Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 4843 сообщений
Cообщения с меткой

история костюма - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
lj_zina_korzina

Мода и компьютеры начала 1990-х.

Вторник, 24 Мая 2016 г. 11:04 (ссылка)

  • На днях тут шло обсуждение 1990-х годов. Кому - война, кому - мать родна. Но не важно - у каждого свой путь. Буквально на днях нашла на YouTube фильм 1993 года с типовой постперестроечной линией. В общем-то, всё тогдашнее можно смотреть только ради узнаваемого антуража и лёгкой ностальгии по штанам-мальвинам и прочим свитерам «с орлом». Вот в этом отрывке - сразу несколько трендов эпохи: девочка-американка в российском вузе (точнее, она потомок эмигрантов, но по смыслу уже западная girl), дикая мода начала 1990-х и самое милое - те компьютеры...

    Итак, фрагмент из молодёжной кинодрамы «Дикая любовь» (1993).

  • http://zina-korzina.livejournal.com/1002991.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    Валентина_Чижевская

    Как менялся женский купальник за 100 лет

    Понедельник, 23 Мая 2016 г. 07:58 (ссылка)

     



    В 1900-х простое появление женщины на пляже уже считалось чем-то неприличным. Путь к тому купальнику, каким мы знаем его сегодня, занял почти век.



     







    b09df950a056c2dcabda73400f85a7c5 (700x431, 176Kb)

     



     



    Читать далее



     

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    Арт_Калейдоскоп (Автор -Отрада)

    Мальчики и платья

    Среда, 18 Мая 2016 г. 08:18 (ссылка)

    ЮБОЧКИ-ПЛАТОЧКИ: ЗАЧЕМ РАНЬШЕ МАЛЬЧИКОВ ОДЕВАЛИ В ПЛАТЬИЦА



    Слева: будущий президент Франклин Рузвельт, справа: португальский король Мануэл II.

    При взгляде на портреты или фотографии детишек прошлых эпох, сложно разобрать, кто из них девочка, а кто мальчик, потому как все они одеты в платьица. Современному обывателю сложно понять, почему мальчишек так наряжали, однако существует четкое объяснение этому явлению.

    Дальше
    Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_bellezza_storia

    Сэльбу-роза

    Суббота, 07 Мая 2016 г. 22:15 (ссылка)

    Оригинал взят у verapapkova в Сэльбу-роза

    Настало время пополнить нашу коллекцию роз еще одной удивительной розой, дорогой каждому вязальному сердцу.



    Наверное, даже далеким от вязания людям этот мотив в виде восьмиконечной звезды хорошо знаком. Действительно, мы чаще называем его норвежской звездой или снежинкой. А на самом деле он называется сэльбу-роза, по имени норвежской коммуны Сэльбу.



    История варежек Сэльбу из двух нитей разного цвета, обычно черного и белого, насчитывает более 150 лет. Сам способ двухцветного жаккардового вязания был уже хорошо известен в Норвегии и всей Скандинавии к моменту, когда началась история Сэльбу. Но именно варежки Сэльбу с восьмиконечной звездой-розой стали национальным норвежским символом. Уже к 1900-м гг. они не только широко распространились по всей стране, но и стали важной статьей экспорта в Европу, Америку и Канаду.



    Сегодня сложился стереотип аутентичных сэльбу-варежек - на каждой вывязаны две стандартных сэльбу-розы. А за пределами Норвегии узор интерпретируется в бесконечном количестве вариаций.



    У варежек с мотивом сэльбу-розы есть автор - Марит Эмстад (1841-1929).



    Вот сохранившиеся варежки ее работы.



    Именно она в шестнадцатилетнем возрасте впервые связала варежки с восьмиконечными звездами себе и своим сестрам. И эти варежки произвели фурор в сообществе. Техника двухцветного жаккарда была столь популярна, а логика построения мотива столь очевидна, что идея была просто обречена на популярность. И действительно, все немедленно стали ее воспроизводить - так родился один из самых известных и любимых всем миром национальных символов Норвегии.



    Вдохновленные идеей Марит, все в Сэльбу захотели связать такие двухцветные варежки, и все захотели создать свою собственную вариацию, свой собственный узор.



    Так появились вариации, которые носят имена их авторов или хуторов в общине Сэльбу, где были придуманы - Калларстру-роза, Хеггсет-роза, Эмстад-роза и т.д.



    В некоторых узорах использовались мотивы из традиционной вышивки, гобелена и резьбы по дереву, которые тоже получили имена собственные - кофейное зерно, снежинка, паук, сосновая шишка...



    Появился и тип сплошных, не имеющих окончания узоров, получивший название бесконечная роза.



    Вот варежки с мотивом рам-роза, что означает роза из бараньих рогов.



    Обратите внимание, что манжет и палец украшен танцорами, а ладонь декорирована листьями. В узор вплетено даже имя хозяина варежек - Ole N. Kallar - и год их создания, 1923. Эта удивительная работа была выполнена женщиной с хутора Калларстру.



    Есть некоторые характерные особенности, по которым легко отличить Сельбу-варежки от других варежек в черно-белый узор. Это явное различие между узорами на тыльной стороне руки и ладони и разделительная линия между ними. Узоры на пальце также отличаются друг от друга и от узора на самой варежке.



    Очень характерно для Сэльбу-варежек различие между мужскими и женскими моделями. У мужских варежек короткий и широкий манжет, покрытый узором. А у женских узкий и длинный полосатый манжет в резинку.



    Всего в Сэльбу зарегистрировано более 400 различных узоров, используемых в вязании. И самый знаменитый, популярный и любимый из них, конечно, сэльбу-роза. Восьмиконечная звезда - универсальный символ, тысячелетиями существовавший во многих культурах по всему миру и широко использовавшийся во всех видах рукоделия - вышивке, ткачестве, резьбе, и, конечно, вязании. Однако в современном мире он известен именно как норвежская сэльбу-роза.



    У меня такое бережное и трепетное отношение к творчеству своего народа вызывает глубочайшее уважение и тихую зависть. Информацию и все фото для этого поста я с благодарностью взяла отсюда - посмотрите, там еще много интересного. Пусть вас не пугает незнание норвежского, текст на английском. Материал размещен на сайте коммуны Сэльбу. Обратите внимание на символ этого сообщества - да, это, конечно, сэльбу-роза.


    http://bellezza-storia.livejournal.com/451621.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    SPBmaks

    ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ

    Пятница, 07 Мая 2016 г. 03:33 (ссылка)

    Это цитата сообщения Булгакова_Татьяна Оригинальное сообщение

    ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ




    Южнонидерландский художник Франс Пурбус Младший



    (1569-1622)



     





    Портрет знатной дамы



    СМОТРЕТЬ ДАЛЕЕ ...
    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_tanjand

    Обаяние 80-х

    Вторник, 03 Мая 2016 г. 05:00 (ссылка)

    Victoria-Secret-vintage-catalog-1982-5.jpg


    Прошло чуть больше 30 ти лет, а как все изменилось! Стандарты красоты, представление о сексуальности образа, прически и даже белье)). Это модели из самых первых каталогов, и девушки на снимках не имеют ничего общего с текущей инкарнацией моделей. В первую очередь потому, что в нем нет женщин с перекачанными губами, грудными имплантатами и двадцатью килограммами наращенных волос.




    В отличие от маркетинговых отфотошопленных образов, которые мы видим сегодня, у моделей 79 - 82 года неровные оттенки кожи, изящные, ненакачанные ручки, и даже иногда и немного провисающие бюсты.

    Они скромные девочки, их позы стеснительны, совсем не раскрепощенные, но все- таки, они сексуальны.






    Это так приятно - видеть настоящую женщину. Сегодня ангелы Виктории больше похожи на клоны с Камино, чем на обычных девушек, которые еще могут на самом деле рожать детей.






    Как вам кажется, они интересны? С ними все в конечном счете все о,к, не так ли?
    Правда, сегодня они вряд ли звучали бы так сексуально, если бы проходили сквозь рамку биологического императива.





    И пару слов о бренде.
    Всемирно известная марка женского белья Victoria’s Secret всегда славилась использованием горячих моделей в своих каталогах и модных показах. Как оказалось, компания не изменяет своим традициям вот уже более 36 лет!




    История этой компании начинается еще с далекого 1977 года. В настоящее время фирменные магазины есть по всему миру. Численность сотрудников составляет 97 000 человек.

    Ангелы Виктории Сикрет – это самые известные модели, которые представляют продукцию в журналах, каталогах и на подиумах.





    Эта серия фотографий наглядно показывает, как изменилась мода на прически и стиль нижнего белья, но неизменным осталось одно - женская сексуальность.










    Мы избавились от сорочек (комбинашек?), этой никчемушной части гардероба, и как их ни украшай кружевами, они больше никого не восхищают, так ведь?










































    http://tanjand.livejournal.com/1710778.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    salomea_decor

    этнический костюм. минутка ликбеза.

    Воскресенье, 24 Апреля 2016 г. 12:10 (ссылка)


    минутка ликбеза по традиционным костюмам, этническим. (часто встречаю, что путают такие простые и всем известные вещи.)

    Читать далее


    z_9f55463c (700x447, 96Kb)
    Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    Oleska2112

    Традиции вязания, или История знаменитых узорных варежек

    Понедельник, 18 Апреля 2016 г. 11:00 (ссылка)


    Традиции вязания, или История знаменитых узорных варежек




     



    Selbu — это область в центральной Норвегии, родина знаменитых узорных вязаных варежек.



    В 19-м веке вязание было уже хорошо устоявшимся ремеслом повсюду в Европе, им занимались как женщины, так и мужчины. Оно процветало в Северной Европе, особенно в Скандинавии и Британии.



    Традиции вязания, или История знаменитых узорных варежек | Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade



    Традиция Сэльбу зародилась в нескольких десятках километров от Трондхейма, на берегу озера Сэльбу, в одноименной деревушке, всего в 230 милях от Полярного круга. Здесь произошел тот редкий случай, когда имя основателя этого промысла осталось известным.



    ДАЛЕЕ
    Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_la_gatta_ciara

    Галерея костюма во Флоренции (Galleria del Costume) и немного цветущих садов.

    Суббота, 16 Апреля 2016 г. 09:26 (ссылка)

    Наткнулась в сети на список лучших музеев моды (тут и тут) и обиделась за флорентийскую Галерею костюма. Музей Гуччи в этот список вошел (почему тогда не Музей Феррагамо?), а Галерея костюма нет. Пусть этот музей довольно молодой – он был основан в 1983 году, но у него прекрасные фонды, насчитывающие свыше 6000 экспонатов.




    фото с сайта Галереи костюма



    Находится Галерея костюма на территории Палаццо Питти, на другой стороне реки Арно (нужно перейти по Понте Веккьо и через 5 минут вы на месте)




    Выход из музея в сады Боболи. Фото из сети.




    Палаццо Питти (фото мое)


    Основной акцент в подборе коллекции делается на итальянских дизайнерах и изготовителях одежды. Но вы же не против посмотреть на модели Фортуни, Марии Галенга, Эльзы Скиапарелли?




    Kimono cloak in crimson silk velvet printed in gold, to imitate 15th century velevets; Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949), Venezia, 1910 ca. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    “Delphos” dress, Mariano Fortuny, c. 1911. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.
    Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Marcello Bertoni.




    Maria Gallenga, 1924-1925 Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Antonio Quattrone, Marcello Bertoni.




    Dress, 1946, Elsa Schiaparelli. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Mario Carrieri.


    В Галерее можно увидеть не только работы итальянских модельеров, но и многих других – одевавших известных итальянских актрис и аристократок с прекрасным чувством стиля. Например, есть в коллекции музея полные гардеробы сицилийской дворянки Франки Флорио (Franca Florio) и актрисы Элеоноры Дузе.
    В 2014 году в музее, в рамках выставки «Женщины – главные персонажи ХХ века», выставлялись придворные мантии и вечерние платья донны Франки Флорио, придворной дамы королевы Елены.




    Фото экспозиции из интернета




    Платье Франки Флорио.
    Evening gown in silk satin, embroidered with floral motifs and with applications, 1905-1910 ca. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti, all rights reserved.


    Сицилийская аристократка, Франка слыла одной из самых красивых женщин своего времени. Свои наряды она, чаще всего, заказывала в Париже, у Ворта. Муж, компенсируя неверность роскошными драгоценностями, подарил ей уникальное колье из 360 жемчужин. Подобного ожерелья не имела даже королева. Именно в таком украшении запечатлел Донну Франку художник Больдини и, к слову, не раз.




    Giovanni Boldini's "Donna Franca Florio" 1912




    Франка Флорио на фото.




    Слева: платье Франки Флорио (Black silk velvet with cut-out decorations in Liberty style, garnished with chenille drawstring on the triangular neckline; Italian manufacture (Naples or Palermo); 1900-1901. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti), справа - ее портрет авторства Больдини.




    Court train worn by Donna Franca Florio, 1925-30. Фото моё.


    Но вернемся к музею.
    Как вы видите, костюмы выставляются на манекенах с изгибами тела, соответствующими представляемой эпохе, и в специальных стеклянных витринах с встроенным климат-контролем и собственным освещением.




    Rosa Genoni 1906. Фото моё.




    Фото моё.


    Тем не менее, более трех лет на манекенах костюмы демонстрировать нельзя, к тому же они разрушаются под воздействием света, даже при том, что в Галерее обычно достаточно темно. Зато у зрителей есть возможность ознакомиться с большим количеством костюмов, которые выставляются тематически.

    В свое время, Умберто Тирелли, основатель известной театральной Sartoria Tirelli, страстный коллекционер старинной одежды, пожертвовал Галерее костюма 190 театральных костюмов и 100 подлинных, исторических. Именно поэтому музей имеет возможность устраивать выставки театральных и кино – костюмов. Про одну такую, посвященную художнику по костюмам Пьеро Този я писала (http://la-gatta-ciara.livejournal.com/310999.html).


    20.jpg

    Фото с выставки Пьеро Този моё.


    Ну и много картинок, профессионально снятых и выложенных в сети:




    1780 гг Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    Gala dress, 1804 - 1808. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Marcello Bertoni




    Gala dress, 1823. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Gabinetto fotografico SBAS




    Formal dress 1824 - 1829. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Marcello Bertoni







    1835 - 1838. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Antonio Quattrone




    1848 - 1850 гг. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Marcello Bertoni




    Formal women’s dress 1867. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Antonio Quattrone




    Ball gown, 1869. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Antonio Quattrone




    Wedding dress “princesse” 1876 - 1878. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Marcello Bertoni




    Walking dress 1878 - 1880. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Antonio Quattrone




    Ворт, 1880 г.Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    1880 г. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    1880 - 1882 гг.Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    Свадебное платье 1892 г.Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    Вечернее платье, 1896 - 1897 гг. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    Evening gown. Atelier Worth, Paris, 1897-1899 ca. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Antonio Quattrone




    Women’s dress “La Primavera”. Rosa Genoni (1867-1954), Milan, 1906. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Marcello Bertoni, Mario Carrieri.




    Atelier Worth, Paris, 1902 ca. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.
    Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Marcello Bertoni, Mario Carrieri.


    Кстати, и тогда высока была вероятность встретить даму в похожем платье. Например, в таком, от Дома Ворта. Мне это платье сразу напомнило наряд З. Юсуповой, хранящийся в Эрмитаже.




    House of Worth, Evening Gown Worn by Zinaida Yusupova. Paris, 1900.


    А это платье находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке:



    House of Worth, 1902 http://www.metmuseum.org/art/collection/search/156788




    1897 - 1899 гг. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    1900 г. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    Вечернее платье от Дома Ворта, 1901 г. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    1900 - 1901 гг. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    1900 - 1906 гг. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    Дневное платье, 1910 Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    Evening dress ca. 1903 Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    Sartoria G. De Gaspari, Torino, beginning of the 20th century. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Antonio Quattrone.




    Sartoria (ателье) Brunelli, 1910 Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    Sartoria A La Ville de Lyon Raphael Goudstikker, Napoli, 1913 Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.
    Photo: Marcello Bertoni.





    "Гаремные брюки" (Harem Pants), 1912. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.




    1924, Chanel. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Mario Carrieri.




    Sartoria Ventura, Rome 1925 Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved. Photo: Gabinetto fotografico SBAS, Antonio Quattrone, Marcello Bertoni.




    Roberto Capucci, 1957. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. All rights reserved.
    Кстати, во Флоренции, в очень живописных садах Бардини есть музей Капуччи: https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Capucci Можете вдоволь полюбоваться садом, а потом пройти в музей. Тем более, что стоимость посещения музея входит в стоимость посещения сада)




    Giardino Bardini. Запланировав такой поход, поверьте, вы не пожалеете и не будете говорить про Флоренцию, что это "каменный мешок" (фото тут и ниже - мои)




    Весной цветут ирисы и глициния...







    Экспонат из музея Капуччи. Фото моё.


    С Галереей костюма тоже самое. Из нее вы выходите сразу в сады Боболи.




    Выход из галереи. Фото моё.


    Если подниметесь в горку, то там, рядом с Музеем фарфора (который тоже будет входить в цену комплексного посещения), цветут розы, а весной сумасшедше пахнут под щедрым тосканским солнцем пионы...




    Сады Боболи. Тут и ниже фото моё.





    И последнее. Галерея костюма во Флоренции – это единственный государственный музей моды в Италии. Так что, искренне рекомендую всем тем, кто интересуется историей костюма и модой, если будете во Флоренции – не пропустите и посмотрете его экспозицию.

    Еще посты про мою любимую Флоренцию:

    Выставка художника по костюмам Пьеро Този во Флоренции.http://la-gatta-ciara.livejournal.com/310999.html

    Флорентийский сапожник Дэниел Дэй-Льюис. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/311412.html

    Санта-Мария-дель-Фьоре. История фасада.http://la-gatta-ciara.livejournal.com/232801.html

    Сад ирисов во Флоренции.http://la-gatta-ciara.livejournal.com/221132.html

    Сад роз во Флоренции.http://la-gatta-ciara.livejournal.com/130149.html

    ФИЛЬМ Ф. ДЗЕФФИРЕЛЛИ "ЧАЙ С МУССОЛИНИ". ВЗГЛЯД НА ПЕРСОНАЖЕЙ ЧЕРЕЗ МОДУ 1920-х И 1930-х. ЧАСТЬ 1http://la-gatta-ciara.livejournal.com/10924.html

    ЧАСТЬ 2 http://la-gatta-ciara.livejournal.com/11044.html

    Анонс. Костюмные фильмы, снятые во Флоренции.http://la-gatta-ciara.livejournal.com/119528.html

    http://www.firenze-online.com/visitare/informazioni-firenze.php?id=129


    О трагической судьбе города во время Второй мировой войны:


    Любовь Гитлера к Флоренции.http://la-gatta-ciara.livejournal.com/124985.html

    ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. КАК ВЗРЫВАЛИ МОСТЫ ВО ФЛОРЕНЦИИ. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/49584.html


    И ссылки по теме:

    http://tirellicostumi.com/it/storia/storia_2

    https://www.polomuseale.firenze.it/musei/costume/storia/index.php?m=costume

    http://la-gatta-ciara.livejournal.com/367850.html

    Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_zina_korzina

    Истерия вещизма в позднем СССР.

    Четверг, 14 Апреля 2016 г. 12:20 (ссылка)

  • В позднем СССР люди были меркантльны, как, пожалуй, никогда в истории. Сейчас нет такой истерики насчёт вещей, брендов и трендов. Допускаю ваши возражения: сейчас всё есть. Да. А тогда общество имела два разнонаправленных вектора: лейбломанию на фоне тотального отсутствия тех самых лейблов в свободной продаже. То есть, с одной стороны, сформировалось потребительское отношение к миру, а с другой - потреблять было, в общем-то, нечего. Я как-то уже писала о том, что Перестройку массово поддержали куркули, желавшие загранично одеваться и буржуазно жевать. Потом, правда, эти же филистеры изумились, что учить и лечить их будут тоже не как при социализме. Вот очень красивый и сочный пример той эпохи...

    Я понимаю, что фильм очень известный, но этот фрагмент как-то теряется на фоне детективного сюжета. Хотя, в нём - вся соль времени.

  • http://zina-korzina.livejournal.com/989924.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_tanjand

    Кимоно

    Суббота, 09 Апреля 2016 г. 05:00 (ссылка)

    57055ba21e0000870070660d.jpeg


    Есть ли предмет одежды более элегантный, чем смокинг, который делает своего владельца джентльменом, независимо от возраста, размера или роста? На Западе – нет, а в Японии есть, это – кимоно.

    Кимоно не имеет равных в своей врожденной элегантности, идущей как от красоты тканей и декоративных узоров, так и от замечательной простоты его конструкции.

    Кимоно очень мало изменилось на протяжении веков. В японском платье это вышитые на ткани узоры, и еще украшения, которые имеет важное значение и говорят о поле, возрасте, статусе, богатстве и вкусах владельца кимоно.



    Еще до кимоно японцы шили косодэ, или "маленькие рукава" и Осоде, "длинные рукава". Эти различия относились к размеру проймы. В конце концов, косодэ заменил осоде и, в скором времени, стало основным видом одежды для всех классов и обоих полов в японском обществе.



    Кимоно для женщин (косоде). Вышивка шелковыми и металлическими нитями. ЭДО, 1740

    Впервые о костюме древних японцев упоминается в китайских летописях. В них рассказывается о японской царице Химико, которая в III в. стояла во главе племенного союза. У нее была тысяча прислужниц. Японцы уже умели ткать холсты и делать шелковые ткани на простейших ткацких станках.
    Кимоно для женщин (косоде). Вышивка шелковыми и металлическими нитями. MEIJI период, 1850 - 80.


    На протяжении большей части своей истории, кимоно оставались относительно стабильными в структуре и силуэте. Эта форма редко меняется, она независима от класса, пола или положения. Все личные данные и идентифицирующие факторы возникают на поверхности одежды, в ткани, цвете, узоре и деталях, украшающие богатую поверхность кимоно.


    Кимоно для молодой женщины, сатин. Вышивка шелковыми и металлическими нитями. Период Эдо 1840 Г. – 70 год


    Кимоно превратилась в трехмерное произведение искусства, живой холст, накинутый на человека.

    1. В период Эдо, с 1603 по 1868 г., социальный порядок и классовое различие имели первостепенное значение.





    Кимоно для молодой женщины, креп, шелк (косодэ). Вышивка шелковыми и металлическими нитями. 1800 г. – 50 год

    2. Кроме того, в период Эдо красные Кимоно были запрещены. Но мода диктовала свои правила и молодые дерзкие люди носили красную подкладку, которая мелькала из-под верхнего платья, привлекая внимание прохожих.




    3. Meiji эра, начало японской современности, принесла много изменений в стране. Григорианский календарь был впервые представлен в 1873 году, заменив традицию открытия новой эры с каждым новым императором. Этот новый календарь имел последствия для стилей кимоно, которые стали синхронно сменяться со сменой времен года и стилей.
    4. Интересный факт: Каждый раз, когда кимоно моют, оно должно быть разобрано на семь основных частей, затем его сушат и повторно сшивают. Даже в период модернизационного Мэйдзи в истории Японии, замужняя женщина тратила много времени, ухаживая за кимоно.


    5. Одержимость портновскими способностями была настолько сильной, что в женщинах оценивали в первую очередь ее способности шить. Это было не просто суждение о мастерстве в шитье, но вид образования, который считался жизненно важным, и можно было бы его назвать Путь шитья.



    Осень, 1927. Ямакава Shuho (1898 - 1944)


    6. В эпоху Тайшо, от 1912-1926, возникло понятие Мога, новое определение современной девушки. В отличие от чистой деревенской девушки прошлых лет, Мога были бунтовщицами, могли пить, курить, носить западную одежду и исключительно смелые кимоно.

    Японские "мога"

    http://tanjand.livejournal.com/1692867.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_bellezza_storia

    Лев Бакст и Dolce & Gabbana (IV зал)

    Среда, 06 Апреля 2016 г. 17:37 (ссылка)

    Оригинал взят у aldusku в Лев Бакст и Dolce & Gabbana (IV зал)

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма беотийца. Около 1911. Балет «Нарцисс» Бумага верже, карандаш, акварель. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Работы Льва Бакста послужили основной для коллекций Yves Saint Laurent (YSL) 1976 года «Русские сезоны», Египетской коллекции Christian Dior 2004 года, византийской темы Dolce & Gabbana 2013 года и других.


    Часть 1 (Зал I), Часть 2 (Зал II), Часть 3 (III зал)

    Сегодня заключительная часть нашей экскурсии по выставке «Время и творчество Льва Бакста (1866–1924)», проходящей в Национальном художественном музее Минска. Сегодня мы затронем не только тему «Бакст и театр», но и «Бакст и мода».

    Предлагаю Вам ознакомится с коротким отрывком из чудесной новой книги Счастного В.Г. Лев Бакст: Жизнь пером Жар-птицы. Именно, Владимиру Григорьевичу мы должны быть благодарны за чудесную выставку. В заметке «Любимец американской элиты» есть интересные сведения как творчество Бакста отразилось на современной моде.

    Любимец американской элиты

    Слава Бакста докатилась до Америки через три года после триумфа «Шехеразады» и «Жар-птицы». Еще в 1913 году в журнале «Вог», кстати, дожившем до наших дней, а в то время особенно популярном среди женщин из состоятельных семей, появилась статья о сотрудничестве художника с парижским домом мод «Пакен». Этот дом, основанный в 1891 году, был известен во всем мире благодаря стараниям и таланту его владелицы Жанны Пакен, первой женщины-кутюрье. Этот номер журнала привлек внимание читательниц еще и фотографией Гертруды Вандербильт Уитни в костюме, сшитом по эскизу Льва Бакста. Гертруда родилась в семье Вандербильтов, одной из самых богатых в США, и вышла замуж за совладельца «Стандард Ойл», миллионера Гарри Пэйн Уитни. Во время путешествия по Европе она увлеклась искусством, начала изучать ваяние и добилась признания публики своими скульптурными работами. Позже она стала меценатом и основала в 1931 году Музей американского искусства Уитни в Нью-Йорке. Пока же появление такой примечательной особы в бакстовских нарядах было первой и достаточно эффективной рекламой для художника. И в том же году выставка его работ состоялась в Нью-Йорке, а в 1914-м — там же и в Бостоне, Филадельфии, Чикаго.

    Костюм раба Федры Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Костюм раба Федры

    Широкая известность в США пришла к Баксту после гастролей дягилевской труппы в 1916 году, когда американская публика увидела семь оформленных им балетов. Появился даже стиль одежды и убранства домов а la Bakst. За океаном у художника появился свой представитель. Им стала Алиса Уордер Гэррет — наследница крупного состояния семьи Уордеров. Она была замужем за кадровым дипломатом Джоном Гэрретом из рода владельцев железных дорог США. В 1914 году его назначили представителем Госдепа США при американском после во Франции. Чета приехала в Париж и перезнакомилась там со многими видными представителями художественной элиты, в том числе с Бакстом. Художник написал два портрета Алисы Гэррет, часто сопровождал ее в театр и даже составил компанию в поездке в Италию. Когда в 1919 году после завершения командировки мужа мадам Гэррет возвращалась на родину, она охотно приняла предложение Бакста представлять его интересы в США.

    Благодаря стараниям Алисы Гэррет работы Бакста оказались в коллекциях американской элиты, а в апреле 1920 года были успешно проданы в ходе выставки в престижной нью-йоркской Галерее Недлера. Подобные выставки были организованы в Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Санта-Барбаре, Денвере и Чикаго. В том же году популярный журнал «Вэнити фэа» опубликовал статью Алисы Гэррет о Баксте, а «Вог» поместил на обложке рисунок художника.

    Костюм сельчанина. Костюм 1903 Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Костюм сельчанина. Костюм 1903

    В 1921 году Алиса Гэррет организовала выставку работ Бакста в Балтиморе, где находилось поместье ее семьи. После ее завершения директор расположенного в Балтиморе Мэрилендского института-колледжа искусств направил Басту приглашение с предложениями преподавать на отделении изящных искусств и организовать в этом городе студию дизайна. Сами же Гэрреты хотели, чтобы Бакст оформил помещение для театра в их фамильном поместье Эвегрин Хаус («Вечнозеленый дом»). Предложение поступило как раз после разрыва отношений Бакста с Дягилевым.

    В ноябре 1921 года художник отправился на теплоходе в Америку, где провел всю зиму. Первым делом он начал работы в доме Гэрретов в Балтиморе. Предстояло переоборудовать целое крыло здания под домашний театр. При этом кроме декорирования стен необходимо было спроектировать светильники и шторы, создать три комплекта декораций и реквизита. И все в едином ансамбле. Кроме того, были внесены изменения и в интерьер гостиной самого дома. В качестве доминирующего стиля Бакст выбрал русский фольклор. Узоры народной вышивки выполнялись гуашью, а затем переносились через трафареты на стены и потолок.

    Фотография 1. Л.И. Виль 2. П.Н. Владимиров, В.А. Семенов. 1918–1919 на фоне платка «Олени и птицы» (Мотив индейцев пуэбло) Галерея «Наши художники», Москва Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Фотография 1. Л.И. Виль 2. П.Н. Владимиров, В.А. Семенов. 1918–1919 на фоне платка «Олени и птицы» (Мотив индейцев пуэбло) Галерея «Наши художники», Москва

    Результаты работы очень понравились хозяйке. Она с гордостью демонстрировала их гостям во время торжественного открытия театра 4 мая 1923 года, правда, в отсутствие Бакста, который к тому времени отбыл в Европу. По мнению искусствоведов, в частности Варвары Ермаковой, которая провела глубокое исследование по Эвергрин Хаус, это произведение Льва Бакста можно считать одной из его самых значительных работ в области дизайна. Подтверждением может служить тот факт, что само здание и интерьеры, созданные Бакстом, сохранились до наших дней и являются одной из главных достопримечательностей Балтимора. Алиса Гэррет умерла в 1954 году. Собранная ею коллекция художественных произведений, из них около 100 работ Бакста, включая ее портрет, написанный им в Париже, а также произведения других известных художников, в том числе Пикассо, принадлежит Фонду Эвергрин Хаус. В случае, если дом будет продан, а сейчас он принадлежит Университету Джона Хопкинса, коллекция покинет родные для нее стены. Скорее всего, этого никогда не случится. Эвергрин Хаус является одной из достопримечательностей Западного побережья США. Здесь кроме экскурсий регулярно проводятся концерты, выставки современного искусства, открыта библиотека.

    В работе над интерьерами Эвергрин Хаус Баксту помогали студенты Мэрилендского института-колледжа искусств. Бакст не принял приглашение преподавать в колледже, но несколько раз бывал там, подолгу беседуя со студентами. При этом стремился внушить им необходимость поиска стиля, и не только собственного, но и для страны в целом. Он убеждал собеседников, что нет необходимости во всем оглядываться на Европу, что Америка обладает самым главным элементом изобразительного искусства — цветом, его свежестью и интенсивностью.

    В Нью-Йорке Бакст снял мастерскую, где писал портреты на заказ. В планах были выставки, которые он решил организовывать сам, убедившись, что процент, который брали организаторы выставок за продажу его работ, непомерно высок. Там же шла подготовка к лекциям. В публичных выступлениях и в интервью Бакст всегда подчеркивал важность для американского искусства сохранения индивидуальности, в частности на основе раннеамериканского, а это значит, индейского искусства. Известный исследователь творчества Бакста Джон Э. Боулт объясняет интерес, который проявлял художник к культуре американских индейцев, в частности тем, что в Российской империи Бакст сам, будучи евреем, принадлежал к этническому меньшинству. В нем жило «глубокое и постоянное негодование, неприятие (если не ненависть) этнического неравенства». Баксту самому приходилось иногда «затушевывать» свое происхождение. С другой стороны, он активно использовал этнические мотивы в своих сценических работах. Например, он создал декорации в египетском стиле для «Саломеи», использовал греческие мотивы для «Нарцисса», «Дафниса и Хлои», «Послеполуденного отдыха фавна», яванские - для «Синего Бога», китайские и закавказские - для «Тамары» и, конечно же, арабские — для «Шехеразады». Именно благодаря им он стал всемирно известным художником.

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма Эдипа к спектаклю «Эдип в Колоне» (по мотивам трагедии Софокла). Около 1904 Бумага на картоне, карандаш, акварель, белила Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма Эдипа к спектаклю «Эдип в Колоне» (по мотивам трагедии Софокла). Около 1904 Бумага на картоне, карандаш, акварель, белила Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства.

    Публику же больше интересовал современный костюм. Во время своего первого пребывания на американском континенте Бакст c успехом выступил с лекцией на эту тему в Нью-Йорке и Торонто. Первая лекция называлась «Искусство костюма и его законы, их индивидуальное применение». Она была организована с участием главного редактора «Вэнити фэа» и проходила в фешенебельном отеле «Плаза». Выступая перед аудиторией более чем в 1500 человек, Бакст сравнил создание костюма с работой архитектора. При этом он предостерег слушателей от чрезмерного увлечения модными тенденциями, в том числе связанными с его именем, отметив, что не стоит смешивать искусство театра и искусство личной жизни. В ходе лекции Бакст уделил особое внимание влиянию русского народного творчества на современную моду, отметив, что «русский орнамент, почти всегда природный, состоит из элементов, которые окружают крестьянку-вышивальщицу, что является источником бесконечных вариаций». Лекция имела большой резонанс. Ее текст был опубликован в журнале «Вог». В это же время была опубликована первая в США монография о художнике — книга Андре Левинсона «История жизни Леона Бакста» с иллюстрациями работ художника. Лекция «Цвет и костюм» в Торонто собрала 3000 человек. Газеты назвали ее главным художественным событием сезона.

    Незадолго до отъезда в Париж Бакст познакомился с текстильным промышленником Артуром Селигом. Тот предложил художнику подготовить эскизы тканей для последующего использования в массовом производстве. В июне 1923 года был подписан договор, согласно которому Селиг получал исключительное право на использование эскизов тканей художника до конца 1924 года.

    Бакст Лев. 1866-1924 Античная танцовщица (с автографом М.М. Фокину). 1907-1908 (?). Бумага на картоне, тушь, перо. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев. 1866-1924 Античная танцовщица (с автографом М.М. Фокину). 1907-1908 (?). Бумага на картоне, тушь, перо. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    В Париже Бакст активно взялся за подготовку эскизов, периодически посылая их в Нью-Йорк. Если раньше он был вынужден использовать в работе в основном готовые ткани, то сейчас мог пользоваться тканями, изготовленными американской «Робинсон силк компани» по его дизайну. Беря за основу этнические мотивы многих народов, включая русский, Бакст вновь оказался на гребне волны в американской моде. В США дизайнеры начали все чаще обращаться к искусству коренного населения этой страны — индейцев.

    Вновь прибыв в Америку в самом начале 1924 года, Бакст изложил свое видение современного искусства в лекции «Пути классицизма и современное искусство», которая была прочитана в Анн-Арбор (штат Мичиган), в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. По мнению художника, современное искусство должно строиться на грубоватом и четком стиле, по-детски спонтанном рисунке и ярких цветах.

    Во время своего второго пребывания в США Бакст долгое время находился в Вашингтоне, работая над семью портретами членов семьи директора Военной финансовой корпорации и мецената Юджина Мейера. Часто гостил он и у Гэрретов в Балтиморе. Намечались перспективы сотрудничества с американским кинематографистом Фердинандом Эрлом, а значит, и с Голливудом. К сожалению, этой стороне творчества художника не суждено было воплотиться в реальность.

    Пикассо. Портрет Бакста (рисунок из книги) Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Пикассо. Портрет Бакста (рисунок из книги)

    Мастер работал много и тяжело. Загруженность заказами была одной из причин, почему Бакст не поехал на открытие магазина тканей Селига в Нью-Йорке, назначенного на 1 марта, несмотря на уговоры его владельца. В письме в Нью-Йорк своему секретарю Гришковскому он написал: «...Здесь я работаю как вол с утра до вечера, ибо надо заколачивать деньги: еще 15-й человек приехал в Paris - муж моей сестры, конечно, без гроша; а еще все хнычут: франк упал, посылай больше!» Другой причиной были сложные отношения Гришковского с Селигом. Поэтому секретарь сообщил Баксту, что его присутствие на открытии необязательно. Художника все же ждали. В витрине магазина выставили рисунки Бакста. Предполагалось, что он выступит с речью. Безусловно, у Селига остался неприятный осадок от случившегося. Бакст, удостоверившись, что Гришковский печется больше о личной выгоде, чем об интересах дела, уволил его. В мае Селиг пригласил Бакста отобедать вместе с ним в Нью-Йорке. Тот согласился и в переписке в дальнейшем стал называть Селига своим другом. Таким образом, достаточно просто отношения между ними наладились.

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз женского костюма. 1912. Балет «Дафнис и Хлоя» Бумага серая, картон, акварель, белила, карандаш Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз женского костюма. 1912. Балет «Дафнис и Хлоя» Бумага серая, картон, акварель, белила, карандаш Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Сложнее оказалась история с творческим наследием Бакста в США. После кончины художника эскизы тканей пару лет пролежали в конторе его американского адвоката, у которого, очевидно, не было относительно их никаких инструкций. К счастью, они оказались у директора Мэрилендского института-колледжа искусств в Балтиморе Алона Бемента. В 1927 году все 33 эскиза были выставлены в Центре искусств в Нью-Йорке. В 1943 году они экспонировались в Мэриленде, уже после того как Алон Бемент передал коллекцию в дар своему институту. Через шестьдесят лет несколько эскизов из собрания были представлены на выставке «Великолепный Бакст: театральный и текстильный дизайн из коллекций Балтимора» в Балтиморском музее искусства.

    Экспозиция последнего зала Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Экспозиция последнего зала

    В 2012 году все 33 эскиза были приобретены директором галереи «Наши художники» Натальей Курниковой и привезены в Москву. В начале 2013 года они демонстрировались в этой галерее в рамках выставки «Лев Бакст. Открытие материи». В 2016 году образцы тканей, изготовленных по эскизам Бакста, были любезно предоставлены для экспонирования в Минске, Вильнюсе и Риге на выставке «Время и творчество Льва Бакста», приуроченной к 150-летию со дня рождения их автора.

    Став после премьеры «Шехеразады» одним из гуру в стиле одежды, Бакст вот уже более века оказывает влияние на индустрию моды. Его ориентальному стилю неосознанно следовали хиппи 1960-х годов. По меткому выражению искусствоведа Анны Акчуриной, законодатели моды были «инфицированы» Бакстом. Коллекция Ив Сен-Лорана 1976 года так и называлась: «Русские сезоны». Его влияние прослеживалось в Египетской коллекции Кристиана Диора 2004 года, византийской теме Долче энд Габбана 2013 года.

    Источник: Счастный В.Г. Лев Бакст: Жизнь пером Жар-птицы. Минск: Четыре четверти, 2016. стр. 119–224.

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз женского костюма. 1912. Балет «Дафнис и Хлоя» Бумага серая, картон, акварель, белила, карандаш Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз женского костюма. 1912. Балет «Дафнис и Хлоя» Бумага серая, картон, акварель, белила, карандаш Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Сцена на балета «Нарцисс». 1911 Фотобумага, фотопечать черно-белая Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Сцена на балета «Нарцисс». 1911 Фотобумага, фотопечать черно-белая

    Неустановленное лицо. 1912-1915. Балет «Дафнис и Хлоя» Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Неустановленное лицо. 1912-1915. Балет «Дафнис и Хлоя» Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    М.М. Фокин - Дафнис. 1912. Балет «Дафнис и Хлоя» Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    М.М. Фокин - Дафнис. 1912. Балет «Дафнис и Хлоя» Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    В.П. Фокина - молодая беотийка. 1911. Балет «Нарцисс» Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    В.П. Фокина - молодая беотийка. 1911. Балет «Нарцисс» Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Г.А. Розай - беотиец. 1911. Балет «Нарцисс». Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Г.А. Розай - беотиец. 1911. Балет «Нарцисс». Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма Лесного духа. Около 1911. Балет «Нарцисс». Бумага, карандаш, акварель. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма Лесного духа. Около 1911. Балет «Нарцисс». Бумага, карандаш, акварель. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Бакст Лев. 1866-1924.Эскиз костюма Нарцисса дли В.Ф. Нижинского к балету «Нарцисс». Около 1911 Бумага на картоне, карандаш, акварель, серебряная краска Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев. 1866-1924.Эскиз костюма Нарцисса дли В.Ф. Нижинского к балету «Нарцисс». Около 1911 Бумага на картоне, карандаш, акварель, серебряная краска

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма Нимфы. Около 1911. Балет «Нарцисс» Бумага, карандаш, акварель. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма Нимфы. Около 1911. Балет «Нарцисс» Бумага, карандаш, акварель. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Бакст Лев 1866-1924. Первая вакхаика. Эскиз костюма к балету «Нарцисс» Около 1911. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев 1866-1924. Первая вакхаика. Эскиз костюма к балету «Нарцисс» Около 1911. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Бакст Лев. 1866-1924. Беотийка. Эскиз костюма к балету «Нарцисс». Около 1911 Бумага на картоне, карандаш, акварель, бронзовая краска Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев. 1866-1924. Беотийка. Эскиз костюма к балету «Нарцисс». Около 1911 Бумага на картоне, карандаш, акварель, бронзовая краска Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Костюм сценический мужской (куртка, шаровары) к балету «Шахеразада» (около 1930 г.). Автор эскиза Бакст Л.С. 1866-1924 Шелк, атлас, роспись. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Костюм сценический мужской (куртка, шаровары) к балету «Шахеразада» (около 1930 г.). Автор эскиза Бакст Л.С. 1866-1924 Шелк, атлас, роспись. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Минск. Национальный художественный музей Минска. Выставка «Время и творчество Льва Бакста». 02.04.2016 Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    В.П. Фокина — Зобеида. Балет «Шехеразада» Королевский театр, Стокгольм. 1914 Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    В.П. Фокина — Зобеида. Балет «Шехеразада» Королевский театр, Стокгольм. 1914 Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Группа артистов. Труппа «Русский балет Дягилева». 1911-1915 Балет «Шехеразада». Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Группа артистов. Труппа «Русский балет Дягилева». 1911-1915 Балет «Шехеразада». Фотобумага, фотопечать черно-белая. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    В.П. Фокина — Зобеида и М.М. Фокин - Золотой раб в балете «Шехеразада». 1913-1917 Лист из журнала, типографская печать Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    В.П. Фокина — Зобеида и М.М. Фокин - Золотой раб в балете «Шехеразада». 1913-1917 Лист из журнала, типографская печать

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма беотийца. Около 1911. Балет «Нарцисс» Бумага верже, карандаш, акварель. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма беотийца. Около 1911. Балет «Нарцисс» Бумага верже, карандаш, акварель. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Т.П. Карсавина — Зобеида, СЛ. Григорьев — Шах Труппа «Русский балет Дягилева». 1913-1915 Балет «Шехеразада». Фотобумага, фотопечать черно-белая. Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Т.П. Карсавина — Зобеида, СЛ. Григорьев — Шах Труппа «Русский балет Дягилева». 1913-1915 Балет «Шехеразада». Фотобумага, фотопечать черно-белая.

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма Жар-птицы к балету «Жар-птица». 1922 Бумага, карандаш, акварель, гуашь, усиленные серебром и золотом Из корпоративной коллекции Белгазпромбанка Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Лев. 1866-1924. Эскиз костюма Жар-птицы к балету «Жар-птица». 1922 Бумага, карандаш, акварель, гуашь, усиленные серебром и золотом Из корпоративной коллекции Белгазпромбанка

    Плакат сольного концерта французской танцовщицы Элис Жуандо (Элизабет Тулемон), сценическое имя «Кариатис». 1916 Автор эскиза Бакст Лев (1866-1924). Бумага, литография, ручная раскраска. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкальног Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Плакат сольного концерта французской танцовщицы Элис Жуандо (Элизабет Тулемон), сценическое имя «Кариатис». 1916 Автор эскиза Бакст Лев (1866-1924). Бумага, литография, ручная раскраска. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Бакст Л. Фрагмент платка «Жар-птица». Шелк. Галерея «Наши художники». Москва Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Л. Фрагмент платка «Жар-птица». Шелк. Галерея «Наши художники». Москва

    Минск. Национальный художественный музей Минска. Выставка «Время и творчество Льва Бакста». 02.04.2016 Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Л. Фрагмент платка «Розетта». (Мотив индейцев пуэбло) Шелк. Галерея «Наши художники». Москва Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Л. Фрагмент платка «Розетта». (Мотив индейцев пуэбло) Шелк. Галерея «Наши художники». Москва

    Бакст Л. Фрагмент платка «Птицы». (Мотив индейцев пуэбло) Шелк. Галерея «Наши художники». Москва Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Л. Фрагмент платка «Птицы». (Мотив индейцев пуэбло) Шелк. Галерея «Наши художники». Москва

    Бакст Л. Фрагмент платка «Крылатое божество». (Мотив индейцев пуэбло) Шелк. Галерея «Наши художники». Москва Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Бакст Л. Фрагмент платка «Крылатое божество». (Мотив индейцев пуэбло) Шелк. Галерея «Наши художники». Москва

    Т.П. Карсавина — Жар-птица. Балет «Жар-птица». 1910 Бумага, типографская печать цветная. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Т.П. Карсавина — Жар-птица. Балет «Жар-птица». 1910 Бумага, типографская печать цветная. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

    Могила Льва Бакста. Кладбище Батиньоль. Париж Источник заметки: aldusku.livejournal.com

    Могила Льва Бакста. Кладбище Батиньоль. Париж



    ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКСКУРСИИ


    Часть 1 (Зал I), Часть 2 (Зал II), Часть 3 (III зал)

    Смотрите также:

    Античные скульптуры в цвете: выставка NY Carlsberg Glyptotek (Копенгаген)

    Майами Бич. Музей Вулфсониен (The Wolfsonian-FIU): музей дизайна

    Майами Бич. Выставка итальянского дизайна 1918–1939

    СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА БИБЛИОФИЛА (ПОСТАТЕЙНОЕ)



    Внимание!!! Если Вы копируете статью или отдельное изображение себе на сайт, то обязательно оставляйте гиперссылку непосредственно на страницу, где размещена первоначальная статья пользователя aldusku. При репосте заметки в ЖЖ данное обращение обязательно должно быть включено. Спасибо за понимание. Copyright © 2016 aldusku.livejournal.com. Тираж 1 штука. Типография «Тарантас».


    http://bellezza-storia.livejournal.com/444606.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    галина_любушкина

    James Archer (1823 – 1904) - шотландский художник. Portrait Study Of A Lady.

    Среда, 06 Апреля 2016 г. 04:04 (ссылка)








    James Archer (1823 – 1904) - шотландский художник. 

    Portrait Study Of A Lady.

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    галина_любушкина

    Карикатура на турнюр.

    Среда, 06 Апреля 2016 г. 04:00 (ссылка)


    Карикатура на турнюр.



    Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
    lj_tanjand

    Откуда у Бэтмэна «ноги растут»

    Воскресенье, 03 Апреля 2016 г. 20:10 (ссылка)

    cdv-batman.jpg



    Перед тем как Бэтмен захватил воображение художников, писателей, кинематограф да и просто миллионов людей, а мы все знаем, что он был создан в 1939 году, костюмы Бэтмена уже были популярны в течение длительного времени, этому подтверждение - иллюстрации и фотографии, которые датируются, по меньшей мере 1887 годом. Но вполне возможно, что образ чудесной летучей мыши и ее возможность лететь в ночи еще и до этого будоражил романтиков и шутников.






    С Batwoman дела обстоят несколько хуже, но наконец-то нечто комическое и даже абсурдное появилось в то время. Вот рисунки и снимки некоторых старых костюмов. Первая это иллюстрация Batwoman в немецком сатирическом журнале 1882 года.






    Журнал семьи, 1887





















    Мэй Уэст в фильме Belle в девяностые в 1934 году.

















    http://tanjand.livejournal.com/1688182.html

    Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

    Следующие 30  »

    <история костюма - Самое интересное в блогах

    Страницы: [1] 2 3 ..
    .. 10

    LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
    О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda