Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 20683 сообщений
Cообщения с меткой

казахстан - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
lj_varandej

Алтай Триединый

Воскресенье, 24 Сентября 2017 г. 14:08 (ссылка)



-Так-то мы уже месяц в дороге. По Алтаю путешествуем: российский Алтай, монгольский Алтай, казахстанский Алтай...
-Пешком что ли?
-Почему пешком? Едем на всём, что едется. Так-то я не автостопщик, но что ещё делать, когда автобус дважды в день, а интересное через каждый десяток километров?

В Барнаул я прилете в середине августа. Вообще, я в нём и раньше бывал, в 2011 году (Столица Рудного Алтая. || Проспект Ленина. || Старый город.), так что в этот раз был чисто с аэропорта на автовокзал.

2.


И сперва в Чемал поехал, в гости. Там у меня тогда друзья стояли, автостопщики. Знаете, такой проект есть - "Дом для всех"? Это люди приезжают в какой-нибудь город, снимают там дом или квартиру, и в ней кто угодно может остановиться ненадолго при соблюдении некоторых правил - в первую очередь, алкоголь не пить. Разные люди такие дома делали, в разных городах - хоть в Нижнем Новгороде, хоть на Мадагаскаре, а этим летом вот в Чемале Дом для всех стоял. Но в самом Чемале я и раньше бывал, это такой Алтай-light, чисто для первого знакомства, и в этот раз даже гулять по нему не стал, а утром уехал обратно. На Алтае, хочу сказать, масштабы туризма впечатляют, от Горного до Чемала натурально как в Крыму - гостиниц больше, чем жилых домов. В Манжероке даже вон какой атракцион есть - Перевёрнутый дом!

3.


В Горном, Горно-Алтайске то есть, я тоже бывал и раньше, но в этот раз в музей сходил (и честно говоря, не впечатлился), в Майму съездил, да в городе пару новых для себя мест нашёл - например, буддийский храм. А вообще Горный - приятный городок, и почему-то в тот раз он мне одноэтажным запомнился, а оказалось, в нём и пятиэтажек много, и новостройки есть большие. Весь город в те дни дачу Путина обсуждал - президент сделал большую ошибку, допустив на строительство местных, и рассказывают теперь на Алтае, будто у него там 10 000 комнат и пять этажей одного подвала, и каждая бордюрная плитка стоит 100 тысяч рублей.

4.


А потом из Горно-Алтайска я под проливным дождём уехал в Иогач - это на северном конце Телецкого озера, напротив Артыбаша через исток Бии. Там у меня гостиница была забронирована, а получилась впсика - я очень поздно приехал, и хозяйка мой номер уже пожилой чете сдала, а меня в итоге бесплатно пустили переночевать в баню и накормили хорошо. Из Иогача я через Телецкое озеро переправился - там много катеров ходит, в основном экскурсии катают по водопадам, но есть один катер, который за 1500 рублей с пассажира проходит всё озеро из конца в конец, причём по расписанию - по средам и воскресениям. И с погодой, оказалось, повезло - дождь с утра кончился, а облака весь путь прямо по горам ходили.

5.


Ну а дальше на попутках я поехал по долине Чулышмана. Там вообще нереально красиво - дно у долины плоское, степное, а по краям стены по километру со скалами и тайгой. И всё вместе, Улаганский район - самый непуганный национальный Алтай, где живут язычники и бурханисты.

6.


В первый день доехал я до Каменных грибов, а под ними целый город турбаз. Этого добра на Алтае вообще много, и в основном там недорого, рублей 300-400 за ночь в домике без удобства. На этих турбазах ещё деревянный юрта есть, в которой концерты горлового пения проходят - впечатляет!

7.


А дальше очень удачно машину поймал с одиноким туристом из Красноярска, с ними и ехал весь день до самого Акташа, который на Чуйском тракте. Дорога на Чулышмане тяжёлая - как пробили её в 1989 году три мужика на бульдозере, такой она и осталась. Вот знаменитый перевал Кату-Ярык:

8.


И что интересно - внизу там степь, я всё Киргизию вспоминал. А наверх поднимешься - там тайга, такая прямо Сибирь-Сибирь, и снег с начала августа лежал на перевалах. На Улаганском перевале заехали на Заставу Степаныча - просто поселился там мужик, отставной военный, понастроил всяких занятных штук, музей целый насобирал, и теперь гостей встречает в своё удовольствие:

9.


А вот на Пазырыкские курганы не стали заезжать - от них, говорят, всё равно только ямы остались, а всё самое интерсное, например самый древний в мире ковёр, теперь в Эрмитаже, где я как раз был зимой.

10.


До Акташа доехали, попрощались. Там я в гостиницу заселился, но, чёрт возьми, с третьей попытки - в одной сказали как отрезали "Одного не поселю, иди отсюда!"... как оказалось, это потому, что девушки-постояльцы пошли хозяйку спрашивать за меня и назвали её бабой Верой, а она с такого обращения звереет. В другой гостинице всё-таки поселили, но поуговаривать пришлось - к ним, видите ли, группа заезжает, причём только через три дня. Так на Алтае устроен туризм - гостиниц много, они по-сибирски добротны, но очень уж много в них такого вот хамства в стиле "ты кто такой, давай до свидания!"... И всё-таки в тот день из Акташа я успел съездить ещё и на Гейзерное озеро - оно маленькое совсем, но народу по берегам толпы:

11.


Так-то я на Монголию курс держал, но мне ещё надо было Олю дождаться, напарницу свою. Она классическая автостопщица, и так автостопом от самой Москвы и ехала. В ожидании Оли решил съездить по Чуйскому тракту, чтобы потом на обратном пути из Монголии уже проскакать его без остановок. Чуйский тракт красив, и говорят, там такое сочетание всяких спусков и подъёмов, что иные даже иностранные компании типа "Вольво" на нём испытывают новые машины. Но автостопом по тракту ехать оказалось тяжело, и лишь потом я понял, в чём дело - я поехал налегке, а на Алтае так привычны к туристам, что к человеку с огромным рюкзаком у водителей доверия больше, чем человеку налегке - а вдруг он местный, да пьяный?!

12.


Но интересного на тракте конечно немерено - скалы, водопады, древние стелы и писаницы. Самым ярким впечатлением дня был, конечно же, Калбак-Таш, там целый иконостас на скалах, а некоторые рисунки до сих пор у шаманистов чтимы. Ну а доехал я до перевала Чике-Таман, и с большим трудом уехал обратно. Зато - опять же с улаганским алтайцами, и очень много с ними говорили о религии. Базовый принцип у их язычества хороший: "уважай природу - и природа будет уважать тебя".

13.


На утро покинул я Акташ да поехал всё так же, на попутках, к монгольской границе. Алтай вообще-то разный очень, и природа за Акташем меняется. Сначала - Курайская степь, где я хотел найти древние плавильни в устье речки Куехтонар, да так и не нашёл:

14.


А потом - Чуйская степь. Не-не-не, это не та, в которой конопля растёт. Там вообще ничего не растёт, потому что зимой морозы до -60, вечная мерзлота в земле, дома на сваях стоят, как на Крайнем Севере где-нибудь, и к тому же это ещё и самое сухое место России. Там скот на зиму гонят в горы, а на лето вниз, потому что зимой весь холодный воздух в долине скапливается, что даже в горах теплее. А живут там пополам алтайцы-теленгиты и казахи, казахский в основном и райцентр Кош-Агач. Ещё в Курайской степи я очень удачную машину поймал, вела её интеллигентная женщина-алтайка, сельская учительница с грузом книг из Барнаула для библиотек. Она уговорила мужа свозить меня на Тархатинские мегалиты на своей "буханке", не бесплатно конечно, а дома меня накормили супом с мясом. И ем я суп, чувствую - мясо какое-то знакомое. "Уж не як ли это", - спрашиваю. Оказалось - як, или, как тут говорят, сарлык. А муж должен был быть в горах на сенокосах, да только не задался сенокос - снег там был в те дни по щиколотку. Ну а на фото - не Тархата, а просто алтайское святилище у дороги. Современное, но тем и интересное ведь!

15.


В общем остановился я в Кош-Агаче в гостинице "Центральной" пополам с семьёй армян, и гадал, успеет Оля или не успеет, потом что если не успеет - у меня сорвутся дальнейшие планы. А вечером у "Марии-Ра", это магазин в тех краях самый частый, подходит ко мне мужик такого вида, будто сейчас на водку попросит, и спрашивает, почёсывая причинное место сквозь расстёгнутую ширинку: "В Монголию машину нашёл?". Оказался монгольский казах, они сюда торговать или затариваться приезжают, и обратно пассажиров берут всего-то по 500 рублей. С ним я и договорился на утро, не зная только, на двоих или на одного. Но Оля всё-таки успела, хоть и глубокой ночью, и вот с утра на убитом старом УАЗике поехали мы в Монголию - с водителем, звали его Бахытхан, двумя его немолодыми жёнами да кучей барахла.

16.


Монгольская граница - весёлая. Она открыта с 10 до 17, с 13 до 14 обед, в субботу короткий день, в воскресение вообще закрыта. Это монголы так работают, наши под них подстраиваются, но монгольский национальный девиз "Всем пофиг!", поэтому они быстро смотрят, а наши с каждой машиной возятся, досматривают, особенно долго почему-то муражат мотоциклистов. Говорят, там пару лет назад финн один пытался на лошади проехать - так не пустили, потому что запрещён провоз скота. И вот стоим мы в очереди на границе, а в соседней машине с российским номерами ждёт интеллигентного такого вида человек. Разговорились с ним, оказалось - барнаулец, звать Сергей Борисов, в Монголии у него бизнес, причём разный - сейчас, например, планирует открыть турбазу для рыбаков, и потому ездит туда-сюда регулярно. И вот понимаю я, что это шанс - русский, но местные реалии знает, а значит много сможет рассказать! Поругались мы немного с Бахытханом, оставили ему 2/3 того, что собирались заплатить, да пересели к Сергею. Это было правильное решение, потому что Монголия - это сплошной вынос мозга! На каждом шагу.

17.


Там даже в городах стоят юрты, зооветеринарная инспекция досматривает машины на предмет сурков, на горных дорогах я отбил себе голову о потолок машины, а как-то раз нам навстречу проехал мотоцикл, на котором два мужика везли в свёртке наподобие цветочного букета живого беркута.

18.


И коршуны здесь что у нас ворОны. За разговорами с Сергеем дорога пролетела незаметно, а в городе Улгий, столице аймака Баян-Улгий, нас выловил казах Мурат Сагидолда - у него на границе глаза и уши, докладывающие ему о машинах с российскими номерами, а поймав туристов, он предлагает жильё, транспорт, гидов или пропуск в погразону. У него дом на окраине Улгия, и во дворе 3 юрты, в одной из которых мы и остановились. Мурат свободно говорит по-русски, любит песню "Подмосковные вечера", за ночлег берёт по 500 рублей с человека - без удобств, но с питанием, однако поняв, что мы не сможем нанять джип за 300 долларов - относиться к нам стал с изрядным местным пофигизмом.

19. фото Оли.


Из Улгия мы сделали две вылазки по паре дней. Сначала - в Ховд, он же Кобдо, столицу соседнего аймака. Поехали автостопом, и довезла нас казахская семья в степь до поворота на свой аул, а там и асфальт кончился. И вот монгольская дорога - километра два шириной, с десяткои колей, а по какой из них пойдёт машина - не понятно.

20.


Так и ходили мы по степи ещё пол-дня, к перевалу, где колеи сходятся. Зато по дороге заходили в юрты и пили там чай у кочевых казахов. Казахи угощали нас баурсаками и овечьим маслом, которое клали прямо в чай с молоком. А объясниться в Монголии нетрудно - хоть несколько слов по-русски свяжет больше половины встречных, а один на пару десятков и свободно говорит, и в любом случае по-русски тут объясниться на порядок легче, чем по-английски.

21.


К вечеру нас подвахтил автобус. Заходим сначала - и не понимаем, рейсовый ли он вообще? Весь салон - красивая молодёжь, то ли музыканты, то ли спортсмены. Оказалось - студенты, ехали на учёбу в Улан-Батор, и ехать им предстояло двое суток. На перевале поели в чайхане отличных поз... но видимо отличными они были не все, может быть первая партия залежалась с прошлого автобуса - через пару часов автобус встал, и пол-салон, построившись в ночной степи шеренгой, начали блевать. Но казахи не унывали, болтали без умолки, песни пели, и вот по бедорожью к ночи доехали мы до Ховда. Автобус высадил нас у моста, посреди стоящих в темноте юрт, а доехав на попутке до центра, мы остановились в гостинице. Если Баян-Улгий - казахский район, то Ховд - просто многонациональный, живут тут казахи, монголы и десяток мелких ойратских народов. И в отличие от Улгия, Ховд - город с историей, есть даже глиняная крепость. В крепость той, правда, крепко воняло падалью, а со стены её видны юрты до горизонта - так в Монголии селяне едут в города...

22.


Архитектура в монгольских городах, кстати, совершенно советская, разница лишь в том, что дворы теснее да зелени мало. Монголия "на лицо" - абсолютно "нашенская", а внутри - далёкая постколониальная Азия.

23.


За Ховдом вглубь страны нормальная дорога, отличный асфальт. Мы съездили в село Манхан, причём поймали машину с русскоязычным водителем, который нашёл нам такси... Там я впервые дал денег полицейскому, потому что "таксистом" оказался именно полицейский в обеденный перерыв. А возил он нас в пещеру Гурван-Цэнхэрийн, где сохранились петроглифы, которым как минимум 20 тысяч лет! В развитых странах, даже в России, в пещеры к таким не пускают, а в Монголии, как водится, всем пофиг.

24а.


На обратном пути гонялись по степи за сайгаками, такое водитель устроил нам фото-сафари:

24.


Из Ховда назад в Улгий без проблем уехали автостопом на минивэнчике с арбузами, причём в Улгие он, уезжая, потерял один арбуз, который мы и съели в гостинице у Мурата. Дальше я хотел съездить в горы, к ближайшим сёлам Сагсай и Цэнгэл... но всё же Мурат уговорил меня оформить за примерно 1000 рублей на наши деньги пропуск в погранзону, и не зря - за Сагсаем нам сказочно повезло: мы застопили машину, ехавшую на озеро Хурган-Нур, то есть в самую глушь Монгольского Алтая. Там "сёла" - это магазинчик и бензоколонка у моста, а вокруг юрты на много километров. Там почти весь транспорт - УАЗы да ЗиЛы, и назначение у них особенное - это юртовозы! В одном из магазинов в ауле Каратас нам повстречалась Норка - дочь археолога, безупречно говорившая по-английски. А ночевали мы, конечно же, в домах у пастухов...

25.


У подножья гор там лиственничные леса, и на каждом шагу всяческие древности:

26.


А на обратном пути я понял, что вход в Монголию - рубль, а выход - два. Если в Кош-Агаче пассажиров берут по 500 рублей, то здесь два дня простопив машину на окраине Улгия, мы в итоге ехали к границе на такси за 2000 рублей. Ещё 1000 мы отдали за УАЗик, чтобы просто пересечь границу - от нашего до монгольского КПП там 20 километров, да ещё и искать этот УАЗик нам пришлось по всей деревне, хотя нуждались в нём не только мы - из Улгия активно едут бусики в Казахстан, часто с перегрузом, и лишних пассажиров они оставляют пересекать границу на чём-то другом, дожидаясь их на той стороне. Казахи двух стран активно ездят друг к другу в гости и за покупками, и что такое Улгий для казахстанцев - я узнал здесь: вот представьте, что где-нибудь в Китае скрыт уезд, в котором живут бородатые русские люди, носящие косоворотки, говорящие языком Даля, а ездящие на подводах и ленд-лизовских "Виллисах". Таким же краем из фольклора и сказок казахи видят свой монгольский "филиал", и везут оттуда в глобализующийся Казахстан расшитые ковры да китайские электроказаны...

27.


Пока их досматривали на границе, мы достучались до начальника заставы, и нам позволили уйти в приграничную Ташанту пешком. А там нас почти сразу подхватил обаятельный паренёк Василий на грузовой "Газельке", который работает на себя, развозя грузы из Барнаула по всей Сибири. Проскочили мы с ним болшую часть Чуйского тракта, да заночевали в гостинице у поворота на Усть-Кан, где в окно всю ночь стучались огромные белые бабочки...

28.


С поворота до Усть-Кана ехали очень тяжело - все машины за ближайшую гору на сенокос. И везти нас никто не хотел даже за деньги - потому что сена накосить до снегов важнее, и вокруг сенокосов на Алтае русском и казахском в этом сезоне крутится всё. Добравшись с горем пополам в Усть-Кан, его мы прсокочили быстро, только в музей зашли:

29.


А там подобрала нас машина прямиком до Тюнгура, и быстро затарившись к походу в горы, утром следующего дня мы отправились вверх по Аккему, к сиявшей в перспективе ущелья Белухе:

30.


Но даже при том, что до Трёх Берёз - а это больше половины пути - нас подбросила шишига по 1100 рублей с человека, вверх мы шли два с половиной дня - я вообще не походник, Оля подрастеряла сноровки, и в общем шли мы в гору со скоростью порядка 1 км/ч. Наверху есть горный приют с типичным для алтайтуризма хамством персонала (слава богу, не всего), где за 250 рублей можно постелить спальник на чердаке, среди ледорубов, верёвок и горных ботинок соседей. Среди инструкторов Ольга вдруг повстречала знакомого - несколько лет назад она, опытная туристка, отговаривала его, желторотого студента, идти на Белуху, потому что гибнут неподготовленные люди на ней регулярно. С тех пор паренёк набрался сил и опыта, стал инструктором, Белуху видит летом каждый день - но так и не поднялся на неё.

31.


Но в общем дойти как собирались мы смогли разве что до Мастер-Камня на речке Ярлушке, к которому путь почти горизонтальный. Считается, что камень этот сам Рерих прославил, и теперь тут своего рода храм рерихианцев:

32.


Ходили и на Семь Озёр, да только долго собирались, и в итоге дотемна смогли увидеть лишь первое озеро, а там решили поворачивать. Зато повстречали горных козлов:

33.


И даже к леднику у подножья Белухи сходить не получилось - погода начинала портиться, и у самой высокогорной в России часовни, построенной в память о погибших альпинистах, нас застиг начинавшийся дождь. С Аккемской стены на нас строго смотрел Дух Алтая - видите лицо?!

34.


Под дождём мы шли и вниз, и холод да сырость мотивировали идти быстрее - в этот раз без шишиги мы спустились до Тюнгура за 2 дня, и на дорогущей турбазе "Высотник" я был готов отдать любые деньги за горячий душ. По дороге нас обогнал вьючный караван - это алтайцы возвращались из гор с грузом кедровых шишек.

35.


Последние полтора дня на российском Алтае мы гуляли по Уймонской долине, вокруг её райцентра Усть-Кокса. Русские сюда пришли с Бухтармы, из-за Белухи, в поисках Беловодья, то есть страны чистых сердцем людей. Были это староверы, но позже здесь отметилось семейство Рерихов, и ныне лицо Уймонщины определяют ЧУДИКИ. То есть сначала сюда потянулиь рерихианцы, потом сектанты типа анастасиевцев или кришнаитов, а потом и просто городские сумасшедшие со всех просторов необъятной. Я и сам сюда уже приезжал в 2012-м именно в качестве чудика. В Усть-Коксе в каждом втором доме если не фотографирование ауры так эзотерическая выставка, на автобусной остановке мы успели поговорить с двумя или тремя странными людьми за час, а ночевать сами того не планируя остались у волонтёров в библиотеке имени Елены Рерих, которую собрал когда-то Леонид Калошин, авиаштурман из Минска, оставшийся жить на Алтае. На фото, если что, НЕ он.

36.


В Верх-Уймоне помимо Рериховского центра и музея староверия, который держит замечательная женщина, по сути дела фольклористка и писательница Раиса Павлона Кучуганова, обнаружился ещё и удивительный музей камня - за последние несколько лет в Уймоне сложилась своя школа камнерезного искусства с картинами, пишущимися вокруг инкрустаций.

37.


И в общем тут в каждом селе есть свой мудрец или чудак, мастер или графоман в оригинальном доме. Вот дома-шары в селе Мульта, а пол-жителей села неместные, и дорогу нам подсказали живущие в соседнем доме баптисты. Из-за дефицита времени я нанял в Уймоне такси, и водителем нашим был пусть и потерявший веру да бороду, но всё же донельзя классический незыблемый кержак.

38.


А оттуда мы спешно возвращались в Барнаул на переполненном ночном автобусе, в который за нами увязался один из местных чудиков, назвавший нас своей семьёй и то просивший его поносить на руках, то боявшийся, что мы его съедим...

Сдав в Бийске вещи в камеру хранения вокзала, съездили в Белокуриху. Главный сибирский курорт оказался местом приятным, но невыносимо скучным, да и из-за дождя мы не всё в ней посмотрели.

39.


А в Барнауле ходили по двум хостелам - "Пионер" подальше от вокзала оказался откровенно злачным местом, где я бы побоялся ночевать, а "Барнаул" поближе запомнился побившей новые рекорды хамтсва администраторшей. Там я оставил Ольгу, а самого меня ждал ночной поезд до Семипалатинска.

40.


В Семипалатинске я тоже был не впервые (Центр. || Татарский край и Полковничий остров. || Крепость и Жана-Семей.), а в этот раз у меня был отсюда тур на Семипалатинский ядерный полигон. Как и в Чернобыле, там пытаются развивать туризм, под это дело аккредитованы 3 фирмы, лучшая из которых "Тогас-Интерсервис", которым и спасибо за организацию моей поездки. Но турфирмы - это только посредники, непосредственно на полигон возит Институт радиационной безопасности с ведомственной "буханкой", гидом и дозиметристом. За день показывают городок Курчатов, музей полигона и несколько объектов на Опытном поле. Защиту пришлось надевать лишь в одном месте - в эпицентре, среди руин построек, разрушенных ядерным взрывом. Добавила впечатлений экстремальная погода с ураганным ветром и косым дождём.

41.


Вечером я вернулся в Семипалатинск, где меня нагнала Оля. На Атомное озеро не поехал - слишком уж оно далеко, и к тому же нечто подобное я видел и в ходе тура. Вечером следующего дня мы должны были сесть на поезд и уехать в Алма-Ату... но Алтай меня словно не отпустил, и вместо Алма-Аты поехали мы в Усть-Каменогорск - мой последний областной центр Казахстана. Мощный, совсем сибирский город, в котором воздух кислый на вкус и сизый на цвет от выбросов полиметаллургии. Встречали нас тут отличные ребята, приютили-кормили-водили.

42.


Сам Уськемен (или даже просто УКа) оказался весьма интересным городом, где есть даже такая необычная для Казахстана вещь, как скансен. Даже целых два - "всесоюзный" в Левобережном парке и сугубо алтайский в парке Жастар:

43.


Съездили за Иртыш, в степные горы Колбинского хребта, к пятёрке Сибинских озёр в пятерне скалистых кряжей и к древней обсерватории Ак-Баур:

44.


Да взяли курс в сторону Казахского Алтая. И если на российском Алтае живут алтайцы, на монгольском Алтае - казахи, то на казахском Алтае - русские. Рудный Алтай похож на Россию гораздо больше, чем Республика Алтай, и в здешних горных городах неславянское лицо увидеть - редкость. Заехали в Серебрянск с мощной ГЭС в красивом ущелье:

45.


Поймали ходящий дважды в неделю поезд УКа-Зыряновск и ехали на нём вдоль Бухтармы - огромного и безумно красивого водохранилища с чистейшей водой на Иртыше и его притоках:

46.


Зыряновск - грустный обшарпанный русский город, где под отвалами погрёбен старинный рудник и место, где работала первая в России ГЭС 1892 года постройки, забытая даже местными жителями.

47.


К ночи на попутках добрались в Катон-Карагай, посёлок вполне себе казахский по этническому составу и скорее киргизский по облику из-за обилия руин и пустырей, но всё равно больше похожий на отбившийся от стаи райцентр Республики Алтай. Усть-Кокса от него всего-то через горы, но добираться до неё - сотнями километров в объезд через Барнаул, Семипалатинск, Усть-Каменогорск:

48.


Здесь усталость стала брать своё, и большей части красот Казахского Алтая мы так и не увидели - все они очень труднодоступны, без машины или бешеных денег в кармане не стоит с ними даже связываться. Да и откровенно говоря, казахский Алтай показался мне наименее интересным из трёх - похож на российский, но без язычества, Рериха и белков над долинами. Вместо Аккема тут Белая Берель, а на ней тоже водопады и рерихианский камень. Однако Белуха красивее смотрится именно отсюда - нам удалось полюбоваться ей лишь с гор над последним по долине селом Урыль:

49.


Ещё чрезвычайно удачно застопилась шедшая туда-обратно машина в Коробиху - одно из бухтарминских сёл, основанных в 18 веке староверами, среди которых, говорят, и родилась легенда о Беловодье. Сейчас зрелище грустное - старая вера забыта, половина домов заброшены, но в оставшихся ещё видна сибирская добротность и готовность трудиться, а не пить.

50.


Сходили в маральник при пантолечебнице "Баян". Мараловодством пронизаны и российский, и казахстанский Алтай, но только здесь мы удосужились взглянуть на самих маралов и пообщаться с мараловодами. И хотя сезон уже закончился, у оленей как раз начинался гон, и в лесу маралы трубили мелодично и пронзительно, как птицы.

51.


Из Катон-Карагая я надеялся через Большенарым и Курчум проехать в Зайсан - маленький городок у китайской границы, близ Чёрного Иртыша, по ту сторону границы известного как Эрцисыхэ - ведь начинается Иртыш в Китае. Но проехать из Большенарыма в Курчум без машины - глухо, к тому же стремительно портилась погода, а я понял, что у меня нет сил, и ни с чем, потеряв день впустую, мы вернулись с парой пересадок и переплат в Усть-Каменогорск.

52.


Из УКа напоследок съездили в горный Риддер, бывший Лениногорск, самый русский город Казахстана посреди берёзовых и пихтовых лесов, обликом и горнозаводским колоритом более всего похожий на уральские городки. На Алтай пришла осень, превратившая его в Золотые горы.

53.


В Усть-Каменогорске, в сизом дыму с видом на трубы, я отметил день рождения, сходив в культовое местное кафе "Сочи", представляющее собой настоящий шашлыкомбинат, дымящий трубой жаровни не хуже иных заводов.

54.


А на следующий день мы уехали наконец в Алма-Ату, где я и нахожусь уже вторые сутки. Я неимоверно устал - ещё ни разу у меня не было таких длинных путешествий с почти ежедневной активностью с утра дотемна. Но я счастлив - маршрут был сложен, но нас почти неизменно сопровождала удача, порой принимавшая совершенно иррациональные формы. Ну а здесь, уже не под Алтаем, а под Тянь-Шанем, в моих в планах только отдохнуть, затем погулять по алматинским окрестностям да ехать в октябре домой через постЭКСПовскую Астану, степной Алтайский край и может быть Новосибирск.

Примерный план рассказа о путешествии:
- Семипалатинский полигон (2-3 поста) - о нём вне очереди, с завтрашнего-послезавтрашнего дня.
- Алтай в общем (4-5 постов, в том числе сравнения трёх его частей; о религиях Алтая; о туризме; о мароловодстве).
Российский Алтай
- Белокуриха
- Горно-Алтайск. Дополнения к прошлому приезду.
- Телецкое озеро.
- Долина Чулышмана и Улаганский тракт (2-3 поста).
- Усть-Кан
- Уймонская долина (1-2 поста)
- Чуйский тракт (2-3 поста).
- Курайская степь
- Чуйская степь (1-2 поста)
Монгольский Алтай
- О кочевых казахах
- Улгий
- Ховд
- Манхан и Гурван-Цэнхэрийн
- В горах Монгольского Алтая (2-4 поста).
Казахский Алтай
- Усть-Каменогорск (3-4 поста)
- Ак-Баур
- Сибины и Аблайкит
- Риддер
- Серебрянск и Бухтарма
- Зыряновск
- Катон-Карагай
- Коробиха, бухтарминские сёла, Белуха.

P.S.
Разговорный язык поста - потому что поездка получилась беспрецедентной по использованию автостопа, и ведь КАЖДОМУ водителю надо было пересказывать наш путь.

P.P.S.
Есть ещё и четвёртый Алтай - китайский. И если бы у меня уже был хоть какой-то опыт по Китаю - я бы заглянул, конечно, и туда.

https://varandej.livejournal.com/888681.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Kolbasa Sexi

Четверг, 21 Сентября 2017 г. 22:16 (ссылка)



Узбекский поэт — Казахстану: Не повторяйте нашу ошибку с латиницей

Известный узбекский поэт Мухаммад Салих, живущий в Стамбуле, обратился к руководству и жителям Казахстана по поводу перехода на латинский алфавит, призвав их не повторять "узбекскую ошибку". По словам Салиха, при переходе на латиницу в Узбекистане не учли проблему дифтонгов, сингармонизмов и приняли "алфавит с изъяном".

"Мы жаловались, что кирилица не отражает сигармонистических особенностей узбекского языка (гармония гласных звуков), кроме того такие буквы как „щ“, „ч“ мы тоже обрели в кирилическом написании и пользовались этим алфавитом с 1939 по 90 года прошлого века. При переходе на латиницу узбекские чиновники также не решили эту проблему", — сказал Салих.

По мнению Мухаммада Салиха, решение о переходе на латиницу в Узбекистане было принято спонтанно и латиница так и не вошла в повседневную жизнь узбекистанцев. Однако в целом Салих идею латинизации поддерживает, подчеркивая, что она поможет главной цели — "объединению тюркского мира".

Узбекистан переходит на латиницу с 1920 года, но даже и к 2015 году латинский алфавит не был введен во все сферы жизни узбекского общества. На латиницу переведена только сфера образования и частично делопроизводство. Печатные же СМИ до сих пор используют кириллицу, а на телевидении и в интернете используется как кириллица, так и латиница. За 97 лет Узбекистан так и не завершил перехода на латиницу.

Как пишет ташкентский журналист Владимир Березовский, из-за смены алфавитов узбекский народ погружался в безграмотность. А местная интеллигенция осуждала власть за насилие над узбекским языком, что привело к отрыву от духовных корней, от письменных памятников старины. Иногда транслитерация русских слов с кириллицы на латиницу приводит к курьезам. Например, слово "цех" на узбекской латинице пишется как "sex". В результате в Узбекистане можно увидеть вывески вроде "Kolbasa Sexi", что очень забавляет.

До конца 2017 года в Казахстане планируется принять единый латинский алфавит казахского языка. 23 июня президент Нурсултан Назарбаев заявил, что нет оснований затягивать процесс перехода: "Мы взялись за работу, чтобы исправить все это. Переход казахского языка на латиницу сплотит нас больше. Я в своем послании поставил срок до 2025 года, но я думаю, нет оснований затягивать этот процесс".

(с)



https://matveychev-oleg.livejournal.com/6123047.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Miss_Lucky_and_Crazy

Казахстан. Белки и елки. Часть 11

Пятница, 22 Сентября 2017 г. 08:36 (ссылка)



внутри много фоток
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Miss_Lucky_and_Crazy

Большое Алматинское озеро в апреле. Часть 9

Пятница, 22 Сентября 2017 г. 08:33 (ссылка)

Наш «прекрасный» воздух над городом….



внутри много фоток
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Miss_Lucky_and_Crazy

Большое Алматинское озеро в апреле. Часть 8

Пятница, 22 Сентября 2017 г. 08:29 (ссылка)

Последний снег, он, как и ты, совсем другой, не так, как прежде… (с)



внутри много фоток
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Весточка с Рудного Алтая, или 31 год

Среда, 21 Сентября 2017 г. 03:33 (ссылка)

По изначальному плану я уже неделю с небольшим должен был быть в Алма-Ате. Но строгий Алтай не отпустил, и из Семипалатинска я повернул на Усть-Каменогорск - мой последний областной центр Казахстана. Ещё дальше на востоке я успел увидеть Белуху с обратной стороны и услышать в лесах совершенно птичьи крики маралов, а Алтай с приходом ранней осени превратился в Золотые горы. Теперь мы вернулись в Усть-Каменогорск, и здесь меня застигло 31-летие, которое я встречаю в сизом дыму с видом на высокие трубы.

(фото Оли)


Но как вы знаете, я люблю такие места, а в данном случае это двойной праздник - ещё и завершение долгого (больше месяца при почти ежедневной активности) и исключительно удачного путешествия по России, Казахстану и новой для меня стране - Монголии.

Послезавтра я должен наконец прибыть в Алма-Ату на пару недель. Оттуда напишу обзор Алтайского путешествия и, вне очереди, пару-тройку постов про Семипалатинский ядерный полигон. Дальше есть кое-какие планы по окрестностям Алма-Аты и остальному Казахстану - проехать по новым железным дорогам, заглянуть в пост-ЭКСПОвскую Астану, а там и в Россию, домой понемногу.

https://varandej.livejournal.com/888512.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Хвиртка

Сергій Таран: Ніж Назарбаєва у спину Путіна

Среда, 20 Сентября 2017 г. 22:09 (ссылка)


6209540__10_ (240x110, 20Kb)



 20 сентября 2017, 10:37



6209540_taran (672x378, 222Kb)



Поки війська Московії атакують Вейшнорію,Казахстан підготував кремлю ніж у спину. Назарбаєв оголосив детальний план переходу з кирилиці на латиницю.Це зараз третя тема колективних обурень серед московитських еліт, - після "прєдатєля" Трампа та України...



 



А уявляєте,яку роботу треба виконати,аби перевести всю документацію,підручники, художню літературу з одного алфавіту на інший! Наша реформа освіти у порівнянні з цим просто дитячі забавки.Але заради втечі від "руского міра" казахи готові на все.



До них такі самі переходи на латиницю здійснили Азербайджан,Молдова,Туркменістан, Узбекистан...Думаю,коли "рускій мір" припікає,бідні сусіди,аби бути подалі,готові переходити і на китайські ієрогліфи,і на письмо майя.



6209540_logo_Obozrevatel_1_ (120x23, 5Kb)



6209540_logo_Obozrevatel (120x23, 5Kb)

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Miss_Lucky_and_Crazy

Казахстан. Бектау Ата. Часть 10

Среда, 20 Сентября 2017 г. 08:18 (ссылка)

Как хорошо, что не было дождя, и мы могли спокойно гулять и наслаждаться каждым моментом.



внутри много фоток
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Между_вдохом_и_выдохом

«Вопрос — Ответ» от 18 сентября 2017 г.

Вторник, 20 Сентября 2017 г. 02:16 (ссылка)






 



00:00:00 - 00:21:33 Непонимание ДОТУ: Малороссия. Кто тот ГП? Россия и Глобальная Политика. Миротворцы.


00:21:34 - 00:25:46 Дата прорыва Саакашвили на Украину.


00:25:47 - 00:30:44 Учения «ЗАПАД» и антироссийская инстерия.


00:30:45 - 00:40:01 Критика предателя А.Лукашенко и глобальня политика Н.Назарбаева


00:40:02 - 00:46:59 Попытки раскола России изнутри


00:47:00 - 00:58:45 Звонки с заминированными зданиями


00:58:45 - 01:04:02 Россия поддержала санкции против Северной Кореи


01:04:03 - 01:12:41 Патриотизм как идеология развития государства? 


01:12:42 - 01:21:03 Глобальный предиктор теряет управление. Как перенять управление процессами от ГП?
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Хвиртка

a_b_i_t: Пришла беда, откуда не ждали...

Вторник, 19 Сентября 2017 г. 18:14 (ссылка)


6209540__8_ (100x94, 18Kb)





2017-09-19 16:31:00




Гендиректором государственного информагентства Казахстана был назначен Аскар Умаров.Вот отдельные его цитаты,горячо любимые нашими лишнехромосомными небратьями:



"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы,вы помяните молитвой наших несчастных дедов,не вернувшихся с чужой войны.Кого победили,что победили?"



"Не забывайте,что вы тут навязанная диаспора,а не автохтоны,и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются,и вас,как колонизаторов в иных странах,никто не гонит".



"Постоянно убеждаюсь,что если у бизнеса в Астане русский хозяин,то сервис там отвратительный,будто в совок попал!!! В крови у них что ли?"



"Казахам чернорусам задуматься: оставаться с рашкой или с цивилизованным миром."



"Чернорусы,не желающие вернуться домой,а защищающие свои узкие субэтнические интересы,есть главная угроза на пути возрождения и развития казахского этноса.И главное - этот субэтнос без чести и совести,как,впрочем,и все обрусевшие инородцы."



Пожелаем же Аскару успехов и плодотворной работы на этом,безусловно,очень ответственном посту!


6209540_logo_JJ (120x25, 5Kb)

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Miss_Lucky_and_Crazy

Казахстан. Алма-Ата. Осень. Ущелье Алмарасан.

Понедельник, 18 Сентября 2017 г. 08:25 (ссылка)



внутри много фоток
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Miss_Lucky_and_Crazy

Алма-Ата. Ущелье Бутаковка. Май. Часть 7

Понедельник, 18 Сентября 2017 г. 08:20 (ссылка)

Стой, весна, не уходи!



внутри много фоток
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Джандар

Загадочные места Казахстана

Суббота, 16 Сентября 2017 г. 17:06 (ссылка)

Долина Наска, город Мачу-Пикчу, пирамиды Гизы и Сфинкс, Стоунхендж — все эти места ежегодно привлекают миллионы туристов, желающих прикоснуться к тайне. Ведь до сих пор идут споры о строителях этих комплексов, и внеземная версия имеет не только много поклонников, но и вполне логичные доводы в свою пользу. На территории Казахстана есть не менее удивительные места, загадки которых еще не разгаданы.

Плато Устюрт

Где: между северной частью Каспия и Аральским морем

Есть смелое мнение, что этот каменный комплекс, сооруженный неизвестными строителями древности, является ничем иным как космодромом. Так это или нет — наука доказать не может, но и сейчас на плато часто наблюдаются необъяснимые явления, такие как яркие свечения в небе, появляющиеся в дневное и в ночное время миражи.

Вообще, у ученых к плато масса вопросов. Исследователи уверены, что это дно древнего океана Тетис, который плескался здесь более 50 млн лет назад. Территория в 200 тыс. кв. км «населена» каменными исполинами, изломами и впадинами. В одной из пещер обнаружены наскальные рисунки с руническими изображениями.

Но главной загадкой плато считаются так называемые «стрелы Устюрта». Это уникальные древние сооружения, которые ранее археологи нигде не встречали. Они представляют собой выкладки из колотого камня высотой до 80 см. В длину каждая стрела достигает 800–900 м, а в ширину — 400–600 м.

Все они направлены на северо-восток. «Стрелы» были обнаружены только в 1986 году при проведении аэрофотосъемки (пеший человек или всадник по понятным причинам увидеть их не может). Система «стрел» располагается на более чем 100 км, а это превосходит (в масштабах) археологический феномен перуанской пустыни Наска.

Археологи установили, что стрелы были воздвигнуты гораздо ранее возникновения первых поселений человека в этой местности, причем поселения располагались южнее загадочного комплекса. В ходе археологических раскопок были обнаружены скелеты рыб, а значит когда-то здесь находилось море, воды которого ушли на северо-восток, куда и указывают стрелы.

Возможно, они показывали направление уходящей воды. Но для кого эти гигантские указатели, которые невозможно разглядеть с поверхности земли?

Кроме того, недалеко от стрел ученые обнаружили выложенные из камня фигуры животных, похожих на гигантских черепах, которые тоже были направлены на северо-восток, а также множество небольших пирамид из неотесанного камня, напоминающих египетские пирамиды. Дальше по указанному направлению найдена абсолютно прямая дорога из такого же камня, выложенная на бескрайних просторах пустыни.

Кызылкум

Где: междуречье Сырдарьи и Амударьи

Кызылкум — величайшая пустыня Евразии, которую разделили между собою три государства: Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Общая площадь всего Кызылкума — 300 тыс. кв. км. Недра пустыни богаты полезными ископаемыми, в ее песках обитают редкие и исчезающие животные и произрастают уникальные растения. А заодно имеется целый ряд малоисследованных аномальных участков.

К примеру, в Центральном Кызылкуме, в горах, были найдены древние наскальные рисунки, изображающие людей в скафандрах и что-то наподобие космического корабля. Более того, регулярно поступают свидетельства очевидцев о неопознанных объектах, форсирующих воздушное пространство пустыни.

26 сентября 1990 года два геолога, занимаясь разбивкой буровых профилей, наткнулись на странные пятна. Результаты анализа показали присутствие вещества неземного происхождения.

В 2000 году камера, работающая в автоматическом режиме, засняла неопознанный летающий объект, двигающийся в сторону холмов. Подлинность снимка не подтверждена, но и не опровергнута.

Акыртас

Где: в 45 км от города Тараз в Жамбылской области

Акыртас — удивительный памятник древности, дворцовый комплекс VIII–IX веков — не раз будоражил умы самых разных исследователей и уфологов. Памятник представляет из себя руины некоего строения, возведенного из огромных темно-красных каменных блоков.


Его изучение ведется уже почти полторы сотни лет. И все это время выдвигались самые противоречивые гипотезы о назначении объекта и его создателях. Кто, по различным версиям, только его не строил — и персы, и греки, и арабы, и римляне. В истории древней архитектуры Акыртасу действительно нет аналогов.

Однако главное не это. Больше всего шокируют масштабы постройки. Целый дворцовый комплекс возведен из искусно обработанных камней, каждый из которых весит до 10 т. Высота фундамента основной постройки сенсационна и составляет 4 м. При этом в окрестностях нет никаких каменоломен. Возникает вопрос, каким образом древние доставляли сюда огромные камни?

Среди жителей Жамбылского края до сих пор распространены легенды о том, что над городищем время от времени появляются летающие тарелки. Чтобы проверить неземной след в истории городища Акыртас, за исследования брались даже уфологи. Однако версию об инопланетном вмешательстве в строительство сооружения почему-то ни опровергнуть, ни подтвердить не удалось.

Но и это еще не все. Поблизости Акыртаса нет водных источников. Это место было непригодным для жизни. Однако под землей ученые обнаружили остатки глиняного водопровода длиной 5,5 км. А внутри стен были места для больших колонн. Впрочем, ответ на этот вопрос более-менее понятен.

Самое главное это то, какое воздействие комплекс оказывает на людей. Даже сейчас посещение этих древних руин пробуждает спящие резервы человеческого организма. Причем физические ощущения здесь сугубо индивидуальны. У одних обостряются зрение и слух, другие впадают в состояние транса, третьи испытывают сильный физический подъем.

Часто приезжающие сюда люди ощущают тошноту и головокружение, им кажется, что под ногами у них дрожит земля. От соприкосновения с камнями Акыртаса многие начинают чувствовать жар в руках и ногах. А некоторые камни городища, наоборот, снимают всю усталость и тревогу.

Ученые предполагают, что городище построено на месте тектонического разлома с огромными многоярусными пустотами в земной коре. По их мнению, так на людей влияют сложные процессы, происходящие в недрах.

Священная долина Ак-Баур

Где: в 38 км от города Усть-Каменогорск, Калбинские горы, Западный Алтай

Урочище Ак-Баур считается одним из самых таинственных мест Восточно-Казахстанской области. На его территории обнаружены фундаменты древних строений эпохи неолита (5–3 тыс. лет до н. э.), погребения, площадка с нанесенной разметкой солнечных часов, «астрономическая лаборатория» с сохранившимися гранитными плитами, несущими на себе информацию астросетки с правильным изображением созвездия Белой (Большой) Медведицы.

Одна из загадок Ак-Баур — грот в гранитном массиве с отверстием в небо. Природное отверстие «крыши» грота в виде сердца имеет следы обработки, возможно, оно было подправлено человеком, который сделал выступ-мушку для фиксации движения основных созвездий ночного неба. На потолке и стенах грота изображены рисунки, которые и озадачивают исследователей до сих пор. Дело в том, что подобных им больше не найдено.

До наших дней сохранилось около 80 рисунков: несколько изображений человека, горного козла, жилищ и повозок, остальные — разнообразные символы и знаки.

Казалось бы, самое очевидное предположить, что наши предки рисовали звезды, которые они наблюдали через отверстие в потолке грота. Вот только изображения не ложатся на карту звездного неба нашего полушария. Объяснение этому нашел один иностранный исследователь.

По его версии древние люди изображали не северное, а южное полушарие. То есть, судя по выводам ученого, рисунки в гроте свидетельствуют о том, что когда-то очень давно ось Земли была кардинально смещена.

Центральная часть Ак-Баура имеет форму амфитеатра диаметром около 25 м. Вокруг него гранитные образования высотой до 4 м. С одной стороны амфитеатр перегорожен стеной, явно созданной человеком.Своим расположением строение указывает с востока на запад.

Посреди этой стены стоит гранитный столб около метра высотой. Если установить на нем компас, то строго на севере стрелка укажет на холм, расположенный в ста метрах. На вершине холма есть еще один столб из белого кварца, который, в свою очередь, показывает на следующую вершину. Ученые утверждают, что если мысленно провести эту линию дальше, то она в день весеннего равноденствия будет нацелена прямо на Полярную звезду, исконно служившую древним народам ориентиром.


А на одной из скал урочища Ак-Баур есть лунки неприродного происхождения. Если в одну из нижних лунок налить воду, то в день весеннего равноденствия луч солнца на восходе точно отразится в верхней лунке.

Некоторые ученые предполагают, что Ак-Баур — это уникальный энергетический и информационный генератор, имеющий четко разграниченную полярность по сторонам горизонта.

Здесь две положительные и две отрицательные зоны, которые уходят своим излучением в пространство над земной корой и в пространство самой земной коры. Это постоянно действующий информационный генератор, работающий уже пять тысяч лет. Информация «стекается» сюда с огромных территорий и отправляется в космос.

Остров Барсакельмес

Где: в 200 км от города Аральск (в юго-западном направлении)

На данный момент остров Барсакельмес — это урочище в Аральском море. В середине прошлого века протяженность острова составляла 23 на 7 км, но по мере обмеления моря размеры его росли. Ближе к 2000 году Барсакельмес перестал быть островом, а летом 2009 года — даже полуостровом.

Дословный перевод названия острова с казахского — «пойдешь — не вернешься». Здесь нередко пропадают люди, можно встретить необычных животных, световые столбы и НЛО. Об острове Барсакельмес ходит много легенд и дивных рассказов. В них, как правило, речь идет об очень странных явлениях и происшествиях. Как правило, все они связаны с нарушением хода физического времени — временными аномалиями.

В книге Н. Рериха «Сердце Азии» упоминается, что в конце ХIХ века на Барсакельмес переселилось несколько семей казахов. Прожив на острове несколько месяцев, они бесследно исчезли. В тридцатые годы на Барсакельмес прибыла геодезическая экспедиция.

В ней было несколько человек и большой запас продовольствия на месяц. Через неделю с плато вышел один человек. Ничего о судьбе остальных он не рассказал, его посчитали сумасшедшим, потому что он, кроме всего прочего, упорно говорил, что пробыл на плато всего два дня...

От местных жителей можно услышать истории про то, как в прошлых столетиях беглецы, которые, по их мнению, пробыли на острове всего пару лет, возвращались домой спустя два-три десятка лет.

По непроверенным данным, на острове и в наши дни также пропадали люди. Конечно же, пресса любит такие истории, и в большинстве случаев в публикациях об Барсакельмесе нет ни слова правды. Но, как говорят мудрые люди: «ничто из ничего не берется…».



1.
s66011617 (700x467, 359Kb)

2.
15080761 (700x430, 361Kb)

3.
60546127 (635x600, 373Kb)

4.
s93615843 (700x467, 356Kb)

5.
s55220888 (700x467, 379Kb)

6.
s79927380 (700x466, 496Kb)

7.
s12028237 (700x468, 376Kb)

8.
s09274216 (700x465, 353Kb)

9.
95671344 (700x393, 313Kb)

10.
s65404846 (700x467, 266Kb)

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<казахстан - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda