Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 4893 сообщений
Cообщения с меткой

история костюма - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
Valkiriya76

Как связаны чулки и парашюты?

Четверг, 25 Августа 2016 г. 14:52 (ссылка)

Это цитата сообщения Мари_Мэри Оригинальное сообщение

Виражи истории: как парашюты заставили женщин брить ноги










Вторая мировая война заставила американок брить ноги.

Вторая мировая война заставила американок брить ноги.



Очень часто переломные моменты в истории влекут за собой весьма внезапные последствия. Привычка брить ноги пришла к женщинам, как ни странно, во время Второй мировой войны. Нейлоновые чулки, которые так полюбились американкам в 1930-х, им пришлось в массовом порядке сдавать, чтобы военные могли делать из них парашюты. Ходить без чулок было неприлично. Чтобы имитировать на теле эту часть гардероба, дамы использовали тонирующие крема, которые прекрасно наносились именно на гладкие ножки.
Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Oleska2112

Мода и история костюма Позднего Средневековья

Четверг, 25 Августа 2016 г. 10:00 (ссылка)



Мода и история костюма Позднего Средневековья



 



Стиль готика в европейском искусстве и костюме появляется в XIII-XV вв. Именно в этот период возникает и само понятие моды в одежде.



Мода и история костюма Позднего Средневековья

Медея вручает Ясону златую статую. Миниатюра XV в.

На женщине платье-роб и головной убор эннен, одежда мужчины – жакет и штаны-шоссы



 



До XIII века европейский костюм еще походил на одежды Древнего Рима и Древней Греции. Это были платья-рубашки, достаточно однотипные, как в мужском гардеробе, так и в женском. Однако в период готики мода резко меняется. Во-первых, одежду начинают кроить. Считается, что все виды кроя одежды появились именно в XIII-XV вв. Во-вторых, появляются и определенные тенденции в моде, которым стремятся следовать люди высших сословий по всей Европе. 

ДАЛЕЕ
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Парадокс_Иллюзии

Чунга-Чанга и современные африканки в нарядах предков

Понедельник, 22 Августа 2016 г. 08:00 (ссылка)


Африканский континент всегда ассоциировался с огромным культурным разнообразием. У каждого народа есть свои красочные национальные костюмы, хотя в век глобализации все больше людей отдает предпочтение брюкам, джинсам, рубашкам и футболкам. Конечно, в Африке все еще есть немало народностей, которые остались верны традиционному образу жизни и национальным костюмам, но жители больших городов постепенно перешли на общепринятый западный формат одежды. 



 



Этот фотопроект рассказывает о женщинах, которые работают и учатся в крупных городах Европы и Африки. В повседневной жизни они носят современную одежду. У них своя жизнь и образ мыслей. Но это не мешает им помнить о традициях предков.



 



Фульбе







 



 



 



Девушка, живущая в Абиджане, крупнейшем мегаполисе Кот-д'Ивуара. Ее бабушка родилась в сельской местности. После ее смерти девушка решила хранить традиции своих предков.



5996857_e34a65075f6ee44a3fda6319aaa49dc6 (455x560, 182Kb)



 



Читать и смотреть далее на сайте...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_la_gatta_ciara

Выставка "Три века моды (1715-2016)". XX и XXI вв.

Воскресенье, 21 Августа 2016 г. 12:03 (ссылка)

Ну что, напряжемся еще разок и досмотрим фотографии с выставки, проходившей в Париже в Музее декорационного искусства?) Сегодня у нас мода ХХ века и некоторые модели от-кутюр.

Напоминаю, что пост с фотографиями костюмов XVIII века здесь, XIX - здесь.

Фото мои.







Платье от "Сестер Калло" 1909 - 1913 гг. К слову, мой старый пост про этот Дом мод http://la-gatta-ciara.livejournal.com/24715.html







Кимоно от "Бабани", 1905 -1910 гг. Был у меня о них пост: http://la-gatta-ciara.livejournal.com/46606.html






Платье "Дельфос" от Мариано Фортуни, 1910 - 1915 гг. И мой старый пост, для тех, кто пропустил http://la-gatta-ciara.livejournal.com/33027.html




«Les robes de Paul Poiret racont'ees par Paul Iribe», 1908.




Внутри включается подсветка... и - вуаля!




Сами платья от Поля Пуаре!




Мадлен Вионне вечернее платье "Petits Chevaux" ("Маленькие лошадки"), 1921-1922




















Вечернее пальто от Эльзы Скиапарелли, 1938-1939






По центру стоит накидка от Эльзы Скиапарелли "Фебус", 1938 г.






Слева: вечернее платье от Мадлен Вионне, 1930-1931.


Теперь зал современной моды.






Ив Сен-Лоран для "Диор", 1959-60








Слева в углу - знаменитый костюм "Бар" от Кристиана Диора, 1947 г.




Справа: платье Чарльза Джеймса, от-кутюр 1955 - 1956 гг; слева, выше: платье от "Баленсиага", 1954-1955 гг, справа - платье от "Баленсиага", 1958 г.








Деталь платья от "Пако Рабанн"




"Баленсиага", от-кутюр, 1961 г.




Наряды от "Лакруа", "Кензо", Лагерфельда







Платья от Jacques Esterel




Костюм от "Вивьен Вествуд"






Платье "Мадемуазель Гортензия" от "Кристиана Лакруа", 1992 - 1993 гг.




Слева: костюм от "Вивьен Вествуд" 1995-1996 гг., справа: модель от "Жан-Поль Готье".






Слева: платье от Rei Kawakubo, справа - костюм от "Вивьен Вествуд".






Карл Лагерфельд для "Шанель", от-кутюр 1996 г.






Слева: платье от "Ямамото", 2003-2004 гг., справа: платье-бюстье от Hussein Chalayan




Модель от H&M, 2016 г.




Справа: платье от Карла Лагерфельда для "Шанель" (2015 г.)












Comme des Garcons 2015

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/377582.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_la_gatta_ciara

Выставка "Три века моды (1715-2016)". XIX век.

Пятница, 19 Августа 2016 г. 09:16 (ссылка)

Продолжаем путешествовать по прекрасной парижской выставке, проходившей в Музее декоративного искусства. 1-ю часть (XVIII век) смотрим тут http://la-gatta-ciara.livejournal.com/375149.html

Фото мои.




Court dress, 1810-30



Начинаем с 1800 - 1810 гг.





Robe, 1795-1800. Mousseline de coton.












Триколор) Цвета французского флага


















Сумочка из папье-маше, ок. 1820 г.









Эти манекены стояли в коробах, отделенных от зрителя сеткой, поэтому фото немного расплывчатые. Но эволюция силуэта видна хорошо :) Тут платья от 1810-х до 1840-х гг.

















В следующем зале 1850 - 1860-е гг.














Robe `a transformation, 1868-1872 Organdi de coton.










Зонтики - "маркизы", модные бумажные куклы, ридикюли.


















Visite, 1870-1890 Cachemire, application de franges de soie, soutache et pampilles.




Attribu'ee `a Jacques Doucet, Jaquette ayant appartenu `a Cl'eo de M'erode, 1898-1900 Velours de soie. Жакет, предположительно, авторства Жака Дусе, принадлежал Клео де Мерод







Продолжение (или окончание, пока еще не решила) следует!

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/376744.html

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_la_gatta_ciara

Как одевают выставки костюмов.

Среда, 17 Августа 2016 г. 14:11 (ссылка)

Одеть манекен в исторический костюм - очень сложная задача. Тут нет возможности подогнать костюм под манекен, это форму манекена корректируют под костюм. Модные силуэты ушедших эпох требуют определенной осанки и совсем других пропорций. Зрителя не обманешь: его глаз отточен на старинных портретах и модных картинках, в изобилии гуляющих по интернету. Ну, а про специалистов тут и говорить нечего, любая подобная выставка подвергается строгому критическому разбору.

Предлагаю посмотреть, как готовят выставки костюмов в известных зарубежных музеях.




Подготовленные к одеванию манекены из The Cincinnati Art Museum. Фото http://www.cincinnatimagazine.com/citywiseblog/cincy-obscura-the-cincinnati-art-museum-textile-archives/










И еще предлагаю почитать статьи в блоге Музея Виктории и Альберта (Лондон):

Монтаж мужской одежды 18 века http://www.vam.ac.uk/blog/conservation-journal/conservation-and-compromise-mounting-eighteenth-century-mens-dress

Подгонка манекена под корсет 19 века http://www.vam.ac.uk/blog/conservation-blog/too-petite-for-petite-mounting-a-19th-century-corset-for-undressed

Создание основы для демонстрации платья от Gucci http://www.vam.ac.uk/blog/glamour-italian-fashion/revealed-creating-undergarments-gucci-dress

http://www.vam.ac.uk/blog/here-come-brides/high-street-mannequins-contemporary-brides

Статья из блога FIDM http://blog.fidmmuseum.org/museum/2014/01/styling-museum-mannequins.html


Для тех, кому это интересно или нужно:


Как делают бумажные парики для манекенов

в LACMA (Музей искусств округа Лос-Анджелес):
http://lacma.tumblr.com/post/149036431454/the-wigs-of-reigning-men-one-of-the-most

еще http://unframed.lacma.org//2011/02/16/fashioning-fashions-paper-wigs-howd-we-do-it/

в Kent State University Museum https://kentstateuniversitymuseum.wordpress.com/2012/08/22/paper-wigs-for-the-fashion-timeline/

в FIDM Museum & Galleries http://blog.fidmmuseum.org/museum/2013/02/making-paper-wigs.html

и парики из регилина в Музее Виктории и Альберта, Лондон

http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/spring-2011-issue-59/keep-your-hair-on-the-development-of-conservation-friendly-wigs/

http://www.vam.ac.uk/blog/here-come-brides/conservation-friendly-updos-art-making-wigs


А теперь поговорим о плохом, т.е. о том, как демонстрируют костюм у нас:

Эти страшные линяло-грязно-розовые тряпочки - костюм Бакста, созданный для легендарного танцовщика Вацлава Нижинского. Фото (не мое, но на выставке я была) с выставки "Лев Бакст / L'eon Bakst. К 150-летию со дня рождения", проходящей Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.





Хм... А когда-то выглядело красиво, только публике решили этого не показывать.




Дальше. Эти странные, мятые платья, надетые на швейные манекены (на моем фото ниже) с экспозиции Музейно-выставочного центра «Музей Моды» «Модельер, которому верил Станиславский») - костюмы, созданные при участии нашей русской женщины-кутюрье Надежды Ламановой, дружившей с Полем Пуаре. К слову, Станиславский ей верил, а Эйзенштейн ею восхищался (если помните, я тут цитировала его воспоминания о Ламановой http://la-gatta-ciara.livejournal.com/351208.html).





Еще. Выставка "Кружево напоказ" - московский Музей декоративно-прикладного и народного искусства. Уважаемый и авторитетный музей считает возможным так демонстрировать белье начала века... И не только белье...





В таком же стиле выставлялось старинное белье на выставке “Мода Петербурга XIX – начала XX века" в Московском музее-заповеднике Коломенское.




Вполне достойная коллекция Натальи Костригиной (мой пост с фото http://la-gatta-ciara.livejournal.com/300809.html) была, увы, показана на современных манекенах... Но синтепон же можно было подложить для создания правильных силуэтов?





Увы, в московских музеях такое безобразие увидеть можно довольно часто.
Не приглашаются специалисты (а они у нас есть, только им нужно платить), не подгоняются под модель манекены, заменяются современной синтетической отделкой старинные детали одежды, не выставляется на манекенах специальный свет, не формируются экспонаты в живописные группы, редко продумывается фон... Словом, все делается без души. Как мне сказали в Музее моды: "Это Вы - специалист, а публика в этом ничего не понимает, ей нравится и так".

Думаю, публика не знает, что может быть и так:






Кстати, про фото с выставки я не забыла, продолжение будет!

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/376238.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_la_gatta_ciara

Выставка "Три века моды (1715-2016)". XVIII век.

Суббота, 13 Августа 2016 г. 12:35 (ссылка)

В Париже в Музее декоративного искусства с апреля по август проходила выставка FASHION FORWARD, 3 SI`ECLES DE MODE (1715-2016). Заслуживают восхищения не только сами экспонаты, но и то, как они были представлены, как на них был выставлен свет.
Мне посчастливилось побывать на этой выставке, сделать много фотографий, которые я выложу в нескольких постах.
И еще. Если вы интересуетесь историей моды и планируете посетить Париж до октября этого года, то обязательно загляните в Музей Гальера (парижский Музей моды) и посмотрите прекрасную экспозицию Anatomie d'une collection http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/expositions/anatomie-dune-collection.

Предупреждаю: под катом много фото с большом размере. А вот таблички я не фотографировала, так что подписей мало.




























Жюстокор 1730 - 1740 гг. Деталь.






Robes `a la francaise, ок. 1740. Деталь.








Robes `a la francaise, ок. 1760. Деталь.








Костюм обезьянки, ок. 1730-1750 Франция









paniers 1775-1790














Придворное платье, ок. 1778 г







Продолжение следует.

Сайт выставки http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/actualites/expositions-en-cours/mode-et-textile/fashion-forward-3-siecles-de-mode-1715-2016/

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/375149.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_bellezza_storia

"Костюмы, нравы и обычаи русских..." из музея-усадьбы Архангельского

Вторник, 09 Августа 2016 г. 18:09 (ссылка)

В Коломне, в доме музее Лажечникова проходит выставка "Костюмы, нравы и обычаи русских…" из музея – усадьбы Архангельского. Эта выставка приехала в Коломну из музея-усадьбы "Архангельское". С 2013 года музей-усадьба "Архангельское" реализует художественно-просветительный выставочный проект "Искусство книжной иллюстрации". Выставка знакомит с иллюстрациями из альбома начала XIX века художника Готфрида Гейслера (1770-1844). Издание находится в фонде редких книг музея–усадьбы "Архангельское". Альбом был издан в Лейпциге (в 1801 году) отдельными – по пять изображений в каждом – тетрадями на французском и немецком языках. Возможно, приобретенные владельцем Архангельского князем Николаем Борисовичем Юсуповым (1751 – 1831) тетради позднее и были переплетены в альбом.

DSCN3904.JPG

Героями акварелей художника Гейслера стали мелкие торговцы: лубочники, извозчики, сбитенщики, и многие другие. Покупатели и продавцы "встретились" на гравюрах так, как это случалось на улицах русских городов. Наблюдательность автора, документальность в изображении костюмов, атрибутов профессии, придает работам Гейслера особую ценность. Жанровые гравюры Гейслера всегда пользовались популярностью у коллекционеров. Однако нередко букинисты изымали листы из альбомов и продавали их по отдельности. В наше время гейслеровские альбомы в комплекте встречаются крайне редко, но мы имеем возможность соприкоснуться с историей и культурой родной страны, в которой многое забыто и утрачено. Черты характеров, отраженные на гравюрах Гейслера и подмеченные в описаниях Грубера, узнаваемы и сегодня.

DSCN3906.JPG

Графическое творчество Христиана Готфрида Гейслера занимает одно из ведущих мест по вкладу в так называемое живописное изучение России — интереснейшую страницу искусства, ставившую себе в том числе задачу познакомить Европу с далекой и малоизвестной страной. Профессиональный художник-гравер Христиан Готфрид Генрих Гейслер (1770–1844) в 1790–1798 годах жил в России. Мастерство молодого художника быстро получило высокую оценку. Уже в 1793 году выходит альбом "Изображение мундиров Российского императорского войска…" (СПБ, 1793) с его гравюрами, а в 1793–1794 годах в качестве художника он участвовал в знаменитой экспедиции академика П.С. Палласа по югу страны, где делал видовые зарисовки, фиксировал социальные типы и бытовые ситуации. Вернувшись в 1801 году в Лейпциг, он издал несколько альбомов, посвящённых России, в которых главным объектом изображения стали русские, в основном, простые жители Петербурга.

Christian_Gottfried_Heinrich_Geissler-oval.jpg
Христиан Готфрид Генрих Гейслер

Автором сопроводительного текста на немецком и французском языках вступил Иоганн Габриэль Грубер (1774 – 1851) – немецкий критик и истории литературы, несколько лет проживший в России. С Гейслером его связывала давняя дружба, которая возникла еще в период их учебы в Лейпциге. Грубер очень уважительно отзывается о русских, с восхищением отмечая веселость нрава и эмоциональность нашего народа. Пояснения к рисункам, написанные в популярной в 18 веке форме обращения "к моему дорогому другу", не только комментируют работы художника, но и содержат сведения, которые являются самостоятельным этнографическим исследованием.

Gabriel_Gruber.jpg
Иоганн Габриэль Грубер

DSCN3883.JPG
"Встреченная мною девушка могла бы послужить сюжетом для написания Вам идиллического письма, если бы какой – то злой гений не представил одновременно моему взору эту ужасную торговку с лицом каменотеса. Она продает всякую сладкую дрянь под видом немецкого пирожного и предлагает девушке купить что-то из своего товара. Девушка, красивая брюнетка – крепостная служанка. Ее одежда, чистая и простая, могла бы служить моделью костюма для немецкой актрисы в роли крестьянки. Наша молодая служанка идет стирать белье и держит в руках палку (рубель), который Русские женщины виртуозно применяют для экономии мыла. Вспоминается один анекдот, недавно приключившийся со мной. Проходя по берегу канала, я увидел стоящего в воде человека, голого по пояс. Изо всех сил он колотил похожей палкой по рубахе, растянутой на камнях. Некоторое время я с любопытством наблюдал за ним, но чуть не упал в воду от изумления, увидев, как он, бросив палку, поднял рубаху, выжал ее, надел на себя и удалился, как ни в чем не бывало."

DSCN3881.JPG
"Представляю Вам мальчика – стекольщика. Здесь люди этой профессии, имея при себевсе необходимое, ходят по улицам и предлагают свои услуги повсюду, где видят разбитое окно. Selenschtschik (зеленщик), изображенный рядом, продает, либо поштучно, либо на вес всякого рода овощи и зелень: финскую репу, редис, пучки петрушки, шпината и т.п. Он несет свой товар на подносе в Kuloks (кульках), илисумках из рогожи и корзинках. Из ближайших областей в столицу поставляют большую часть потребляемых овощей почти круглый год. Здесь можно купить самые редкие из них, такие, как спаржа, цветная капуста. Всего двадцать лет назад их ввозили морем из-за границы. Таким изобилием жители обязаны искуснейшими огородниками, это их умение вырывает у природы дары, в которых она отказывает из-за климата. Овощистоят здесь чуть не в четыре раза дороже, чем у нас, но в Петербурге немало людей, желающих видеть на своем столе только самые редкие и самые дорогие блюда и фрукты. Огородники пользуются этой слабостью и заламывают несусветные цены."

DSCN3887.JPG
"Заранее льщу себе мыслью угодить Вам, представляя жену русского купца. Посмотрите, как она обаятельна! Да, обаятельна. И я очень раздосадован, что Вы не заметили этого сами! Иначе Вы восхитились бы ею: сдобное тело, белая, кК алебастр, кожа, грациозная походка. Чтобы выглядеть еще привлекательнее, купчихи заботливо чернят себе брови и зубы, и считают черные зубы отличительным признаком красоты. Богатые купчихи носят очень дорогие одежды, поэтому небогатые, не желая уступать им в соперничестве, часто жертвуют условиями частной жизни, чтобы блистать в обществе. Вот костюм купчихи: расшитые серебром и золотом юбка и камзол, покрытый золотой вышивкой головной убор, или "Kakoschnik" (кокошник), жемчужные серьги и колье, большой платок из золотой индийской ткани. Рядом с купчихой нарисован продавец мяса, который убеждает ее купить поросенка, спеленутого, как мумия."

DSCN3892.JPG
""Slifki! Slifki!" ("Молоко! Сметана!")— каждое утро такой крик первым раздается на улице. Вы видете перед собой "Malochniza" - продавщица молока. Она одета в род казакина без рукавов, который называется "Tucha greka" (душегрейку) по-русски это означает "печка для души". На плечах, на концах куска согнутого дерева, "Koramisla" (корамысла) продавщицы носят сосуды с молоком, сделанные из глины с песком и завернутые в ткань из коры деревьев (рогожу). Продавщица молока беседует с девушкой, продающей вишни. Девушка очень красива. Красота в России – плотная, мощная красота, такую можно встретить на полотнах Рубенса. Прическа девушки из народа, в отличие от прически замужней женщины, это свободно свисающая коса, перевитая лентой. Девушки обычно одеты в свободную длинную робу самых ярких расцветок, "Sarafan" (сарафан), их головной убор состоит из широкой стоячей ленты, "Kakoschnik" (кокошник), украшенной золотыми подвесками, закрывающими лоб."

DSCN3896.JPG
"Может, Вы захотели есть? Ну, с голоду Вы, конечно, не умрете, но похудеете. Я не составлю Вам компанию: вся еде здесь слишком уж русского вкуса. Вот, например, "Kiseel" (кисель). Это род пюре из гороха, в форме круглых пирожных, которые продаются по постным дням. Продавец "Kiseelnik" (кисельник), несет на голове, на подносе, эти пирожные и все необходимое: бутылку с льняным маслом, несколько тарелок и несколько деревянных вилок. Тот же поднос служит ему столом, когда кто-нибудь захочет купить, с позволения сказать, пирожное. Продавец ставит поднос среди улицы на ножки, которые нес в руке, кладет на тарелку то количество пирожных, которые ему заказали, режет их на маленькие квадраты, поливает маслом, дает вилку и блюдо готово. Скудость такой пищи достойна святых угодников. Не хотите? Предпочитаете голодать? В добрый час! Это только доказывает индивидуальность вкуса. Посмотрите на этого кучера из богатого дома, в выездной ливрее и рукавицах с золочеными раструбами. Аппетит, с которыи он ест, показывает, что он явно предпочитает свой "Kiseel" (кисель) прочим лакомствам."

DSCN3900.JPG
"Всем известно, что в России простой народ не пьет на чаю, ни кофе с молоком, но выпивает огромное количество водки, а также "quas" (квас) и "sbiten" (сбитень). Le quas представляет собой смесь уксуса с медом, который продают на каждом углу. Le sbiten это вода, в которой кипятят мед и перец, его продают на улицах особые торговцы, которые называются "Sbitenschiki" (сбитенщики). И та, и другая жидкость стоят "kopeki" (по копейке) за стакан. Вторая фигура представляет Вам солдата, покупающего завтрак у Sbitenschik, который носит свой Sbiten в деревянном ведре, обернутом тканью, чтобы жидкость оставалась горячей. В правой руке у продавца сумка из грубой рогожки "Kulok" (кулёк), в котором он носит маленькие белые булки, "Kalatchi" (калачи), и круглые витые печенья "Krenteli" (Крендели), под мышкой бутылка с молоком (в скоромные дни в Sbiten добавляют молоко), на поясе прикреплен широкий кошель со стаканами. Его обувь изготовлена из полос древесной коры, такая обувь чрезвычайно распространена среди крестьян."

DSCN3908.JPG
"Какой резкий контраст между этим несчастным и Козаком с Дона! Спесивый вид офицера вполне сравним с чванливым видом парвеню (выскочки) "из благородных" и рисует Вам характерную черту большинства числа представителей высшего сословия, а именно тех, кто способен делить людей только на хозяев и рабов, и не помнят о человеческом достоинстве. К счастью, не все знатные люди здесь таковы. Многие из них заслуживают глубокое уважение своей человечностью и благородством чувств. Этот офицер хочет нанять "Iswoschtschik" (извозчик) или возницу, чей фиакр "Droschka" (дрожки), служит здесь основным средством передвижения, как и "Kibitken" (кибитка), о которых я уже упоминал. Все "Iswoschtschik" носят желтые пояса, а их зимние колпаки или летние шляпы одного цвета. За свою езду, очень быструю, они возьмут, если поторговаться весьма умеренную плату."

DSCN3912.JPG
"Торговец, которого я Вам представляю, продает орехи и порожные на меду – пряники, "Preniki". Эти пирожные выпекают в узорных вафельницах и украшены буквами, похожие на буквы в церковных книгах. Женщины простого звания обожают орехи и "Preniki", и на рисунке Вы видите, как одна из них собирается купить того и другого. Женщина внимательно следит за продавцом, и я не могу ее за это осуждать. В этой стране для всех торговцев, от простого "Rasnoschtschik" (разносчик) до крупного банкира, главное – выгода, и, за редчайшим исключением, все они прибегают к ловкому обману, осуществляя свои махинации. Вот Вам пример. "Rasnoschtschik" предлагает коробку чая даме. Дама проявляет осторожность: коробку взвешивает, открывают, дама пробует чай, высыпает его – ни признака обмана. Она предлагает цену, "Rasnoschtschik" не согласен. Он ссыпает чай в коробку и прячет за пазуху; наконец, после торга , уступает и отдает коробку даме. Вернувшись домой, дама обнаруживает в коробке песок, сверху присыпанный чаем."

DSCN3913.JPG
"Обратите внимание на этих двух мальчиков. Один из них продает помаду, другой – варенье. Продавец варенья что-то говорит другому мальчику, а тот обдумывает сделанное предложение. Держу пари, что в кармане первого карты. Эти мальчики всегда готовы сыграть с желающими. Они играют в фараон, в двадцать одно очко, марьяж, или в местные игры, такие, как "Turatschka" (в дурачка) или "игра для помешанных". Они ставят на кон свои товары, а их противник – деньги. Не стоит надеяться выиграть у них, они слишком искусные игроки. Мошенники! А как они смеются исподтишка над простодушным партнером! Вас восхищает их здоровый и цветущий вид? Но одежда мальчиков, не исключая и обуви, соответствует понятию подходящей одежды. Здесь лишь недавно забыли о купании детей в холодной воде и часто кладут детей в снег. Не знают они и сладостей. И почему у родителей, лишенных всякого понятия о том, как следует направлять воспитание, дети сильнее и здоровее наших? Мое мнение: потому что Русские пока не принялись , как мы, философствовать на тему воспитания."

DSCN3919.JPG
"Что за шум! Какое скопление возбужденного народа! Но крики слишком радостные, чтобы их причиной служило неприятное происшествие. Вообще Русские часто приходят в волнение из-за пустяка. Нет на свете народа более веселого, чем Русские, и более легкого на характеру, чем Французы и Русские, но последние любят еще и пошуметь. Русский народ настолько беден, что даже незначительный временной прибыток для него – источник неуёмной радости. Они живут одним днем, им и в голову не приходит бороться с жизненными обстоятельствами, и веселость не покидает их никогда. Но оставим дискуссии философам и подойдем вместе с этим офицером и этой дамой, посмотреть, что показывают. В руках у рыбака живая морская собака (один из видов тюленя – нерпа). Когда она попадается в сети, ее сажают в бочку с водой, кормят рыбой и показывают несколько дней за деньги, возя бочку по улицам."

DSCN3923.JPG
"В России официальная почти пользуется особой привилегией, и корреспонденция перевозилась со скоростью, почти неизвестной во многих других странах. Нередко русский курьер преодолевал расстояние в сто немецких миль за 48 часов. Правительственные курьеры одеты в форму светло-зеленого цвета с красным воротником, отворотами и обшлагами. Они перемещаются свободно, во всякое время на каждой почтовой станции для них приготовлена "Troika" (тройка). Все остальные путешественники обязаны получить в полиции почтовый билет "Podorischna" (подорожная). В России на каждой почтовой станции можно спросить еду, но кровать – никогда, поэтому все надо возить с собой, что и делается, даже в маленькой почтовой "Kipitki" (кибитка). В отдаленной провинции Россиинет строения более жалкого, чем почтовые станции; представте себе, есть даже помещения, вырытые в земле "Semlauki" (землянки)."

DSCN3927.JPG
"Перед Вами продавец птиц и торговец цветов. Тем, кого душевная склонность влечет к цветам и птицам, гораздо труднее, чем у нас, ее удовлетворить. Певчие птицы здесь также редки, как и красивые цветы. Большинство цветов, которые продают "Rasnoschtschiki" ( разносчики) – оранжерейные, что делает их гораздо дороже, чем в странах, где самых незначительных усилий достаточно для выращивания цветов в открытом грунте обширных садов. Что касается певчих птиц, Вы легко сможете судить об их цене, когда узнаете, что по весне птиц привозят из внутренних областей Германии, причем везут даже соек и, конечно, продавцы хотят не только компенсировать расходы на дорогу и пребывание в чужой стране, но и получить прибыль. Так канарейка обойдется Вам в 2 дуката, соловей будет стоить гораздо дороже. Торговец цветами несет свой товар на голове, и, чтобы не повредить самые ценные из цветов, заботливо обернул их бумагой."

DSCN3932.JPG
"Изображенный крестьянин выполняет функцию "Isvoschtchik" (извозчик). Таких извозчиков наградили шутливой кличкой "Wanka" (Ванька), то есть Жан. Невозможно проехать дешевле, чем запросит такой извозчик: за пять "kopeki" (копеек) он отвезет Вас за три "Verstes" (версты). Спереди у этих саней находится маленькая скамеечка, на которой Wanka ухитряется сидеть боком. Если местность становится холмистой, он спрыгивает на землю и, как только сочтет возможным, вновь устраивается на своей скамеечке – этот трюк он выполняет молниеносно. Его седоки – ремесленник с женой, возвращающиеся из мясной лавки."

DSCN3937.JPG
"На рисунке Вы видите колбасника и продавца дичи. Лучшие колбасы, которые едят в Петербурге, немецкого изготовления. Колбасы и копченую ветчину готовят исключительно мясники-немцы. Вы найдете у них колбасы любого качества и любой величины. Часто они ходят по улицам, предлагая свой товар, причем выкликают его по-немецки. На рынке в Петербурге полным полно дичи и стоит она очень дешево из-за огромного подвоза. Больше всего тетеревов, рябчиков и куропаток. Зайцы тоже не редкость. Нет необходимости говорить Вам, любителю натуральной истории, что зимой они белые, как во всех северных странах. Едят в России и медвежатину, но она считается изысканным блюдом и подается только в богатых домах."

DSCN3941.JPG
"Подойдем к этому "Plinnik" (блиннику); продавцу мягких галет. Эти галеты считаются здесь одним из самых изысканных блюд. Их готовят из сарацинской (гречневой) муки и жарят в смеси растительного и сливочного масла. Их едят на улице с солью, которая насыпана на тарелке у Plinnik. Вы спрашиваете, что наш продавец делает правой рукой? Для Вашего же спокойствия я воздержусь от ответа, и так же отвлеку Ваше внимание от его лохмотьев и ужасающе грязной тряпки, которой укрыты галеты. Впрочем, Вы легко убедитесь в наличие людей, способных есть эти галеты, и даже есть со вкусом. Лицо фонарщика, второй изображенной персоны, выражает удовольствие. Он представлен со всеми атрибутами своей профессии: лестницей, бутылкой с маслом и т.д. Несмотря на 17000 рублей, отпускаемых правительством для освещения улиц, освещены они скверно. Ничего удивительного: в эту же сумму входят расходы на фонари, а темное время суток составляет здесь 18 часов."

DSCN3949.JPG
""Купите спички!" - обращение ко мне вызвало пристальное внимание, с которым я разглядывал зеленую одежду продавца. Вряд ли он мог предположить, что я просто хочу зарисовать русского матроса, продающего "Spitschki" (спички). Истины ради не скрою, что идет он медленно, да и шаги его не верны. Прежде чем обратиться к другому персонажу, приведу Вам маленькую справку. Среди множества ругатьльств, находящихся в постоянном обиходе здешних матросов, есть очень выразительное – "Swenszki Canaille" (сволочь шведская). Основой его происхождения служит память о последнем морском сражении, которое Русские проиграли шведам. Второй Русский, представленный на рисунке, продает в коробе из березовой коры кавьер, или "ikra" (икру), и соленого осетра. Его вылавливают в Волге и привозят сюда зимой. В этот сезон килограмм осетра стоит 30-40 Kopekis (копеек). В зажиточный домах на обед дают, вместе с бокалом вина, как тонкое блюдо, ломти белого хлеба, намазанные кавьером, смешанный с рубленным луком, маслом, уксусом и перцем."

DSCN3945.JPG
"Мне есть, из чего выбирать, если бы я захотел сделать покупку: поблизости от мясника я вижу молодого крестьянина, продающего яйца и кур. Мне приятен его опрятный вид. Он служит живым свидетельством тому, что здесь не все крестьяне – бедняки, как принято полагать. Люди этого класса вообще уже не те, что раньше, на многое ли можно возлагать надежды, если их судьба, по-прежнему, целиком зависит от мудрости и доброты или глупости и злобности хозяев, которым они принадлежат. Но следует признать – чаще они вызывают жалость. Крестьянин, за плечами которого что-то вроде старого чемодана, к которому привязана вторая пара обуви из коры, "Lapti" (лапти), пришел из деревни. Его летняя одежда сшита, как и у большинства здешних крестьян, из холста. Но, вероятно, одноцветного холста ему не хватило на все платье целиком, и по низу пришита ткань другого цвета. Вы, вероятно, удивлены, но я так часто это встречал, что уже привык."

http://www.kolomnamuzej.ru/usadba-kuptsov-lazhechnikovykh/vystavki/89-vystavka-kostyumy-nravy-i-obychai-russkikh-iz-muzeya-usadby-arkhangelskoe

http://bellezza-storia.livejournal.com/466422.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_la_gatta_ciara

Патриотизм, импрессионизм и вышивка сутажем в XIX веке.

Воскресенье, 31 Июля 2016 г. 09:06 (ссылка)

Женская мода часто заимствует свои элементы у мужской одежды. В XIX веке дамский костюм очень сильно попал под влияние военного. Рукава «мамелюк», жакеты «зуавы», блузки – гарибальдийки – этими фасонами женщины демонстрировали свои патриотические настроения. Даже такая безобидная отделка, как вышивка сутажем – и та была заимствована у гусар.







Сутаж (или суташ) – это узкая, плоская декоративная тесьма, похожая на косичку и имеющая по центру бороздку. Ее отличают по способу плетения: «русская косичка», «французская», «голландская» и т.д.




Сутаж "русская косичка"


Такую тесьму удобно выкладывать завитками и волнами, поскольку обе части под оплеткой имеют тонкий шнурок: если потянуть за правый – сутаж начнет плавно загибаться вправо, если за левый – влево.






Фрагмент платья 1860-х гг, вышитого сутажем.


Слово «сутаж» имеет венгерские корни, как и вышивка шнурком, украшавшая униформу венгерских гусар.

"Наполеон стремился создать сильную империю и укрепить армию, - пишут в книге "История моды с XVIII по ХХ век. Коллекция Института костюма в Киото", - по его приказу портные разработали военную форму, которая своим изысканным внешним видом должна была привлечь волонтеров.




Гусар наполеоновской армии.


Военная форма гусар (первоначально это было подразделение венгерских всадников) послужила стимулом для появления костюма, который стал известен как a la Hussarde. Типичный элемент гусарской униформы, бранденбургская застежка на спенсере и рединготе стала крайне популярной"




Francois-Joseph Kinson. Young Aristocrat With Her Two Children


Не исключено, что, подобно гарибальдийскому движению в Италии, на развитие женской моды середины XIX века повлияла попытка возрождения традиционного костюма у венгерской аристократии, стремившейся этим подчеркнуть свои националистические настроения после подавления восстания против монархии Габсбургов.




Венгерские аристократы 1840-е гг.


Поэтому кое-какие элементы традиционного костюма перешли в повседневное и придворное платье, как женское, так и мужское.




На этих фото (тут и ниже) запечатлены венгерские аристократы. Заметьте, что в этих костюмах много вышивки сутажем.








Не только в Австро - Венгрии, но и во всей Европе, в том числе и России, стала популярна вышивка сутажем. Особенно модна была контрастная, чаще, черно-белая, вышивка. Барышень в подобных платьях можно увидеть на картинах известных художников той поры.




"Девушка в кресле" Джеймс Тиссо, 1872




Это утреннее платье (ок. 1860 г.) из музея Метрополитен (Нью-Йорк) похоже на то, в котором изображена девушка Тиссо http://www.metmuseum.org/art/collection/search/107871?rpp=20&pg=52&ft=dress&when=A.D.+1800-1900&what=Costume&pos=1038




Фрагмент вышивки сутажем




Morning dress 1865




В прогулочных платьях с контрастной отделкой изображал дам художник - импрессионист Клод Моне.




«Женщины в саду» Клод Моне, 1866 г. На переднем плане сидит девушка в белом платье, расшитом сутажем.




Платье из белого хлопкого пике, вышитое черным сутажем из Филадельфийского музея.





У меня создалось ощущение, что три платья с картины "Женщины в саду" переместились на другое известное полотно Клода Моне "Завтрак на траве" (1865-1866 г.).





Этюд к картине "Базиль и Камилла" (1865 год).









Promenade dress, 1862–64. Метмузей






И снова модный фасон запечатлен у Моне. "Терраса в Сент-Адресс", ок. 1867 г.





Paletot jacket and skirt, 1866


В костюме для прогулок, вышитом сутажем, сфотографирована принцесса Александра, будущая английская королева.




Princess of Wales and her sons, 1866


На него похож костюм из фильма "История черноголовки" Ф. Дзеффирелли (художник по костюмам Пьеро Този).





Это платье, изготовленное в мастерских "Тирелли" в Риме, выглядит настолько аутентичным, что в интернете его часто атрибутируют, как подлинное платье 1860-х гг.







А это уже подлинное дневное платье (Англия), 1867-68 г. из музея костюма в Киото. http://www.kci.or.jp/archives/digital_archives/detail_234_e.html


Варианты подобных нарядов и вышивок печатались в журналах.










Для нанесения сложного орнамента на ткань иногда изготавливались специальные блоки, которые можно было приобрести в галантереях или заказать по почте.




National Museum of American History и статья о них http://americanhistory.si.edu/blog/what-are-these-curious-blocks-our-textile-collection


На этом блоке вы видите рисунок, напоминающий гусарские нашивки. Мода на гусар не проходила весь XIX век.




Французский генерал Феликс Дуэ в форме с австрийскими узлами на рукавах, c. 1870. Австрийский (или тирольский) узел произошел от обозначения ранга гусарских офицеров австрийской (позже, Австро-Венгерской) армии в 18-м веке, нашитого на рукав.





French Hussars Tunic http://www.thevintageshowroom.com/blog/?p=7883#more-7883


Женская куртка для катания на коньках (1895 г.) имеет подобный орнамент.







В конце 1860-х гг, в связи с появлением турнюра, появились жакеты - доломаны.





Этот фасон тоже заимствован из гусарского костюма. "В России до революции доломан – короткий гусарский мундир, к которому пристегивался ментик, за границей – также самый ментик". (Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007).




Austrian Hussar Napoleonic Wars


Пишут, что женский доломан появился как проявление патриотизма во время Крымской войны. Характерной деталью фасона были особого типа рукава, которые спереди казались частью жакета, а сзади выглядели, как накидка. К тому же, низ рукавов и жакета (стилизуя гусарский ментик, обшитый по краю мехом) гарнировался меховой опушкой (как вариант, кружевом или бахромой).





"Во второй половине XIX века появилось женское пальто-доломан, обильно украшенное накладными орнаментами из сутажа... В отличие от настоящего доломана, - пишет Р. М. Кирсанова в книге "Розовая ксандрейка и драдедамовый платок", - эти накладки были не контрастного цвета, а близкие по тону к ткани самого пальто и рельефно выделяющиеся на поверхности".








Доломаны (1870-е гг) из коллекции музея Метрополитен (Нью-Йорк).




Opera cloak 1850 (фасона "доломан")






Dolman 1860









Dolman 1860-70





Мода на вышивку сутажем то проходила, то возобновлялась - но про всё не напишешь, всех картинок не выложишь... Что же касается дня сегодняшнего: дизайнеры единодушно решили, что пора снова вводить в моду гусарскую униформу.




John Galliano ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: ПАРИЖ




Roberto Cavalli ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: МИЛАН




Sacai ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: ПАРИЖ




Temperley London Fall 2016 Ready-to-Wear




Dolce & Gabbana ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: МИЛАН




Dolce & Gabbana ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: МИЛАН




Tommy Hilfiger ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: НЬЮ-ЙОРК


Но прошли времена, когда одежда являлась отражением политических взглядов и патриотических настроений, современные фасончики придуманы только для красоты...


Ссылки:

https://de.wikipedia.org/wiki/Soutache

http://mackin-art.blogspot.ru/2010/12/bead-journal-project-june.html

Прелестная книга 1859 года по рукоделию The ladies' hand book of fancy and ornamental work http://www.archive.org/stream/ladieshandbookof00hart#page/n7/mode/2up

Фотографии ветеранов наполеоновских войн.http://pikabu.ru/story/fotografii_veteranov_napoleonovskikh_voyn_3975159

Фото венгерской аристократии 19 века https://www.flickr.com/groups/2079685@N24/pool/with/15574537776/

Венгерское платье 19 века http://www.nyfolklore.org/pubs/voic30-1-2/resist.html

Австрийский узел https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_knot

Доломан http://collections.vam.ac.uk/item/O122401/mantle-unknown/

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/373664.html

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_bellezza_storia

Соня Делоне/Sonia Delaunay (1885—1979)

Суббота, 30 Июля 2016 г. 20:11 (ссылка)

Оригинал взят у syn_snow в Соня Делоне/Sonia Delaunay (1885—1979)

Соня Делоне (Делоне-Терк) (настоящее имя Сара Ильинична (Элиевна) Штерн) (1885—1979) — французкая художница и дизайнер украинско-еврейского происхождения, родом из Одессы.
Великая леди абстракционизма и арт деко, художница, развившая собственный стиль – симультанизм, выражавший динамику движения и тонкости цветовых созвучий. Современную жизнь с ее электрическими огнями, танцевальными барами и женщинами, освобожденными от корсетов и условностей, она хотела воплотить в вибрирующих, «танцующих» узорах ткани. Соня создавала “платья-стихотворения” в духе сюрреализма и театральные декорации для балета Сергея Дягилева, была дизайнером, работала не только в области интерьеров, но и занималась тюнингом автомобилей.
Car-Museum-61
Она была исключительно популярным иллюстратором моды и дизайнером текстиля, а в 1925 году американский журнал "Вог" вышел с рекламой "оптического платья" от Сони Делоне на обложке. Вместе со своим мужем (художником Робером Делоне) участвовала в оформлении Парижской Всемирной выставки 1937 года, для которой создала панно величиной в 235 кв. м. Ее работа была отмечена золотой медалью. В 1939 году она основала салон под названием Realites Nouvelles ("Новые реальности"), существующий и поныне.
В 1930-е годы была близка к абстракционистским поискам Кандинского, Мондриана, Б.Хепуорт, М.Сёфора.
Известна также как иллюстратор книг, работала также над скульптурой, керамикой и акварелями.
Соня Делоне — первая художница, имевшая персональную выставку в Лувре (1964). В 1975 она стала офицером Ордена Почётного легиона.



ozartsetc_sonia_delaunay_peinture_11

3583

sonia-delaunay3

70

delaunay_1_3254641b

market-at-minho-sonia-delaunay-1915

Дизайн текстиля.
Sonia_Delaunay2

Sonia_Delaunay3

Sonia_Delaunay4

Sonia_Delaunay6

Sonia_Delaunay7

Sonia_Delaunay8

Sonia_Delaunay10

http://bellezza-storia.livejournal.com/464576.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_zina_korzina

О выставке «Кружево напоказ».

Пятница, 29 Июля 2016 г. 11:48 (ссылка)

  • Статья - о выставке «Кружево напоказ», которая сейчас проходит в Музее декоративно-прикладного и народного искусства.

    Кружево — символ роскоши. Кредо торжествующего ничегонеделания. Попробуйте ковать или копать в наряде с пышным жабо и при манжетах, закрывающих кисти рук. Только писать вирши о трудностях пейзанской доли и прожекты об исправлении нравов, да и то — пару часов в неделю. В старинные времена господа носили одежду, подчёркивавшую их принадлежность к избранному виду сапиенсов — парики, неудобную обувь на высоком каблуке, шитые камзолы и, разумеется, кружева. Это стоило дорого, поэтому Италия и Фландрия, поставлявшие кружевные изделия, богатели год от года. И — разоряли французскую, английскую, немецкую аристократию. Говоря языком экономики: средства и капиталы утекали на сторону. Король-Солнце Людовик XIV в самом начале своего правления поставил себе целью бороться с иноземным влиянием.

    ...Искоренял чужеродную моду, агрессивно внедряя в сознание своих маркизов и виконтов, что именно французское — значит лучшее. Но как пропагандировать своё, когда его попросту нет или оно скверного качества? Тогда при поддержке Жана-Батиста Кольбера возникли мануфактуры, выпускавшие лионский шёлк, а также алансонские и валансьенские кружева. В конечном итоге, Людовик доказал всему миру, что именно Версаль — это столица моды и центр мира, а придворные дамы красовались в головных уборах а-ля Фонтанж, сработанных из алансонского кружева. Отныне французское золото не попадало в карманы иностранных негоциантов… А всё — какие-то кружева.

  • ДАЛЕЕ - ТУТ

    А под cut-ом - советские идеологические кружевные панно, которые повествуют о вехах и свершениях — о строительстве высоток и праздновании трёхсотлетия воссоединения Украины с Россией...

    Кораблева А.А. Фрагмент. Занавес «Воссоединение Украины с Россией». Вологда, Артель кружевниц. 1954..jpg
  • Кораблева А. Занавес «Воссоединение Украины с Россией». Фрагмент. Вологда, Артель кружевниц. 1954 год.

    Кружевное панно сталинской эпохи Автор Н.Гусева.jpg
  • Гусева Н. Панно «Высотное здание». Фрагмент. Вологда, Артель кружевниц. 1950 год.
  • http://zina-korzina.livejournal.com/1010349.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_bellezza_storia

    Очарование белого в нарядах XIX века

    Пятница, 29 Июля 2016 г. 08:16 (ссылка)



    С 1750-1760 гг. французские модницы обратились к естественности. Вместо тяжелых тканей в моду входят легкие белые материалы - хлопок, лен, индийский муслин. А археологические находки, открытие Помпеи - приводят к увлечению античными модами и силуэтами.

    В детской моде тоже произошли изменения - одежда девочек перестает копировать наряды взрослых женщин, девочки носят цельнокроенные белые платья из батиста.




    С самых первых дней жизни детей одевают в тонкие белые ткани. Из муслина шьют крестильные наряды, пеленки, чепчики, девичьи платья. Чепчики и крестильные наряды обычно бережно хранились и зачастую передавались из поколения в поколение как семейная реликвия.

    Одежда младенцев

    <
    div style="text-align: center;">


    Чепчик, 1760-е гг.





    Чепчик младенца, 1810-е





    Крестильное платье 1780-1790-е гг.




    Крестильное платье 1830-х гг.





    Крестильное платьице 1840-х гг.




    Крестильное платье 1850-х гг.







    Младенческая распашонка



    Наряды девочек


    1810 г.



    1845-1850 - гг.



    Кружевное платье, 1850-е




    1850-е гг.


    1855 г.



    Платье и болеро с вышивкой, 1860





    1870



    1870



    1910 -е



    Женские аксессуары


    Чепец, 1810-е



    Вуаль, 1800-е




    Муслиновая шаль, 1830-е гг.




    Пелерина, 1830-е




    Ротонда, 1860 -е гг




    Шаль 1860

    Женские платья


    Ночная сорочка


    1810



    1815-1820



    Хлопковое платье с длинным рукавом и кружевными вставками, 1820 -е




    Льняные платье и тюрбан с цветочной вышивкой. 1830-1832 гг.







    Летнее платье 1832-1835 гг. Силуэт подобных платьев вдохновил создателей костюмов "белого балета"




    Летнее платье из тонкого льна 1840-е гг. Оборки расшиты шелковыми нитями




    Визитное льняное платье с вышивкой. 1860-1865 гг



    Летний ансамбль, 1870



    1873-1874гг



    1870-е





    Информация и иллюстрации из каталага аукциона Daguerre "Blanc Mode enfantine et adulte du XVIII au XIXe siècle"

    http://bellezza-storia.livejournal.com/464186.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_bellezza_storia

    Вячеслав Зайцев в Эрмитаже

    Пятница, 22 Июля 2016 г. 07:13 (ссылка)

    Оригинал взят у verapapkova в Вячеслав Зайцев в Эрмитаже

    Персональная ретроспектива в Эрмитаже! Невозможно даже представить большего признания. Для любого художника это уже не просто взлет, не просто пик карьеры, а какая-то заоблачная вершина, на которой уже не тают снега и не хватает кислорода.



    Тем более, если речь идет о художнике прикладном, художнике костюма, а дело происходит в нашей стране, где исторически так уж сложилось... или, точнее, не сложилось. Нет у нас никакого почтения к теме костюма, одежды, как, впрочем, и вообще к теме вещного в человеческой жизни.



    Наш ХХ век прошел, скорее, под противоположным знаком - интерес и любовь к вещному была объявлена мещанством, обозвана ругательным словом вещизм, и, в лучшем случае, это не поощрялось, а то и прямо порицалось и преследовалось.



    Такое положение дел напрямую связано и с вечным дефицитом, вечной скудостью нашего вещного мира. Я принадлежу к первому поколению, которое приобретение пары обуви стало называть не словом достать, а словом купить.



    В этом контексте невозможно переоценить заслугу человека, который выстроил свою жизнь практически перпендикулярно этим абсолютно господствовавшим тенденциям и обстоятельствам.



    Тот, кто хоть раз, хоть в малом попробовал плыть против течения и не сдался, довел свой замысел до результата, может оценить упорство и мужество, необходимые, чтобы всю жизнь, последовательно и практически в одиночку переламывать общепринятое.



    Огромная ретроспектива, десятки коллекций, сотни луков - что может быть лучшим свидетельством победы?.. Я скажу вам, что. Нет в нашей стране человека, даже самого далекого от моды, даже совсем модой не интересующегося, которому бы имя Зайцева совсем ничего не говорило.



    И дело здесь вовсе не в его личной знаменитости и популярности - дело именно в том, с чем его всем известное имя ассоциируется.



    Он вернул костюму, одежде достойный и заслуживающий уважения статус. Он перевел одежду из категории явлений официально презираемых, а неофициально существующих в маргинальном поле запретных удовольствий, в категорию тех человеческих потребностей, право на удовлетворение которых не подлежит сомнению.



    Он сделал это! И одним этим фактом навсегда обеспечил себе место в истории отечественной культуры.



    Но... Вы ждали этого, правда же? Конечно. Мы, люди, очень сложно устроены. Люди творческие, те, которые что-то создают - еще более сложно, чем те, которые только потребляют. Жизнь вообще - сложная.



    Под сложностью я в данном случае понимаю не трудность! А комплексность, многосоставность, неоднородность. Все эти сложности, наслаиваясь и переплетаясь, всегда обеспечивают многослойность и многогранность любому заслуживающему внимания явлению.



    Во всяком большом творческом пути всегда есть своя внутренняя противоречивость, своя если не трагедия, то драма, так уж устроено все в нашем сложном мире.



    Если вам приходилось видеть вблизи, а тем более держать в руках вещи уникального, авторского производства, будь то кутюр или этника, вы наверняка поймете, о чем я сейчас скажу. В них есть некая магия. Вот непосредственно в материале, в крое, в строчке, в стежке...



    Ее невозможно объяснить словами, но невозможно и не почувствовать. Собственно, именно в этой магии весь смысл, в ней и заключается то, что отличает вещи этого класса от вещей серийно-поточных.



    Издалека об этой магии можно только догадываться, она начинает действовать при самом близком контакте. Например, в случае театрального, сценического костюма работает обратная магия.



    На расстоянии это кажется волшебным, а вблизи, при непосредственном рассматривании в костюмерной или в безжалостный театральный бинокль, оказывается откровенной имитацией.



    Разумеется, работы Зайцева - ни в коем случае не театральный костюм. Но при близком рассмотрении выясняется, что в них многовато театральности, имитационности, бутафории.



    При ближайшем, нос к носу рассмотрении их магия ослабевает, а не усиливается.



    Их строчка не завораживает. Их зонтичная тафта вблизи оказывается именно зонтичной тафтой, бесчеловечной и беспощадной.



    То, что издали обещает открытие и интригу, вблизи не сдерживает этого обещания.



    Почему так происходит? Уверена, что, в соответствии со сложностью и многослойностью рассматриваемого явления, на это не может быть единого ответа.



    Так что мой ответ - всего лишь мой, сформулировавшийся у меня со всей возможной субъективностью и пристрастностью, которые необходимо обозначить в явной форме.



    Стать первым - это огромное достижение, огромное усилие, прорыв, победа и заслуга. Оставаться первым среди себя, быть единственным, существовать вне среды - это драма.



    Среда необходима любому художнику как воздух. Не только как источник конкуренции, хотя и творческая конкуренция есть не последний импульс к развитию. Как система координат, необходимая для понимания, где верх, где низ, куда направлена ось времени, где тут все остальные, где я, и куда все это движется.



    Как экосистема, в которой всякая пташка, травинка и зверюшка существует не сама по себе, а во взаимозависимости с остальными. Как организм, в конце концов, необходимый, чтобы внутри него могло биться сердце. Что это за сердце, если оно не внутри живого организма - анатомический препарат в банке с формалином?..



    Но именно так все сложилось и именно так не сложилось. Мы не выбираем, как известно, ни времени, ни места, ни обстоятельств, в которых нам придется жить свою жизнь и делать свое дело. Наш выбор ограничивается решением, делать ли это свое дело, если обстоятельства достаются для этого неблагоприятные, или махнуть рукой, не донкихотствовать, не сражаться с ветряными мельницами.



    Большинство из нас делают нормальный выбор нормальных людей, и это, безусловно, нормально.



    Но у некоторых хватает духа, таланта, мужества, упертости и безумия быть Дон Кихотами. В меру сил своих. Не больше - но и не меньше.



    От всей души и с большим уважением поздравляю Вячеслава Михайловича с этой вехой и от всей души желаю ему здоровья.



    Снимаю шляпу.


    http://bellezza-storia.livejournal.com/462440.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_bellezza_storia

    Сто одежек - сто застежек

    Среда, 20 Июля 2016 г. 15:13 (ссылка)

    Оригинал взят у verapapkova в Сто одежек - сто застежек

    Так называется выставка, которая проходит сейчас в Этнографическом музее в Питере. На самом деле экспонатов там гораздо больше ста.



    Для такого пуговичного маньяка и фаната застежек, как я, это просто праздник, как для той щуки из русской поговорки, которую бросили в реку!



    Когда вообще появились на человеческой одежде застежки? Не ранее, чем у одежды появился крой.



    Архаичные формы одежды кроя не имели, представляли собой фактически полотна, которые либо надевались через голову, либо вообще накидывались и драпировались непосредственно на теле.



    Для их фиксации использовались, соответственно, не застежки, а завязки, пояса и пряжки.



    И лишь с появлением кроя возникла необходимость в специальном решении, позволяющем соединять между собой элементы одежды и фиксировать ее по фигуре, т.е. в застежке.



    Так происходила эволюция от поясов и завязок, палочек и косточек к специально изготавливаемым булавкам, заколкам, фибулам, пряжкам, пуговицам и кнопкам.



    Кроме очевидной утилитарной, застежка имела еще целый ряд важных функций. Чуть ли не главной из них была защитная функция.



    Элементы фиксации, булавки и пуговицы, играли роль оберегов, амулетов, охраняющих человека от злых сил. На них наносились охранные знаки и символы, иногда они делались "шумящими".



    К защитной функции восходит традиция нашивать на одежду "нерабочие" пуговицы, не имеющие практического назначения и зачастую не имеющие даже ответных петель.



    Большое значение имела информативно-знаковая функция элементов застежки. Они обозначали социальный статус владельца одежды, его этническую принадлежность, иногда род его занятий.



    Само собой, помимо информативной, элементы застежки приобрели и функцию декоративно-эстетическую, вплотную приближающую их к классу ювелирных украшений.



    Как и украшения, они зачастую изготавливались из серебра, золота, камней и прочих драгоценных материалов.



    Многие из них поражают изощренностью и тонкостью работы.



    Бесценно то, что на выставке элементы застежек представлены не сами по себе, а в составе костюмного комплекса, частью которого они являются.



    Это не только демонстрирует общую конструктивную логику, но и позволяет проследить логику декоративную, эстетическую.



    Сказать, что выставка дает богатую пищу для размышления и широкий ряд идей для воплощения - это ничего не сказать!



    Мне было бесконечно приятно увидеть, что некоторые решения, которые я использую в своих вещах именно таким образом, осенены вековой народной традицией - для меня это означает важное подтверждение моей эстетической и утилитарной состоятельности.



    Многие идеи, до сих пор существовавшие у меня в смутном и расплывчатом виде, благодаря выставке оформились в окончательные решения.



    Буквально сейчас у меня в работе вещь, которую осталось только оформить пуговицами. Я закончила ее как раз перед поездкой, и, обдумывая ее пуговичное завершение, пришла ровно к такому решению, которое увидела на выставке.



    Осталось его реализовать.



    Главная ценность этой выставки не в знакомстве с отдельными экспонатами, хоть и бесконечно интересными и красивыми, а именно в богатстве идей, которые уносишь с собой, в расширении своего рабочего кругозора, в творческом импульсе.



    Наверное, это можно сказать о любой выставке. Но об этой - в особенности!



    Больше фото - в альбоме Сто застежек в Этнографическом музее.



    Для тех, кто интересуется, таблички с атрибуцией экспонатов и пояснениями там тоже есть.


    http://bellezza-storia.livejournal.com/461995.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_zina_korzina

    Про Бакста.

    Среда, 20 Июля 2016 г. 13:21 (ссылка)

  • Cтатья о выставке «Лев Бакст / Leon Bakst. К 150-летию со дня рождения» в ГМИИ имени Пушкина.

    ...Утверждать, что именно Лев Бакст ввёл в моду восточную тематику — ошибочно (хотя, в ряде статей прослеживается этот восторженный рефрен). Ориентализм — любимая игрушка западной цивилизации, начиная с древности, и у каждого поколения — свой Восток. Заслугой Бакста является гениальное препарирование, чувствование, расцвечивание. Art Nouveau – эра изысканности. Экзальтированный жест столь же важен, как и словесная вязь. Арабески вплетаются в узоры книжных иллюстраций. Дамы носят яркие тюрбаны с эгретками. Учёные мужи изучают индийские и арабские трактаты. Мистики обращают взоры в сторону Тибета. «Парфюмерия... устремилась на Восток, создала свои тягучие напевы, нашла для себя неизведанные мелодии и неожиданные, доселе немыслимые контрасты и, произведя переоценку старого арсенала средств, утончила их, привела в согласие с новым общим смыслом», - писал Жорис Гюисманс в своём преизбыточном (sic!) романе «Наоборот». Сказанное о благовониях можно с лёгкостью распространить на остальные сферы бытия — от науки и музыки до стихов и ювелирного дела.

    1355576322-1228915-www.nevsepic.com.ua.jpg

  • Остальное - ТУТ!
  • http://zina-korzina.livejournal.com/1006654.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

    Следующие 30  »

    <история костюма - Самое интересное в блогах

    Страницы: [1] 2 3 ..
    .. 10

    LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
    О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda