметь в доме достаточно дорогую и престижную вещь.

Реставратор мебели Виктор Пунин считает, что владея методикой, реставрацию стула своими руками сможет произвести любой человек. В его мастерскую старая мебель попадает отовсюду, в том числе и со свалок, после чего вещи возвращаются в модные магазины, музеи, особняки. Уверен, советы мастера помогут многим не только вернуть к жизни красивую старую мебель, но и вспомнить первые уроки столярного дела, полученные от отца, деда или школьного учителя труда, насладиться забытыми запахами стружки, морилки, лака...

До начала работы следует подготовить следующие инструменты и расходные материалы: деревянный молоток-киянку, отвертку, цикли, стамеску, рашпиль, плоскогубцы, дрель и сверла, кисти "флейц", ватно-марлевый тампон, наждачную бумагу NN 80, 100, 180 и 600, жидкость для снятия старого лака (смывку) и растворитель N 646, клей ПВА, морилку, лак, политуру или пасту для полировки. Работу лучше всего производить на верстаке, а при его отсутствии - на столе, защищенном от повреждений листом фанеры. При использовании летучих синтетических лаков и растворителей рекомендуется надевать респиратор.



Процесс реставрации начинается с разборки изделия. Как правило, шляпки шурупов, которыми свинчен стул, утоплены в гнезда и закрыты сверху шкантами - деревянными заглушками, посаженными на клей. Шканты можно попытаться извлечь стамеской, но проще высверлить их сверлом равного шканту диаметра. Если шуруп не удается вывернуть отверткой, его шляпка высверливается аналогичным образом. Одна из частей соединения отделяется, после чего стержень шурупа выкручивается из дерева плоскогубцами. Лучше начать разборку стула с отделения задних ножек и спинки. Запомните одно важное условие: последующую сборку изделия следует производить в обратной последовательности для того, чтобы отверстия совпали друг с другом. С разобранного по частям стула необходимо удалить старый лак и слой впитавшейся в дерево морилки. Это делается механическим способом с помощью цикли или куска стекла. При этом рекомендуется не слишком сильно нажимать на инструмент, соскабливать слои в одном направлении и стремиться к тому, чтобы обработанная поверхность выглядела однородной. Существует и другой способ удаления лака - с помощью специальной жидкости-растворителя, которая, однако, не убирает въевшуюся в дерево морилку. Следующий этап реставрации стула - обработка поверхности наждачной бумагой на тканевой или бумажной основе. Узкие полоски бумаги наклеиваются с обеих сторон на деревянные бруски длиной 300-350 см и шириной от 20 до 60 мм. Для обработки изгибов с малым радиусом используется узкий брусок, для больших - широкий. Зернистость шкурки определяется требуемой чистотой обработки поверхности. Начать следует с NN 80 и 100. Можно также воспользоваться электрической шлифовальной машинкой, если таковая имеется. В процессе обработки поверхности стула могут быть выявлены утраты древесины, сколы, вмятины. В таких случаях делаются деревянные вставки. На месте утраты вырубите стамеской гнездо, вырежьте ножом вставку из той же древесины, что и деталь стула, затем вклейте ее в гнездо клеем ПВА и прижмите струбциной до полного высыхания (на 24 часа). Затем срежьте стамеской выступающую часть вставки, зачистите рашпилем, и наконец, отшлифуйте этот участок наждачной бумагой.



Отшлифованная поверхность готова к тонированию. Этот процесс производят морилкой с помощью кисти "флейц". В продажу морилка поступает либо в виде порошка, который следует разводить водой, либо в виде жидкости на спиртовой основе. Отечественные и импортные морилки позволяют тонировать поверхность под красное дерево, орех, дуб, бук и т. д. Предпочтение следует отдать водорастворимым морилкам. Для получения более плотного цвета надо либо повысить концентрацию раствора, либо покрыть изделие морилкой в два слоя. Участки, на которых морилка впиталась слабее, дополнительно подкрашиваются до получения однородного тона. После просушки тонированную поверхность можно покрывать лаком. Для реставрации и изготовления мебели применяют масляные, пентафталевые, синтетические (нитроцеллюлозные, полиуретановые и пр.) лаки. Для реставрации букового стула подойдет полиуретановый лак, который сохнет 24 часа и не боится влаги. Тонированную поверхность сначала следует загрунтовать. Грунтовка может быть осуществлена старым "дедовским" способом - с помощью политуры, однако современная технология грунтовки лаком все же предпочтительнее. Лак также наносится кистью "флейц". В процессе работы на поверхности поднимается древесный ворс, который после полного высыхания лака необходимо убрать мелкой шкуркой N 180. Однако при этом появляются белесые пятна на тонировке. Для восстановления однородности красочного слоя сделайте следующее: в морилку (водорастворимую) добавьте нашатырный спирт из расчета 1 столовая ложка на 200 мл жидкости и проводите повторное тонирование поверхности. После этого мягкой кистью "флейц" шириной 30 мм нанесите на поверхность 5-6 слоев лака с полным просушиванием каждого из них. После высыхания последнего слоя лака наступает черед весьма ответственной операции - полировки. Возможны два ее варианта. Первый способ заключается в шлифовке поверхности мелкой наждачной бумагой до появления матового блеска и последующей полировке ватно-марлевым тампоном с помощью политуры. Вторая методика предполагает снятие поверхностного слоя лака мелкой шкуркой N 600 и последующую полировку таким же тампоном с применением специальной полировочной пасты промышленного производства. Мы предпочли полировку первым способом, которая производится круговыми движениями, повторяется до 500 раз, и как правило, занимает 3-4 дня. Наконец, реставрация вступает в завершающую стадию сборки изделия, которая проводится, как говорилось ранее, в порядке, обратном его разборке. Сначала соедините задние ножки со спинкой стула. Детали вставьте в пазы и зафиксируйте шурупами-саморезами длиной от 30 до 50 мм и толщиной 4 мм. Передние ножки вклейте с помощью клея ПВА в пазы царги (сиденья) и также зафиксируйте шурупами-саморезами. После этого такими же шурупами притяните царгу к спинке стула. Между четырьмя ножками поместите деревянное кольцо-проножку и затяните с помощью четырех шурупов. В гнезда для шляпок шурупов вставьте предварительно вырезанные шканты-заглушки, которые позже (не исключено, что шурупы потребуется подтянуть) можно приклеить клеем ПВА. Ну вот, кажется, и все.



Теперь необходимо провести испытания готового изделия. Посадите на стул самого уважаемого гостя или самого массивного члена семьи. Если стул останется цел и невредим, можете считать работу успешно завершенной.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Отделочные работы. обифка.ру

Четверг, 17 Июля 2015 г. 01:45 (ссылка)


Целью окончательной отделки обрабатываемой поверхности является создание на ней защитно-декоративного покрытия, для того чтобы изделие приобрело лучший внешний вид, а также было защищено от отрицательного воздействия окружающей среды. В качестве покрытия могут использоваться различные материалы: лакокрасочные, пластиковые, пленочные и др.



Отделочные материалы должны иметь такое качество, как хорошая адгезия. Под этим названием понимается надежное сцепление с древесиной. Наиболее часто используются лакокрасочные материалы, которые наносятся на поверхность древесины в несколько слоев.



С целью снизить расход отделочных материалов при многослойной обработке обычно перед окрашиванием пользуются составами, заполняющими поры, — порозаполнителями, грунтовками, шпатлевками. Благодаря такой обработке поверхность древесины выравнивается, тем самым способствуя лучшей адгезии с эмалями и красками. К тому же используемые материалы доступны и недороги.



Отделка может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной, что зависит от характера применяемых материалов, их декоративных свойств. Прозрачная отделка сохраняет текстуру древесного материала; при непрозрачном покрытии естественный цвет и рисунок древесины оказывается полностью скрытым; при имитационной отделке на обрабатываемой поверхности воспроизводится определенный цвет и рисунок; специальная отделка включает в себя также различные декоративные элементы.



Прозрачные покрытия используются, как правило, тогда, когда обрабатываемое изделие имеет древесину с красивой текстурой. Они создаются с применением жидких или пленочных материалов. Отделка прозрачным покрытием, обычно тонким слоем лака, выполняется по древесине твердых и ценных лиственных пород.



С помощью непрозрачной отделки облагораживают изделия из малоценных пород, не обладающих красивым рисунком текстуры древесины. Непрозрачное покрытие используется также тогда, когда требуется придать поверхности устойчивость к воздействию внешних факторов. Предварительно с обрабатываемой поверхности устраняются такие дефекты, как глубокие неровности, для чего выполняются шпатлевание и зачистка. После этого в несколько слоев наносятся пигментированные эмали.



Целью имитационной отделки является улучшение декоративных качеств поверхности изделий из древесины малоценных пород. Этот вид покрытия представляет собой нанесение на поверхность листовых материалов и узлов, имитирующих текстуру ценных пород древесины. Применяются текстурная бумага, пленки, декоративные пластики.



Специальная отделка — это золочение, металлизация, создание различных декоров (наборного, орнаментного, рельефного), накладок и вставок.



Перед тем как выполнять отделку, необходимо предварительно провести подготовку поверхности древесины. От того, насколько правильно она будет выполнена, зависит качество последующей отделки. Процесс подготовки можно подразделить на два этапа — столярный и отделочный. В первую входят такие операции, как выравнивание поверх — ности, циклевание и шлифование.



В отделочную подготовку под непрозрачное покрытие включаются проолифка, шпатлевание и шлифование. При выполнении прозрачной отделки поверхность древесины должна быть увлажненной, чтобы поднялся ворс. Далее проводятся шлифование, обессмоливание, грунтование и крашение. В предыдущей главе были описаны некоторые виды подготовительных операций.



По окончании нанесения отделочного покрытия и просушивания поверхности на ней могут остаться неровности (волнистость, шероховатость) или всевозможные дефекты (проколы, кратеры, потеки, шагрень). Например, при работе кистью появляется характерная бороздчатая структура покрытия. Для устранения этих дефектов поверхность шлифуют, разравнивают тампоном, а затем полируют.



Шлифование выполняется перекрестно, а по окончании поверхность изделия протирают хлопчатобумажной ветошью, таким образом устраняя неровности. Для окончательного получения требуемого качества покрытия его нужно обработать шкурками двух номеров: сначала № 5, а потом № 3.



Чтобы избавиться от дефектов растворимых покрытий (спиртовые или нитроцеллюлозные лаки и эмали), поверхность древесины разравнивают с помощью тампона. Используемый растворитель и степень увлажнения тампона влияют на то, насколько эффективна будет данная операция.



Помимо этого, проводят полировку нитроцеллюлозных покрытий, отчего мебельное изделие приобретает зеркальный блеск. В этом случае применяют специальную жидкость — нитрополитуру НЦ-314.



Наиболее простым в технологическом отношении способом отделки мебели является ее облицовка пластиком или пленкой, причем данная операция выполняется на отдельных деталях, а не на готовом изделии.



При вырезании облицовочного материала по размеру целой детали оставляют припуск в 2–3 мм. Для придания шероховатости обратной стороне пластика ее обрабатывают с помощью шкурки. Непосредственно перед склеиванием поверхность должна быть обезжирена. Во избежание дальнейшего коробления детали на ее обратную сторону наклеивается компенсирующий слой из шпона или того же пластика. Таким материалом с двух сторон облицовываются доски, фанера, столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты.



Пластиковые покрытия приклеиваются с помощью поливинилацетатной эмульсии, карбамидного или казеинового клея. Клей ровным слоем наносится на основу и предварительно обезжиренный пластик, после чего для пропитки оставляется на поверхности в течение нескольких минут. Затем склеиваемые поверхности можно совмещать, а пластик необходимо накрыть бумагой (картоном) и запрессовать в струбцинах. Под давлением изделие следует выдержать около 3–4 часов, после чего просушить минимум 2 суток.



В качестве заменителя клея можно воспользоваться густотертыми белилами. В этом случае на пропитку отводится не менее получаса, на прессование — сутки, окончательную сушку — несколько дней.



Такие элементы встроенной мебели, как стены, перегородки, дверные полотна и другие, могут быть отделаны полимерными декоративными пленками. Существует большой выбор самоклеящихся материалов, которые в работе с ними не вызовут особых трудностей.



На бумаге или пленочных материалах воспроизвести текстуру, имитирующую ценные породы древесины, намного легче, чем непосредственно на массиве. Подобная имитация выполняется с помощью текстурной бумаги, синтетического шпона и ламинирования.



Текстурную бумагу нарезают согласно размерам детали с припуском 10–15 мм, а при наклеивании используют клей ПВА. После этого облицованные щиты нужно поместить под пресс на несколько часов, а потом досушить уже без давления.



Синтетическим шпоном называется текстурная бумага с пропиткой из синтетических смол. Данный материал приклеивается аналогично шпону из древесины. По окончании облицовки щитов синтетическим шпоном их поверхность отделывается прозрачным лаковым покрытием.



В настоящее время в промышленности широкое распространение получило ламинирование как наиболее перспективный вид имитационной отделки. Ламинат представляет собой бумагу с частичной поликонденсацией пропиточной смолы с высокой плотностью. Пленкам на бумажной основе обычно придается вид текстуры древесины или другой рисунок. К специальным видам декоративной отделки относятся различные способы выжигания, резьбы, рельефных вставок и накладок, мозаики и др.



Необходимо так подбирать материал, чтобы он соответствовал по форме и художественной обработке выбранному стилю мебельного изделия. С выбором отделочных материалов обычно не возникает трудностей, поскольку их ассортимент довольно разнообразен.        http://obifka.ru/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Удачная мебель для отдыха. обифка.ру

Среда, 16 Июля 2015 г. 02:34 (ссылка)


Загородный дом или дача - это своеобразная экологическая ниша, где можно уединиться, расслабиться и отдохнуть, причем с комфортом. Вечно куда-то спешащий, нервный и даже несколько агрессивный горожанин превращается в неторопливого и добродушного дачника. Для того чтобы эта метаморфоза произошла, очень важен как интерьер загородного дома, так и садовая мебель. А если она удобная и красивая и сочетается с оригинальным освещением в саду, разнообразными беседками, журчащей водой, то отдых на даче становится незабываемым.



Потомки раскладушки

Итак, каков выбор? Прежде всего, это хорошо нам знакомая, но слегка модифицированная складная мебель с каркасом из гнутых алюминиевых или стальных трубочек, покрашенных специальными красками. Кресла и стульчики в последнее время приобрели гораздо более изящную и разнообразную форму, а главное, они стали комплектоваться матрасиками и подушками из поролона, что сделало их сразу намного удобнее. Цены на такую мебель сильно зависят от страны-производителя и сложности конструкции.

Хотя среднеевропейские цены на такие товары и не высоки, но таможенные пошлины и налоги заставляют вспомнить старую русскую пословицу, что "за морем телушка - полушка, да рубль - перевоз". Таким образом, итальянская мебель в два раза и больше дороже отечественной или белорусской. Изготовленный в Белоруссии шезлонг. При этом мебель производства Италии, Франции, Германии и других европейских стран, как правило, широко представлена в крупных фирменных магазинах, а их российские, белорусские и польские аналоги можно купить в более скромных магазинах и на рынках.

Плетеная мебель

В последнее время возрастает популярность плетеной мебели. Отчасти это дань стилю ретро, возврат к моде, существовавшей во времена наших прабабушек и прадедушек, когда в городских и дачных домах появилась легкая и удобная мебель, статуэтки и элементы декора в колониальном стиле. Но сейчас ее ассортимент не ограничивается традиционными креслами-качалками, столиками, стульями и шезлонгами: в продаже появились диваны и комоды, тумбочки и письменные столы, комплекты для кухни и прихожей, кровати и платяные шкафы. Она бывает и дорогой эксклюзивной, и дешевой, рассчитанной всего на один сезон, подходит для любых помещений - от прихожей до ванной комнаты.

В Европе плетеная мебель используется очень давно. В России она не имела широкого распространения, хотя здесь издавна плели из ивы и орешника, причем не только корзины, абажуры и разнообразные коврики, но и стулья, кресла и отдельные детали мебели. В основном плетеная мебель импортируется из Индонезии, Латинской Америки и Малайзии.

Вся индонезийская и малайзийская мебель сделана из ротанговой пальмы-лианы. Ее длина достигает 50 метров, а сердцевина имеет пористую структуру и обладает уникальными свойствами: высокой пластичностью и "податливостью". В зависимости от толщины лианы применяют разную технику: ее или гнут, или плетут. Из широкого гнутого ротанга изготавливают каркас, а остальные части делают плетеными. Выросший в условиях тропического климата, ротанг не портится под воздействием влаги. До покраски мебель из него имеет характерный желтый цвет.

Латиноамериканский аналог ротанга называется мимбра. Она несколько короче ротанга, и мебель, сделанная из нее, сильно отличается от азиатской, для производства которой применяется исключительно ротанг. Мебель из него чрезвычайно изящная и изысканная и к тому же отличается высокой прочностью. Плетеная мебель из Латинской Америки обычно имеет деревянный каркас и выглядит, конечно, массивнее. Она более устойчивая - это ее особенность, а также прочная. Такая мебель отличается и оригинальным дизайном.

Важнейший показатель, от которого зависит прочность плетеной мебели, - количество стыков. У качественной ротанговой стык, как правило, один. Крепление деталей осуществляется деревянными или металлическими штифтами с маскировкой мест стыков декоративным плетением, одновременно придающим дополнительную прочность. Выбирая ротанговую мебель, необходимо обращать внимание на места стыков и целостность плетения. Если оно порвано или надломлено, то стык быстро разойдется. Мебель из ротанга обычно красят масляной краской на полиуретановой основе и покрывают лаком; если, впервые сев в плетеное кресло, вы услышите подозрительный хруст, не пугайтесь, это трещат лаковые спайки в местах переплетения прутьев, и вам, и мебели решительно ничего не угрожает.

На российском рынке часто можно встретить плетеную мебель европейского производства (Испания, Италия, Германия). Она, как и азиатская, делается из ротанга. Именно этот материал благодаря своим уникальным свойствам - длине лианы и ее пластичности - явился "катализатором" возрождения моды на плетеную мебель в Европе. Из ротанга стали изготавливать практически все: деловую и домашнюю мебель, парадную и повседневную, дорогую и не очень, различные несущие конструкции, перегородки и декоративные панели. В Европе законодателем мод считается Италия. Европейская плетеная мебель обладает высочайшим качеством, оригинальным дизайном и разнообразием окрасок. В отличие от азиатской и латиноамериканской, мебель европейского производства часто имеет более сложную и замысловатую форму благодаря сочетанию натуральных материалов с металлическим каркасом. При изготовлении, кроме металла, стали использовать дерево, стекло и разные другие материалы, а самое главное - ее теперь делают не только вручную, но и машинным способом на фабриках.

Надо сказать, что цены на импортную плетеную мебель достаточно высоки,. Двуспальная кровать или спальный гарнитур из ротанга, конечно, весьма дороги, хотя многие считают, что они очень практичны и стоят таких денег, тем более если учесть абсолютную экологическую чистоту этого материала.

Распространение моды на плетеную мебель возродило в России, казалось бы, из полного забвения некоторые народные промыслы. В стране существуют замечательные традиции плетения из лозы - ивовых прутьев. Но мебель, сделанная из них, выглядит не так изящно, как ротанговая, в силу того что длина ивового прута существенно меньше, чем у лианы. Поэтому у мебели из лозы большое количество стыков, но она очень устойчива к воздействию сырости, имеет приятный терракотовый цвет, интенсивность которого зависит от времени выдержки прутьев на солнце и количества слоев лака. И естественно, отечественная плетеная мебель самая дешевая на российском рынке. В последнее время благодаря увеличившемуся спросу ее ассортимент значительно расширился и, кроме традиционных столов и стульев, начали появляться оригинальные плетеные шкафы и тумбочки, секретеры и шезлонги, лари и сундуки, кофры и пляжные кабины. Если вы решили поместить в своем интерьере плетеную мебель, то завершат ансамбль и придадут особый шарм помещению разнообразные плетеные абажуры для светильников: люстр, бра, торшеров и настольных ламп.

Поиски нового. Но одновременно с плетеной мебелью из растительных материалов в разных странах все чаще начинает встречаться мебель, при изготовлении которой используются прочные хлопковые и репсовые ленты, манильская пенька и даже морские водоросли. Применяя эти достаточно традиционные материалы, дизайнеры создают новые оригинальные модели. Необычно выглядит мебель с каркасом из ротанга и плетеными поверхностями из кожаных ремешков.

В последние годы плетеную мебель делают не только из натуральных материалов, но и из современных полимерных. По своей экологической чистоте она хоть и уступает ротанговой и ивовой, зато по практичности и дизайну оставляет их далеко за собой. В качестве каркаса для этой мебели используются алюминиевые или стальные трубы, оплетенные разноцветными пластиковыми шнурами. Пожалуй, пора расстаться с предрассудком, что пластиковое изделие второсортно. Ведь современные полимерные материалы можно мыть, и они имеют очень большой срок службы. Пока из них выпускается в основном мебель для отдыха на улице.

Возрождение моды на плетеную мебель становится еще одним подтверждением далеко не новой, но мудрой мысли, что новое - это хорошо забытое старое.

Пластмасса на любой вкус и кошелек

Все большее распространение и популярность приобретает пластмассовая мебель. В зависимости от сложности и особенностей дизайна ее можно разделить на две большие группы. К первой относятся изначально разработанные для летних кафе легкие и прочные пластмассовые кресла, диваны и столы. В некоторых моделях столов предусмотрено специальное отверстие, куда вставляется зонт от солнца. Эта мебель подходит и для сада - она комфортабельная и недорогая, к тому же легко моется и не боится дождей. Однако на зиму такую мебель нужно убирать - при температуре ниже нуля пластмасса становится более хрупкой.

Для дачника, предъявляющего высокие эстетические требования, скорее подойдет складная пластмассовая мебель, составляющая вторую группу. Разработанная как пляжная и снабженная мягкими подушками и матрасами, она все чаще встречается на садовых участках. Такая мебель, конечно, дороже неразборной, но комфортабельнее и выглядит гораздо живописнее благодаря разноцветным подушкам.

Нельзя не вспомнить еще об одном виде мебели, которая пока редко встречается в продаже и потому почти не используется на дачном участке. Это портативная надувная мебель. Она выполнена из прочного полимера, а ее основание рассчитано на установку даже на каменистую поверхность. Но удобство ее неоспоримо. Такая мебель занимает очень мало места в спущенном состоянии, а надуть ее с помощью автомобильного компрессора труда не составляет.

Манящая роскошь

В заключение о деревянной, в том числе и складной, литой чугунной и кованой мебели. Выполненная из дорогих сортов дерева, например из тика, пропитанная водоотталкивающими составами, покрытая несколькими слоями лака, деревянная мебель стоит весьма недешево но она придаст саду особый дачный колорит и прослужит очень долго. Ее отличительная особенность - комфортность и расширенные функциональные возможности. Надо опасаться подделок, которых в последнее время появилось довольно много. Действительно высококлассная деревянная мебель продается в крупных салонах мебели.

Литая и кованая мебель достаточно редко встречается в больших магазинах садовых товаров. Такая мебель гораздо крепче, чем любая другая, она делается в основном вручную, и, конечно, стоит недешево. В настоящее время на нашем рынке появилась эксклюзивная мебель с мраморными и стеклянными столешницами, а также со столешницами, выполненными в технике флорентийской мозаики. На чем бы вы ни остановили свой выбор, желаем вам хорошего отдыха в пластмассовом или плетеном кресле, а если вы настоящий любитель неги, то в кресле-качалке или гамаке.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Мебель для ванной. обифка.ру

Понедельник, 14 Июля 2015 г. 00:53 (ссылка)


В новых домах, построенных по современным проектам, ванной комнате отводится значительная площадь. В ней помещается не только минимально необходимое сантехническое оборудование, но и предметы меблировки и декора.

Обустройство ванных комнат - особая забота владельцев и небольших квартир, и роскошных особняков. Уровень комфорта жилища определяется в первую очередь состоянием ванной. Просторная, стильно оформленная, с качественной плиткой и дорогой сантехникой, она свидетельствует о достатке и высоком социальном статусе хозяев; санузел образца 60-70-х годов, к тому же изрядно потрепанный временем, наоборот, рисует печальную картину обветшания и упадка. Антураж ванной создается выверенным сочетанием сантехнической арматуры - кранов и смесителей - с раковинами, ваннами и конечно же мебелью для ванной.

Рынок сегодня предлагает большой выбор предметов меблировки, предназначенных специально для ванных. Это и тумбы под раковину, превращающие умывальную зону в единое целое; и угловые шкафы-стойки, куда можно спрятать от постороннего взгляда множество необходимых мелочей; и открытые полки для туалетных принадлежностей. Зеркала разных форм и размеров, так необходимые для ежедневного утреннего ритуала умывания, зрительно увеличивают пространство. Мобильные шкафы-тумбы, в которых удобно хранить все что угодно, используют еще и как передвижные столики. В просторных ванных комнатах находится место даже для стульев и пуфов. Как же сориентироваться во всем этом многообразии?

Джентльменский набор

Самый объемный и габаритный предмет меблировки ванных комнат - так называемый Мойдодыр (закрытый шкаф, в который встраивают раковину). Его установка в большинстве случаев оправдана: он скрывает далеко не всегда эстетичный сифон и позволяет рационально использовать свободное место под мойкой. В небольших по площади ванных такая тумба может быть единственным предметом мебели, так как разместить навесные шкафы просто негде.

Модели Мойдодыра весьма разнообразны - от компактных угловых до объемных прямоугольных, занимающих не меньше 60 см в глубину и 50-150 см в ширину. Начинка шкафов тоже варьируется от простейшей до самой сложной - полки, ящики, выдвижные корзины для белья образуют компактные системы хранения. Мойдодыр крепят к стене консольным способом или устанавливают на полу. Писк моды - шкафы на ножках, позволяющие проводить под ними влажную уборку. Причем эта тенденция актуальна как для моделей в стиле ретро, так и для мебели в стиле high-tech.

Прочие шкафы могут быть навесными, встроенными, размещенными в нишах, напольными. Как правило, их глубина невелика (от 15 до 30 см), однако достаточна, чтобы складировать полотенца, шампуни, соли для ванн и прочие банные атрибуты.

Если не хочется загромождать ванную комнату, подойдет облегченный вариант - столешница под умывальник. Сегодня торговля предлагает большое разнообразие моделей: из металла, стекла, натурального камня или МДФ, всевозможных форм и конфигураций. Столешница большой длины позволяет разместить вокруг умывальника все необходимые предметы - туалетные принадлежности, косметику, полотенца. Для развески последних столешницы часто комплектуют металлическими поручнями.

Открытые полки продают готовыми или изготавливают на заказ. К последнему варианту часто прибегают, если ванная комната нестандартной конфигурации, когда нужно рационально использовать имеющиеся ниши или острые углы.

Весьма популярное и перспективное направление современного дизайна - светильники, встроенные в мебель для ванной. Особенно уместны они возле зеркала. Зеркальные шкафчики, дополненные подсветкой, удобны и функциональны, и при этом сами служат предметами декора. Помимо общего и рабочего освещения в ванной размещают декоративные светильники, подчеркивающие интимный характер помещения. Бра в японском стиле, излучающие мягкий свет, или ведущая к ванной на подиуме дорожка, обозначенная напольными светильниками, безусловно, придадут помещению индивидуальность и сделают его запоминающимся.

Не часто встретишь в ванных комнатах стулья, кресла, пуфы, тем не менее у них тоже есть поклонники. Популярное направление - мебель для ванной из синтетического плетения, имитирующего ротанг. Она гигиеничная и очень стильная, не боится влажности - от попавшей на нее воды не остается ни пятен, ни разводов.

Материалы и стили

Прежде чем начать меблировать ванную комнату, продумайте ее стиль, который определяют не только линии и формы, но и используемые материалы. Что вам ближе: металл, камень, стекло, дерево? Яркие цвета или приглушенные тона? Благородная старина или динамика современных ритмов? Романтическое мироощущение или деловой настрой? Разнообразие стилей ванных комнат, а значит, и предметов меблировки, поражает воображение. Остановимся только на некоторых из них.

Новый брутализм предпочитает резкие, угловатые формы и материалы с простой фактурой. Тон задают прямоугольные умывальники и ванны без плавных переходов, тяжеловесные смесители. Мебель лишь подчеркивает нарочито созданное впечатление грубости. Шкафы без малейшего намека на декор, столешницы, напоминающие случайно положенные доски или плиты, квадратные зеркала в массивных рамах хорошо смотрятся на фоне однотонной плитки в черно-серо-белой гамме.

Совсем другой образ создает кантри. Плетеные шкафы, кресла и корзины для белья ассоциируются с летними каникулами в загородном доме, настраивают на отдых и расслабление. Как мы уже упоминали, плетение выполнено из синтетических влагостойких материалов, поэтому такая мебель для ванных комнат по долговечности вполне может соперничать с традиционной.

Близок к кантри и ретро-стиль. Умывальник на консолях, установленный на тумбе из темного дерева с точеными ножками, объемный ящик во всю ширину тумбы, открытая полка для полотенец - все эти детали создают атмосферу старой доброй Англии (правда, дерево теперь пропитывают водостойкими лаками). Зеркало в простой деревянной раме, узкий деревянный шкафчик со стеклянной дверцей, пара искусственно состаренных стульев завершат общую картину.

Уже несколько лет находящийся на пике популярности этнический стиль предоставляет большой простор для фантазии дизайнеров при меблировке ванной комнаты. Королями среди материалов здесь становятся дерево и натуральный камень. Дерево обрабатывают по особой технологии, позволяющей воплощать в жизнь оригинальные образы, - тончайшие слои древесины с влагостойкой пропиткой, наклеенные друг на друга, создают впечатление, будто предметы (например, столешницу под умывальник или полку) изготовили вручную мастера диких туземных племен с использованием примитивных инструментов.

А что же high-tech и классика? Они по-прежнему востребованы. Простые, лаконичные формы первого подчеркиваются холодным блеском хромированного металла и стекла. Впрочем стекло можно заменить прозрачным или полупрозрачным пластиком. Мебельная фурнитура прекрасно сочетается со смесителями и осветительным оборудованием.

Понятие классики достаточно широко и включает в себя различные направления - от ампира до барокко и рококо. Столешницы из натурального камня, сочетающегося по цвету и рисунку с облицовочной плиткой, оттеняют благородство декора ванной. Мраморные горизонтальные поверхности облагораживают быт, привнося в него ощущение надежности и поистине царское великолепие. Отполированный камень особенно празднично смотрится в больших пространствах, наполненных светом и зеркалами, в сочетании с мебелью для ванной светлых тонов.

Корпусную мебель для ванной в широкой цветовой гамме - от молочно-белого до насыщенного шоколадного и бордового - декорируют различными вставками и сложной по рисунку фурнитурой. Идеальный материал для подобных гарнитуров - МДФ, прекрасно уживающийся с повышенной влажностью ванных комнат, специально разработанный в расчете на нее. Стоит отметить, что в отличие от ламинированной мебели поверхность изделий из МДФ покрыта лаком равномерно, сплошным слоем, что полностью исключает возможность порчи мебели в результате контакта с водой.

Но, какой бы дизайн вы ни выбрали, не стоит забывать о том, что главное требование к мебели для ванных - ее функциональность, то есть все предметы, находящиеся в шкафах и на полках, должны размещаться удобно и быть доступными.

Аксессуары

Стиль ванной комнаты и ее комфортность во многом определяются мелочами - сушителями для полотенец, подставками для стаканов с зубными щетками, держателями, крючками и прочими аксессуарами, которые не только выполняют свою непосредственную функцию, но и служат элементами дизайна.

Аксессуары для ванных комнат делают из металла или пластика, снабжают деталями из стекла и фарфора. Металлические элементы, как правило, дороже, особенно изготовленные из хромированной латуни. Встречаются и коллекции в стиле ретро с искусственно состаренным металлическим покрытием.

С точки зрения функции аксессуары делят на комбинированные и монофункциональные. К первым относят конструкции, на которых все необходимые предметы (стаканы для зубных щеток, мыльницы, дозаторы жидкого мыла и т. д.) размещают вместе. Обычно они представляют собой некое подобие дерева, которое можно монтировать у любой стены. Такие элементы иногда поставляют в комплекте с металлическими стойками, позволяющими устанавливать душ на разной высоте. Держатели для полотенец изготавливают кольцевыми (в форме дуги) и поворотными. Первый вариант более предпочтителен для просторных ванных, второй - для помещений, где нужно экономить место. Незаменимой вещью становятся специальные зеркала с увеличительными стеклами, которые монтируют в дополнение к основному зеркалу.

Часто аксессуары предлагают в комплекте со смесителями, реже - с мебелью. Но и в том и другом случае всегда можно подобрать детали, соответствующие оформлению ванной в целом.

Дизайн ванных комнат - это целая философия, превращающая ранее сугубо утилитарное помещение в комнату, где можно отдохнуть, расслабиться, снять напряжение после трудового дня, восстановить растраченные силы. Превратить ванную в настоящее произведение искусства с помощью грамотного подбора мебели и аксессуаров сегодня более чем реально. Вариантов множество. Было бы желание.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Старинная мебель своими руками. обифка.ру

Понедельник, 14 Июля 2015 г. 00:46 (ссылка)


Правду говорят, что новое – это хорошо забытое старое. И сейчас модно ставить в доме не ту мебель, которая только что «из-под станка», с иголочки, как говорится, а с эффектом старения. А именно: кой-где потертую, кой-где потрескавшуюся. Это, конечно, не антиквариат в полном смысле этого слова, но антикварный вид мебели придать вполне возможно. И пусть все думают, что это наследство Ваших далеких-далеких предков.



И так, для придания эффекта старения корпусной мебели Вам понадобятся:




  • Наждачная бумага средней зернистости;


  • Акриловая краска для основы, контрастная по цвету той, которую Вы будете использовать для верхнего слоя;


  • Печатка или трафарет с орнаментом;


  • Краска под позолоту;


  • 10 литра лака на масляной основе, растрескивающегося при высыхании;


  • 10 литра лака на водной основе, растрескивающегося при высыхании;


  • Полиуретановая глазурь, матовая или блестящая;


  • Аксессуары, которые придадут завершение Вашему «антикварному» изделию;



Для начала с предмета мебели, которому Вы хотите придать вид старинного, надо снять ручки и прочую фурнитуру или украшения и очистить поверхность от лака. Затем наносим основу – акриловую краску, которая очень быстро сохнет. После этого на поверхность мебели следует нанести верхний слой краски. Он тоже должен просохнуть. И… декоративная часть работы: украшаем мебель орнаментами с помощью печати или трафарета и краски под позолоту. Это могут быть гербы, графические изображения цветов, животных, сказочных драконов и так далее. Снова ждем, когда краска высохнет. И наносим тонкий слой лака на масляной основе. Оставляем на 2-3 часа. Когда поверхность почти высохнет, но будет еще немного липкой, покрываем ее сверху тонким слоем лака на водной основе. Чтобы поверхность растрескалась, можно воспользоваться обычным феном для волос, обдавая поверхность изделия потоком горячего воздуха. Таких же результатов можно добиться, оставив мебель на солнце или в очень теплой комнате. Через 3 часа, после полного высыхания мебели, растираем на ней круговыми движениями мягкой тканью немного краски под позолоту. Это нужно, чтобы трещинки проявились и стали ярче, создав цветовой контраст. Если же Вы наносили контрастную по цвету основу и хотите, чтобы она проявлялась в виде трещинок, откажитесь от использования краски под позолоту. Оставляем предмет мебели на ночь, чтобы он идеально просох. Но на этом работа не заканчивается. Утром обработайте поверхность слоем полиуретанового лака.



Теперь можно смело приглашать гостей и говорить, что вчера получили в наследство от далекого предка антикварный гарнитур.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Реставрация мебели. (трещины, царапины и т. п.) обифка.ру

Воскресенье, 12 Июля 2015 г. 17:44 (ссылка)


Нередко возникает необходимость выполнить работы по исправлению незначительных повреждений:



а) Повреждена лакированная поверхность (трещины, царапины и т. п.): поверхность с нарушенной полировкой следует протереть тампоном смесью льняного масла и спирта (1:1), затем просушенную поверхность отполировать до блеска мягкой чистой суконкой.



При более глубоком повреждении, когда затронуты слои лакировки, следует поврежденную поверхность покрыть однотонным лаком, хорошенько просушить и отполировать. При использовании шеллачных лаков желательно полировать пастой ГОИ с керосином. Или же смесью льняного масла и спирта. При применении нитролака лучше использовать для полировки смесь спирта с растворителем (1:1);



б) пятна на полированной поверхности: прежде всего желательно определить происхождение пятна, если это не удается, то его протирают тампоном с бензином, если пятно не отчистилось за один раз, после непродолжительного перерыва надо пятно снова протереть тампоном с бензином.



При удалении пятна эту поверхность надо протереть суконкой до блеска. Если в этом месте нарушена полировка, то ее надо восстановить смесью спирта (денатурата) с льняным маслом (1:1) при помощи тампона. После просушки это место тщательно отполировать чистой суконкой;



в) пятна на полированной поверхности от горячих предметов (белесо-беловатые пятна) удаляются протиранием тампоном со спиртом, затем восстанавливается полировка чистой суконкой. Лучшего качества можно добиться, добавив незначительное количество олифы, но после высыхания этот участок надо обязательно отполировать тампоном со спиртом и затем чистой суконкой.



Белесые пятна можно также удалить смесью воска и парафина (1:1), наложив слой на поверхность пятна, надо покрыть его 2—3 слоями промокательной бумаги и пригладить ее нагретым утюгом. Тампоном, смоченным в спирте, отполировать поврежденную поверхность;



г) небольшие повреждения на вощеной поверхности: сначала следует попробовать устранить повреждения полированием простой чистой суконкой, если же это не удастся, то поврежденную поверхность следует покрыть новым слоем восковой мастики и отполировать суконкой;



д) значительные повреждения лицевого слоя: промышленность выпускает специальные смывки, которые удаляют спиртовые, масляные, нитроцеллюлозные и полиэфирные лакокрасочные покрытия.



Наиболее эффектны смывки СМ-1 и СМ-2, выпускаемые в виде эмульсий. Эти смывки малотоксичные и не пожароопасные, разрушают покрытие при одноразовом нанесении. Время выдержки этих смывок на полиэфирных покрытиях — до двух часов, а на остальных (спиртовые, масляные, нитроцеллюлозные) — 25—30 минут.



На полиэфирные покрытия желательно предварительно нанести царапины в виде клеток со стороной одной клетки 15—20 мм. Наносятся смывки равномерным слоем, расход их в среднем 300—500 г на 1 м поверхности. После нанесения слоя сверху накладывается парафинированная бумага.



После выдержки размягченное покрытие удаляется шпателем, промывается растворителем, затем поверхность сушится в течение 1—1,5 часов и шлифуется шкурками № 6, 5. После удаления пыли можно приступить к накладыванию лакировочных покровов.http://obifka.ru/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Склеивание досок. обифка.ру

Суббота, 12 Июля 2015 г. 02:06 (ссылка)


Создание плоских, стабильных панелей из сплачиваемых по кромке заготовок требует тщательной подготовки и фиксации. Склеивание досок в плоские широкие панели кажется более сложным делом, чем выпас котов, ведь каждая часть панели может начать «гулять» в произвольном направлении. Следуя этим рекомендациям, вы укротите даже самые непослушные склейки.



Начинайте с хорошей древесины



Заготовки должны быть прямоволокнистыми и сходными по рисунку волокон, ширине и содержанию влаги. Избегайте заготовок, у которых уже начали проявляться закручивание или поперечное коробление, постарайтесь купить всю древесину за один поход в магазин. Это лучший способ смешать и подобрать комплементарные рисунки волокон, а, кроме того, когда все заготовки взяты из одной пачки, можно ручаться что их влажность будет одинаковой. Возьмите с собой в магазин гигрометр (измеритель влажности), чтобы проверить влагосодержание: 6-8% для древесины твердых пород (hardwood) и 12-15% для хвойной древесины (softwood).



Покупайте доски, распиленные наиболее подходящим для склеивания панелей способом. Например, при покупке дуба, избегайте плоскопиленных досок, предпочитая более стабильные материалы, полученные при радиальной или четвертной распиловке. Почти параллельные годовые кольца при радиальной или четвертной распиловке менее склонны к поперечному короблению.



Отбирая заготовки шириной 6, 8 или более дюймов, заманчиво купить более широкие доски, чтобы минимизировать количество соединений. Не соблазняйтесь! Широкие доски скрывают в себе внутренние напряжения, которые начнут высвобождаться, как только ваша уже законченная панель подвергнется изменениям влажности. Наоборот, купите доски шириной от 3 до 5 дюймов или распустите широкие доски до такой ширины.



Только что купленная древесина требует акклиматизации в вашей мастерской для выравнивания влажности и температуры. Поэтому, перед обработкой выдержите древесину в мастерской не менее 3 дней.



Начальная заготовка должна быть толще готовой панели примерно на 1/8 дюйма. Аналогично, вам нужно дополнительно ½ дюйма по ширине и 2 дюйма по длине, чтобы края панели можно было выровнять под прямым углом.



Примечание: Когда вы подбираете заготовки для особо широких панелей, собираемых поэтапно, добавьте к толщине еще 1/16 дюйма (дополнительно к уже упомянутой 1/8 дюйма) на строгание каждой секции в отдельности.



 



Обработка заготовок



Поверхности и кромки заготовок нужно сделать ровными, прямыми и параллельными, согласно следующим 4 шагам:




  1. На фуговальном станке обработайте одну поверхность


  2. Пропустите заготовку через рейсмус, чтобы получить вторую поверхность параллельную первой. При этом придайте заготовке желаемую толщину.


  3. Вернувшись к фуговальному станку, спрямите одну кромку.


  4. На настольной пиле обрежьте параллельную кромку. При необходимости слегка прострогайте ее.



Постарайтесь обработать заготовки и склеить панель за один прием. Если отложить склейку, свежеобработанная древесина может деформироваться, так как ее вновь обнаженные поверхности будут снова впитывать или выделять влагу.



 



Подготовка к фиксации



Ваши шансы на успех заметно приумножаются, если у вас под рукой много струбцин и имеется плоская цельная рабочая поверхность. При использовании струбцин, где обрабатываемая деталь ложится на планку струбцины, необходимо совместить прижимной винт с центром доски.



Чтобы устранить смещение вырежьте прокладки шириной 1 дюйм и длиной, примерно равной ширине панели. Заклейте поверхность прокладок липкой лентой так, чтобы выдавленный клей не склеил прокладку и саму панель. Прикрепите прокладку к бруску или трубе струбцины, как показано сверху справа. Выдавленный клей не пристанет к металлическим частям, но некоторые металлы могут изменить при этом цвет дерева. Если прокладки вам не требуются, наклейте все же полосу липкой ленты на балку-основание струбцины. По окончании работы снимите эту ленту.



Соединяя слишком быстро слишком много досок, можно испытать немало проблем. Согласно следующей методике, мы собираем 19” (~48 см) панель за один заход из четырех досок. При изготовлении более широких панелей, состоящих более чем из шести соединений, разбейте сборку на стадии-этапы. Склейте заготовку из двух-четырех досок. Повторите процесс, пока у вас не будет достаточного количества заготовок для всей панели. Заготовки подбирайте такой ширины, чтобы их можно было обработать на рейсмусе для снятия с поверхностей небольших неровностей в стыках.



Теперь склеенные и оструганные заготовки можно склеить в одну панель.



 



Стягивание в 5 шагов для устранения ошибок




  • Нанесите клей и приступайте к стягиванию



В идеале, все струбцины должны приподнимать ваши доски на одинаковое расстояние от поверхности стола и создавать одинаковое давление. Однако в большинстве реальных мастерских имеются разносортные струбцины, отличающиеся как по размерам, так и по конструкции. Беда в том, что зажимные губки располагаются на разных высотах относительно рабочей поверхности верстака.



Одно из решений – уложить весь набор заготовок на ровные бруски, как показано внизу слева. Затем приподнимайте или опускайте струбцины индивидуально, чтобы приложить давление точно по центру кромки заготовок. Струбцины разной конструкции создают разное давление в области склейки. Проблема решается равномерным нанесением клея на соединяемые кромки – давление подбирается так, чтобы клей выдавливался равномерно по всей сопрягаемой длине.



Теперь вы готовы установить струбцины в 20 дюймах друг от друга под заготовками, повторно проверьте соответствие рисунка и порядок сборки ваших заготовок.



Равномерно нанесите «желтый» клей на соединяемые кромки. Если наносите клей только на одну кромку, потрите кромки склеиваемых заготовок друг об друга, чтобы распределить клей по обеим поверхностям.



Прижмите заготовки и затяните крайнюю горизонтальную струбцину, но не слишком сильно. Установите маленькие струбцинки со скользящей головкой вертикально на каждую линию склейки на этом же конце, как показано внизу справа. Затяните их, чтобы края досок совпали. Вернувшись к горизонтальной струбцине, ближайшей к вертикальным, затяните ее умеренно.




  • Смените расстановку струбцин



Сместитесь на 10” вдоль панели и установите горизонтальную струбцину поверх щита, как показано сверху слева, чтобы скомпенсировать любое смещение давления от центра. Прощупайте линии склейки между этой и первой горизонтальными струбцинами, чтобы убедиться, что поверхности досок плоские и совпадают. Придавите приподнявшиеся участки руками или постукивая не оставляющей следов «безударной» киянкой, а затем затяните струбцину. Далее, следуя вдоль панели, добавляйте струбцины через равные интервалы, затягивая по порядку каждую струбцину, и сверху, и снизу щита.




  • Совместите противоположный край панели



Усилие горизонтальной струбцины теперь удерживает начало панели, поэтому переместите струбцинки со скользящей головкой на линии склейки в противоположной части щита, как показано сверху справа. Затяните последнюю горизонтальную струбцину.



Через 5 минут снимите струбцинки со скользящей головкой, чтобы участки, на которые они были установлены, также могли просохнуть. Когда выдавленный клей станет резиноподобным (обычно через полчаса), удалите их с обеих поверхностей с помощью острого шпателя или скребка. Горизонтальные струбцины нужно оставить как минимум на час.




  • Выравнивание панели



Если соединения в центре панели вспучивается, добавьте деревянные направляющие, как показано внизу слева. На кромки направляющих, прижимаемые к панели, наклейте ленту. Теперь, с помощью металлической линейки проверьте панель на плоскостность.




  • Шлифование и обрезка в размер



После полного высыхания клея снимите струбцины и проверьте линии склейки.Если вы обнаружите любые небольшие неровности с помощью скребка-цикли или орбитальной шлифовальной машинки, оснащенной абразивом с зернистостью 80, как показано внизу справа. Обрабатывайте всю поверхность панели, а не только проблемные участки, чтобы избежать затертостей и проваленных областей, которые проявятся после отделки. Наконец, обрежьте панель до необходимой ширины и длины. Для лучшего результата используйте поперечную направляющую для вашей настольной пилы.



Для панелей шире 24” края лучше обрезать с помощью ручной циркулярной пилы по направляющей. Если ваша циркулярная пила оставляет неприемлемо грубый срез, зачистите кромку с помощью фрезера с прямой фрезой, двигая его по направляющей.



 



Популярные кромочные соединения для плоских панелей




















Ламели-«бисквиты»

Шканты

Паз и рейка

Гребень и шпунт

С V-образной подготовкой кромок (микрошип)

Ламели удерживают заготовки на месте при склеивании и усилива-ют соединение. Точно установить ламели не составляет труда. Перед шлифовкой дайте клее-вым соединениям как следует просохнуть

Шканты, распределенные равно-мерно, выравнивают поверхности при склеи-вании. Используйте спиральные или гофриро-ванные шканты, чтобы выдавливался клей и зажатый в полости воздух, который может раздвигать соединение.

Это легко осуществимое соединение. Требуется лишь наличие настольной пилы для изготовления реек и пропиливания пазов. Рейки могут оставаться видимыми с торцов или быть скрытыми, заканчивающимися около торца при соответствующе выполненных пазах.

Это простое соединение выполняется с помощью настольной пилы или фрезера, установленного на столе, со спиральной или прямой фрезой.

Микрошиповая фреза создает гребни, которые увеличивают площадь склеиваемых поверхностей, сохраняя поверхности панели плоскими. Используйте гребенчатые упоры для фиксации длинных заготовок. Не применяйте этот метод для заготовок под филенчатые панели – появятся волнистые линии в соединениях.


 



Теперь сохраните их от деформации.



Даже если у вас получилась абсолютно плоская панель, это вовсе не значит, что она останется таковой, если вы не смонтировали ее должным образом.



По тем же причинам, по которым филенчатые панели не вклеивают в рамки дверей, цельнодеревянные панели для других применений некоторого требуют свободного пространства для сжатия-расширения при изменениях температуры и влажности. Для нашего шкафа к примеру, панель, образующая верх шкафа, жестко прикручены вдоль одной стороны. А по другой стороне винты, притягивающие панель к каркасу, установлены в специальные пазы, как показано справа, верхний левый рисунок.



Чтобы панели были устойчивы и не деформировались, применяйте следующие решения:




  • При креплении планок к деревянным панелям, которые могут сдвигаться – крышка комода, например, - воспользуйтесь простым приемом, показанным на верхнем рисунке, крайнем справа. Сборка выглядит цельной, но в то же время позволяет деталям двигаться. Шурупы, удерживающие планку, не должны быть сильно затянутыми. Не приклеивайте планки к панели.


  • Прикрепляйте широкие панели, используя специальные крепления, позволяющие панели двигаться, как показано справа. Похожие на восьмерку крепления слегка вращаются в своих углублениях при деформации дерева, в то время как расширительные шайбы (крайний справа рисунок) образуют гладкую поверхность, по которой винт может скользить. (Вы можете найти их на сайте leevalley.com).


  • Определитесь, где будет эксплуатироваться ваше изделие. Шкаф во влажной ванной комнате будет подвергаться большим колебаниям влажности, чем бельевой комод в соседней спальне. Удваивание толщины пленки защитного покрытия полностью не устранит влияние влажности, но может его ослабить.


  • Обработайте обе поверхности, а также кромки и торцы. Это особенно важно для пленкообразующих покрытий, таких как полиуретан, который обладает лучшими влагоотталкивающими свойствами, чем масляные отделочные покрытия. В противном случае волокна древесины панели, увлажняемые более быстро с одной стороны, чем с другой, вызовут деформацию. Только очень толстые покрытия, такие как двухсоставные поливаемые bartop или countertop покрытия, способны надежно противостоять влаге.http://obifka.ru/


  •  

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Столярно-мебельная фурнитура. Мелкий ремонт мебели. obifka.ru

Вторник, 16 Июня 2015 г. 10:21 (ссылка)


В столярно-мебельных изделиях широко используется вспомогательный подсобный материал, обеспечивающий взаимодействие элементов в изделии: петли, ручки, задвижки, защёлки, замки и др. Такой материал называют фурнитурой. Различают фурнитуру мебельную и столярную. Для подвижного взаимодействия элементов применяют металлические петли. Петля (называемая в народе «завеса») состоит из карты и шарнира. Чаще всего используются одношарнирные карточные петли: накладные и врезные. Некоторые виды петель выпускаются в правом и левом исполнении, поэтому на них имеется соответствующий знак «П» или «Л». При помощи накладных петель навешивают двери, оконные рамы, форточки и фрамуги, дверцы в шкафах и так далее. Накладные петли бывают разной формы и в зависимости от своего назначения форма их может быть самой разнообразной. Закрепляют накладные петли шурупами. Врезные петли используют для навешивания спаренных створок окон, балконных дверей и так далее. Их закрепляют штифтами – цилиндрическими или коническими стержнями без головок. Для обеспечения неподвижного взаимодействия элементов применяют ручки. Ручки служат опорой, рычагом при открывании и закрывании дверей, окон, форточек, ящиков столов, и так далее. Ручки бывают двух типов: ручка-скоба и ручка-кнопка. Первые из них устанавливают, как правило, на наружных дверях, ящиках столов, тумбочек, вторые – на внутренних дверях, дверцах шкафов, шуфлятках. Соединительные изделия служат для надёжного скрепления соединённых неподвижно деталей. К ним относятся уголки, стяжки, полкодержатели и другие. Уголок состоит из двух неразъёмных металлических пластинок, находящихся одна по отношению к другой под прямым углом. Ими скрепляют угловые соединения деталей оконных рам, форточек, ящиков, дверей, настенных полочек. Закрепляют их при помощи шурупов. Стяжки имеют разнообразную конструкцию. Всё зависит от формы, назначения и стоимости изделия. Ими скрепляют стенки шкафов, письменных столов, книжных полок. На современном этапе развития мебельной промышленности, почти все мебельные соединения выполняются при помощи стяжек-саморезов, с формой шлицов под ключ. Это наиболее удачное, надёжное, не дорогое и, действительно практичное соединение. Полкодержатели состоят из стержня и лопатки. Они бывают металлические и пластмассовые и предназначены для удержания горизонтальных полок в шкафах. Стержни их вставляют в глухие отверстия боковых стенок шкафа, а на лопатки укладывают полку. Задвижки и замки предназначены для запирания подвижных деталей – дверей, форточек, оконных рам, ящиков столов. Они бывают накладные и врезные. Задвижками удерживают в неподвижном состоянии одну дверцу шкафа, створку оконной рамы и так далее. При помощи замков запирают двери шкафов, дверцы тумбочек, ящики письменных столов. Защёлки служат для удержания подвижных деталей. Они бывают механические и магнитные. Состоят из двух деталей: корпуса и металлической пластинки, которые закрепляются на соединяемых деталях. Защёлки удерживают от самопроизвольного открывания дверцы тумбочки, шкафчика и так далее. У механической защёлки это достигается зацеплением подпружиненного шарика за металлическую пластинку, согнутую под прямым углом, у магнитной – «прихватыванием» магнитами корпуса металлической пластинки другой детали. Закрепляют задвижки, замки, защёлки к деталям при помощи шурупов. На деревообрабатывающих предприятиях устанавливают и подгоняют столярно-мебельную фурнитуру сборщики деталей и изделий из древесины. А теперь рассмотрим с вами простейший мелкий ремонт мебели и установку мебельно-столярной фурнитуры. В процессе использования мебель изнашивается. Ножки и перекладины столов, стульев, табуреток расшатываются, нередко и раскалываются, фурнитура приходит в непригодность. Шурупы, закрепляющие соединённые детали, фурнитуру, расшатываются, выступая из своих отверстий. Как правило, такую мебель не выбрасывают, а ремонтируют. 1. Если расшаталась перекладина деревянной табуретки или стула, её извлекают, делают надрез в торце и вгоняют в него небольшой колышек-клин так, чтобы он немного выступал. Затем смазывают отверстие клеем, вставляют в него перекладину и забивают до отказа киянкой. Такой табурет или стул прослужит ещё долго. Не стоит делать это при помощи гвоздей. 2. Если расшаталась ножка стола или стула в том месте, где она закрепляется с крышкой или сиденьем, или если ножка раскололась, есть несколько способов ремонта. Первый – это высверливание отверстия в соединённых деталях и вставка цилиндрического колышка с клеем. Второй – это скрепление соединения при помощи мебельных уголков, которые закрепляют шурупами. Не нужно это делать при помощи гвоздей. Ножку с трещиной закрепляют также при помощи деревянного колышка с клеем, либо заполнением трещины клеем и стяжки шурупами при помощи накладной металлической пластины. 3. В случае расшатывания шурупов, закрепляющих фурнитуру, их вывинчивают отвёрткой и при помощи дрели расширяют отверстие на несколько миллиметров. Затем киянкой или молотком забивают в них смазанные клеем деревянные колышки. Они не должны при этом выступать над поверхностью детали. После высыхания клея размечают места ввинчивания шурупов и при их помощи закрепляют фурнитуру по новой. Подобным способом заменяют изношенные или пришедшие в негодность замки, ручки, защёлки, задвижки и так далее. А если такой ремонт нужно сделать быстро, или нет под рукой подходящего инструмента, можно просто подобрать шуруп больший по диаметру или длине чем был, если это позволяет конструкция изделия. И собрать всё заново. 4. Места закрепления накладных карточных петель размечают карандашом по контуру карты, при этом делают разметку и под шурупы. Места их ввинчивания накалывают шилом. При установке задвижек, защёлок и замков сначала привинчивают основную деталь фурнитуры – корпус. И только затем «подгоняют» к ней запорную пластину на второй соединяемой детали. Задвижки, защёлки, замки должны быть установлены так, чтобы обеспечивалось плотное соединение подвижной детали с неподвижной.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Кожаная мебель: за и против. Обифка.ру

Вторник, 16 Июня 2015 г. 10:08 (ссылка)











   Что бы мы делали без кресел и диванов, особенно теперь, когда стиль жизни становится все более жестким и суровым! В их объятиях мы можем расслабиться и отдохнуть от суеты дня, послушать музыку или помечтать в тишине. Любимый диван, как правило, — это нечто большее для нас, чем просто предмет интерьера: он становится родным и близким, символизируя тепло и уют домашнего очага. Но, чтобы оставаться таким долгое время, он должен соответствовать по крайней мере трем критериям: быть мягким, не выгорать и легко чиститься.

     И вот тут нас подстерегает проблема. Как выполнить все эти условия, не подвергая опасности свое здоровье и окружающую среду? Ведь только благодаря специальной химической обработке мебельная обивка не засаливается и не выгорает. И можно ли вообще обивочный материал считать по праву натуральным, если сделан он из шерсти или хлопка без примеси синтетики? А кожаные диваны и кресла — так ли уж они безопасны? Итак, на чем же мы с вами все-таки сидим?

Начнем с кожи. Это продукт животного происхождения. Только на этом вся его натуральность заканчивается — и не верьте рекламе, утверждающей обратное. Прежде, чем кожа станет обивкой дивана или кресла, она должна пройти интенсивную, преимущественно химическую обработку. Без такой обработки, называемой дублением, кожаная обивка долго не прослужит — в скором времени она попросту начнет гнить.

     В качестве основного дубильного вещества выступают различные соединения хрома. Они глубоко проникают в структуру кожи и остаются в ней навсегда, не выделяясь в атмосферу и, таким образом, до поры до времени не нанося вреда человеку. Но экологическую безопасность какого-либо продукта или изделия следует рассматривать с разных сторон: безвредным должно быть не только его использование, но также производство и утилизация. А с хромированной кожей здесь как раз не все благополучно.

Так что самое время вспомнить об опыте предыдущих поколений, старинном, экологически чистом способе обработки кожи — дублении растительными экстрактами.

Мебель, изготовленную из материалов, не содержащих вредных веществ, предлагают своим клиентам, как правило, лишь некоторые, наиболее крупные фирмы: во Франции это «Ligne Roset», в Германии — «Rolf Benz», «Bruhl & Sippold», «WК» и «deSede».

     Некоторые фирмы применяют сегодня дубильные растворы, по лученные экстракцией только листьев и плодов деревьев, что не наносит ущерба зеленым насаждениям. По мнению специалистов, отработанный дубильный раствор растительного происхождения не токсичен и практически не представляет опасности для окружающей среды. При этом многие производители мебели, например немецкие фирмы «Bruhl & Sippold» и «deSede», начинают ценить преимущества кожи, обработанной экологически чистым способом, считая, что по качеству она почти не уступает хромированной и отличается от последней лишь несколько более низкой светостойкостью. А их соотечественница, фирма «Wasa», вообще полностью отказалась в своем производстве от хромированного сырья.

     Еще одна проблема — окраска кожи. Независимо от того, каким способом она была обработана, используют, как правило, синтетические анилиновые красители, потому что гамма натуральных красящих веществ ограничена всего несколькими цветами (бежевым, коричневым и черным), а сами краски не отличаются высокой светостойкостью и быстро выгорают. Правда, название «анилиновый» употребляется теперь только по привычке. Токсичный анилин, использовавшиися когда-то для производства синтетических красителей, давно заменен на более безвредные вещества. Крашение производится по специальной технологии, благодаря которой краска не покрывает поверхность сплошным непроницаемым слоем. Наоборот, она проникает в кожу через поры, оставляя их открытыми и не нарушая фактуры материала, так что сохраняется рисунок кожи. Такое качество обработки не только не является недостатком, но даже считается главным достоинством кожаных покрытии: достаточно провести рукой по мягкой шероховатой поверхности, чтобы ощутить приятное тепло.

     А как обстоят дела с чисткой кожаной мебели? Фирмы, работающие по традиционным технологиям, пропитывают кожу специальными химическими составами, благодаря которым обивка становится менее маркой. Насколько вредны они для здоровья — приходится только гадать. Если не хотите рисковать, обращайтесь к производителям экологически чистой мебели, например, в фирму «Wasa». Только учтите, что в этом случае вам придется держать подальше от своего дивана красное вино, кофе и фруктовые соки, так как очень трудно удалить с такой мебели пятна от них. Если же неприятность все-таки произошла и вы пролили сок или кофе на диван — не теряя ни минуты, попытайтесь смыть пятно. Может быть, вам повезет.

     Тому, у кого мягкая мебель обита алькантарой, проще: немного чистящего средства для обивки — и никаких пятен и следов грязи. При желании можно даже простирнуть эту обивку в машине. Внешне алькантара очень похожа на велюр, только ухаживать за ней легче. Правда, и здесь есть одно «но»: экологи относятся к ней с явным недоверием. Алькантара на 100 процентов состоит из синтетики. В ее производстве используют различные виды пластмасс, которые проходят длительную химическую и механическую обработку, превращаясь в микроволокнистый материал. Более конкретные детали — коммерческая тайна итальянской фирмы-изготови теля. Однако многие специалисты не рекомендуют использовать данный материал для мебельных чехлов или обивки.



Обивочная ткань: снимите и постирайте.



     Некоторые отказываются от кожаной мебели из моральных соображений: ведь только для небольшого двухместного дивана требуются шкуры как минимум четырех животных! Ну, что ж, кроме кожи существует огромный выбор обивочных тканей. И лучше, конечно, синтетическим материалам предпочесть натуральные: шерсть, хлопок, лен, шелк хороши уже тем, что обладают низким электростатическим зарядом, а значит, меньше притягивают пыль. Правда сейчас, к сожалению, очень многие мате риалы можно назвать натуральными лишь с оговоркой. Например, овец теперь уже не стригут, как раньше, вручную, а опрыскивают специальными химикатами, вызывая тем самым выпадение шерсти. Хлопок тоже стали собирать при помощи химии: двадцать пять пестицидных душей — и листья опадают сами. Текстильная промышленность применяет в целом около 8000 различных химических средств, предназначенных для того, чтобы ткани не мялись, не протирались, не засаливались, хорошо отстирывались и не садились.

     Правда, некоторые текстильные фирмы Европы пошли по другому пути, отказавшись полностью в своем производстве от химикатов: сырье либо вообще не отбеливается, либо отбеливается без применения хлора, ткани окрашиваются только натуральными, растительными красителями. Используется и выращенный и собранный экологически чистым способом цветной хлопок. Да, да, есть и такой. Несколько лет назад в Аризоне была выведена разновидность именно цветного хлопка: он от природы окрашен в бежевый, желтоватый, зеленоватый или оранжевый цвета.

На Западе последние неcколько лет получило распространение особое клеймо «Green Cotton». Его ставят на хлопчатобумажные ткани, для которых хлопок был выращен и собран без применения пестицидов и отбелен без хлора, а для крашения были использованы вещества, не содержащие тяжелых металлов. Экологически безопасную продукцию выпускает швейцарская фирма «Rohner», которая является поставщиком тканей для таких производителей мебели, как «Giroflex», «Vitra», «Wilkhan». Кроме них, следует упомянуть также австрийскую фирму «Grune Erde», французскую «Ligne Roset», немецкие «Schluter», «WK Wohnen», «Gemay», «Wolkenweich». Все они выпускают мягкую мебель, обитую экологически чистыми материалами.

     Ряд фирм занимается сегодня разработкой мягкой мебели новой конструкции, позволяющей снимать обивку и стирать ее в домашних условиях. Такое новшество удобно по многим причинам. Например, отпадает необходимость обрабатывать мебельные ткани специальными химическими пропитками, защищающими их от загрязнения. Кроме того,вам не придется расставаться с обтрепавшейся, но по-прежнему любимой мебелью — достаточно лишь заменить обивку. А для разнообразия и смены обстановки можно подобрать материал другой расцветки.




 

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obifka

Встречают по одежке - обзор мебельных тканей. Обифка.ру

Понедельник, 16 Июня 2015 г. 00:30 (ссылка)











     Несколько лет назад вопрос о выборе обивки нового дивана решался достаточно просто: не нравится обивка - прячем диван под покрывало. Если быть более точными, то основной проблемой нашего недалекого прошлого было само наличие мягкой мебели в продаже (!). Насколько изменилась ситуация на мебельном рынке, можете судить по тому количеству моделей отечественной мягкой мебели, которое представлено у нас на сайте. На каждую из моделей предлагается от пяти вариантов обивочной мебельной ткани. Следовательно, перед Вами встает проблема выбора. Продавец-консультант обязательно поможет Вам принять решение. Но если покупатель, приходя в магазин, будет иметь хотя бы общее представление о предлагаемых вариантах обивочных мебельных тканей, вероятность принятия правильного решения существенно возрастает.



ИТАК, ...



... в производстве мягкой мебели используются ткани обивочные и покровные.



Покровные ткани- применяются для покрытия пружинных блоков, мягких внутренних элементов как настил - основание (миткаль, мешковина, сатин), изнаночной стороны чехлов, обивки задней спинки дивана и кресел - кроватей. Состав - хлопок, лен и прочие натуральные волокна.



Обивочные ткани- специальные мебельные ткани, покрывающие видимую поверхность изделий. Именно эти ткани и являются своеобразной "одеждой" выбираемого покупателем дивана.



В некоторых моделях для обивки используют комбинацию 2-х тканей. Они подобраны по цветовой гамме, в образцах тканей представлены попарно. Ткань на подушках и чехлах называется основной, ткань, обтягивающая каркас - компаньон.



Ниже представлена та информация, которую покупателю желательно запомнить.



1. Какими свойствами должна характеризоваться обивочная ткань?



Обивочные ткани характеризуются следующими свойствами - высокая стойкость к истиранию, плотность, водо-грязеотталкивающая пропитка. Чистятся губкой или мягкой щеткой. Возможна мокрая чистка слабым мыльным раствором, круговыми движениями.



Чехлы стирать не рекомендуется, т.к. возможна усадка покровной ткани, что приведет к деформации чехла.



2. Какие варианты обивочных материалов используются?



Основные материалы, используемые при изготовлении мебели:



гобелен, флок, жаккард, шинил, нубук, микрофайбер (ягуар), кожа.



В зависимости от химического состава они имеют разные свойства. Для Правильного выбора нужно пониать. Какие из потребительских свойств для Вас наиболее важны. Наличие тех или иных свойств определяется химическим составом ткани.



     Гобелен- своим названием обязан мануфактуре французского семейства Гобелен. 100% хлопок. Отличает правильное переплетение пряжи с фигурой или орнаментальная композиция. Имеет множество различных оттенков и расцветок. Можно стирать. Гобелен одна из тех натуральных, природных обивочных тканей, которые всегда вызывают у покупателя массовый и устойчивый интерес.



     Флок(заменитель бархата) - это обивочная ткань с основой из полиэстра и хлопка (обычно 35% - хлопок, 65% - синтетика), на которую электростатическим Способом наносится ворс. Это придает флоку бархатную поверхность. Флок отвечает всем основным требованиям, которые предъявляются к мебельным тканям. Внешний вид весьма достойный. Флоки выдерживают любые нагрузки, оснащены грязе- и водоотталкивающей пропиткой. Не выгорает, моется нейтральными средствами.



     Жаккард- народное название - искусственный шелк, состав 50% - хлопок, 50% - синтетика. Несколько десятков щеток, бегущих в разных направлениях и щод разными углами, создают детально подобранный рисунок. Недаром жаккардный станок называют выдающимся человеческим изобретением. Его изобретатель Жозеф Мари Жаккард. Ткань плотная и жесткая. Петли перекручены, при затяжке не распускаются.



     Шинил- по-французски «гусеница». Сложный состав (натуральные и синтетические волокна), примерно 50% - хлопок, 50% - синтетика. Пучки ворса свободно извиваются между тканями основы, что и породило название. Очень плотная и прочная. Ворс начесан на специальном станке. Модная ткань, относительно дорогая. По потребительским качествам имеют высокую износостойкость, так как присутствуют синтетические волокна. По экологическим свойствам близки к гобелену, так как присутствуют натуральные волокна.



     Нубук- искусственная кожа, значительно дешевле натурального. Убедительная имитация с великолепными потребительскими свойствами.



     Микрофайбер(Ягуар) - Данная ткань относится к наиболее прочным мебельным покрытиям. Она не поглощает воду и грязь, но при этом обладает способностью пропускать воздух. При надлежащем уходе ткань сохраняет свою красоту и бархатистость на долгие годы. Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска материала, ткань необходимо регулярно обрабатывать пылесосом, а также при помощи губки или мягкой щеткой для одежды. Не протирается, не рвется, не линяет, не требует особого ухода, не выцветает.



     Кожа- это натуральный продукт, она дышит и приспосабливается к температурным изменениям, что позволяет ей быть комфортной в любое время года. Кожа - вневременной материал, со временем она становится лишь совершенней. Красочные метки, часто встречающиеся на коже, не являются дефектом (хотя многие думают именно так). Эти вариации окраса и разнообразные прожилки возникли в результате прожитой жизни животного, и придают вашей мебели неповторимость. В процессе обработки кожу окрашивают анилиновыми Красителями. Выделяют два вида кож: чистый анилин и полуанилин. Если Вам требуется мебель в помещение, где живут дети и домашние животные, выбирайте полуанилин - такая кожа более защищена.



     Описанные выше обивочные материалы являются на сегодняшний день наиболее распространенными – базовыми. Жесткая конкуренция среди фирм-производителей мягкой мебели стимулирует появление на рынке все новый и новых обивочных материалов. Агрессивная реклама, высокая цена на новый вид обивочной ткани не является гарантией ее отличных эксплуатационных качеств. Поэтому для покупателя важно ориентироваться в характеристиках базовых мебельных тканей.




 

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<обивка мебели - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda