Теперь перейдем к вопросам посадки рододендронов. Давайте поговорим о почве. Я начну с вопросов, которые задают чаще всего.

Приготовление почвенной смеси. Принципиально ли добавлять именно сосновый опад или можно и еловый? Я вижу одну существенную разницу – сосновый опад перепревает гораздо быстрее елового. При выращивании рододендронов полезно иметь свой собственный компост, который должен быть достаточно питательным. Это не должна быть одна хвоя. Туда полезно добавлять листья. За год вы будете иметь компост с полуперепревшей хвоёй, как раз то, что нужно нашим рододендронам. Посадочная яма должна быть скорее широкая, чем глубокая, потому что корневая система у рододендронов очень компактная, и мульчирование хвойным компостом является обязательным агротехническим приёмом. Корни рододендронов страдают, как только начинает пересыхать верхний слой почвы. Умирают молодые корешки, что очень сильно ослабляет растение. Мульчирование лучше производить 2 раза в год – весной, как только стает снег, и осенью – под зиму. 

И ещё про посадку. Доводилось ли кому-нибудь покупать рододендроны из грунта? Да? Тогда вы знаете, какое удовольствие его сажать. Вот вы его взяли, обернули мокрой тряпкой, поставили в коробку, поставили коробку в багажник, привезли, посадили в подготовленную яму, полили и ушли. Всё! А что мы покупаем? Мы покупаем горшочек, вынимаем рододендрон из этого горшочка и имеем в руках опять горшочек, который больше всего похож на войлочный кубик. Что с ним делать? Мы пришли к выводу, что целостность этого кубика надо нарушать, причем не бояться это делать достаточно активно. Однажды мы получили довольно большую партию таких рододендронов в горшках. Посадили их на временное место, но по всем правилам – в хорошую, подготовленную почву с тем, чтобы через неделю их пересадить на постоянное место. Как это часто бывает, не получилось ни через неделю, ни через две, ни через месяц, а получилось только в конце сезона – осенью. Так вот, при выкопке мы обнаружили почти те же самые "войлочные горшочки", которые и сажали. Только в некоторых местах появились молодые корешки. Надо сказать, что этот посадочный материал был из хорошего питомника. Просто кустики просидели в контейнерах 4 года…Так что при покупке рододендронов в контейнере не бойтесь нарушить целостность земляного кома. 

А ещё бывает, особенно при покупке крупномерных кустов, что рододендрон непосредственно перед продажей вырывают, сажают в горшок, присыпают землёй – и всё! В случае, если такое проделать с хвойными, они могут погибнуть, их шансы на выживание – 50 на 50. А в случае с рододендронами – это прекрасно, потому что рододендроны не нуждаются в "перешколивании", т.е. ежегодной перевалке. Таким образом, если рододендрон всё время рос на одном месте, и его выкопали перед продажей, то если его хорошо везли, у вас не будет никаких проблем с его приживаемостью.

Теперь, что касается притенки. Те рододендроны, которые в ней нуждаются, нужно притенять. Лучше всего это сделать с помощью сетки, которую цепляют к колышкам соответствующего размера. Например, уже упоминавшийся сорт "Эльвира", морозостойкий, но обгорающий по весне, необходимо притенять.

Спрашивали, как отличить цветочную почку. Вот цветочная почка, а вот – ростовая. Цветочная более кругленькая.

Формирование куста. Вот сеянцы, которые выращивали при одностороннем освещении. О красоте куста говорить просто не приходится. Естественно, что в год посадки мы растение не мучаем, даём ему укорениться. Потом наше корректирующее вмешательство не помешает, а иногда оно просто необходимо для поддержания красоты куста. Это во многом касается листопадных рододендронов. 

Вредители и болезни. На мой взгляд, грибные болезни на рододендронах встречаются редко. Но в случае необходимости с ними можно бороться любым системным фунгицидом, например, "Топазом" или "Скором". Из вредителей в основном встречаются листогрызущие, с которыми можно бороться с помощью инсектицидов, например, системный инсектицид "Актара" или другие подобные препараты.

Посев. Сеять надо сейчас (ноябрь), для того, чтобы сеянцы успели подрасти, хотя можно сеять еще до января. Желательно, чтобы сеянцы к зиме подросли настолько, чтобы они могли зимовать уже в грунте. Есть рекомендации оставлять сеянцы зимовать в подвале. Но у нас, например, нет такого подвала. Семена рододендронов прорастают на свету. Лучше всего приготовить хвойный компост, о котором мы ранее говорили, и сеять в него. Можно смешать его с песком. Можно купить готовую почвенную смесь для азалий и также хорошенько смешать её с песком, добавив не меньше трети песка, потому что готовые почвенные смеси очень сильно минерализованы. Затем грунт следует увлажнить. Мы также пропариваем грунт в микроволновой печи. Затем, когда грунт остынет, сверху ровным слоем насыпается снег, и уже по снегу рассыпаются семена. Мне очень нравится сеять по снегу, потому что, во-первых, семена мелкие, и на снегу хорошо видно густоту посева. Во-вторых, при посеве по снегу после таяния снега семена "утягиваются" на нужную глубину, и присыпать их ничем не надо. Как мы видим, в посеве ничего сложного нет. Нужно лишь поддерживать влажностной режим. Поливать лучше с поддона. Сверху должна быть пластиковая или стеклянная крышка, которую необходимо периодически снимать для проветривания. После появления всходов необходимо обеспечить дополнительную подсветку. Тогда летом у вас будет вот такой сеянец, как на этой фотографии, где вы видите сеянец рододендрона ржавого уже с 10 листьями. Такие сеянцы благополучно перезимуют. Развиваются они, конечно, медленно. Цветение наступает на 5-6-7 год. 

Размножение отводками. Я просто хочу показать этот процесс. Вот куст рододендрона ржавого. Вот отводок, который был получен следующим образом: снизу слегка процарапывается кора, и в этом месте ветка прижимается к земле скобкой. Земля должна быть не какая угодно, а в меру питательная, рыхлая. За год, то есть за период с весны до весны вырастает вот такая "борода". Отводок лучше сразу не отделять, а дать ему посидеть ещё год. На этом снимке видна корневая система рододендрона во всей красе. Двухлетний отводок полностью готов к высадке на постоянное место.

И напоследок немного поговорим о рододендронах в саду. Не надо забывать об осенних сюрпризах листопадных рододендронов. Осенняя окраска у разных видов и сортов может быть различной – и красноватой, и оранжевой, и медной. Очень выигрышно смотрятся совместные посадки крупнолистных вечнозелёных рододендронов с мелкими кустарниками, баданами, различными хвойными растениями. Карликовые рододендроны прекрасно сочетаются с карликовыми хвойными. Любые папоротники также смотрятся весьма органично в компании рододендронов. Вот несколько фотографий – обратите внимание на то, какие растения цветут одновременно с листопадными рододендронами. Это может пригодиться для составления определенных композиций. Вместе с рододендронами цветут видовые ирисы, почти все водосборы, флоксы шиловидные, флоксы растопыренные, гравилаты. Начинают цвести луки. Вот роскошный теневой цветник с вечнозелёными рододендронами. Живучка, вероятно, является слишком агрессивным соседом для рододендронов, зато дицентра замечательно с ними сочетается. У неё сизовато-зелёная листва, а цветки бывают различной окраски. Вот рододендрон катевбинский крупноцветковый. Вот папоротники и разнообразная нежная мелочь, типа тиарелл, сорта которых имеют различные окраски листьев. Медуницы очень хороши. И даже самая простая незабудка замечательно смотрится. Вот цветник – весь из водосборов – какая приятная картинка, правда? Вот такие папоротники. А что, ещё пара таких зим, как в последние два-три года, и такие папоротники у нас зимовать будут. Вот этот папоротник растёт в горшке. Осенью вынимается и зимует в подвале. На двух последних фотографиях – некие излишества, которые можно поименовать "Роскошь северного сада", как называется ежегодная выставка в Выставочном центре "Евразия". У нас, в северном саду могут одновременно цвести и рододендрон, и сирень. Никто так не делает, но, согласитесь, замечательная картина получается. И на этом фото – явная избыточность, башмачок Cypripedium лучше было бы посадить в другое место. Но здесь он растёт рядом с рододендроном и цветут они одновременно. А это рододендрон жёлтый.



Вопросы.



– Обязательно ли менять мульчу 2 раза в год?

– Мульча не меняется! Она добавляется по мере перепревания. Как только слой мульчи уменьшился, ее необходимо подсыпать заново. Мульчировать можно различными материалами. Слой мульчи постепенно сокращается за счет перепревания. А наша задача какая? Сохранить верхний слой почвы влажным и добавить питание путём постепенного перепревания мульчи. Таким образом, как только слой мульчи сократился, его необходимо добавить.



– Вопрос по сорту 'Baden-Baden'. 

– Сорт 'Baden-Baden' – это сорт ползучей формы рододендрона Форреста (Rh. forrestii var. repens). Он растёт у нас до первой бесснежной зимы. У него пропадут не только цветочные почки, но может пострадать и часть побегов. 



– Вопрос по рододендрону катевбинскому.

– Крупнолистные вечнозелёные рододендроны для обильного цветения требуют солнечного местоположения, но на солнце они часто горят. Также они требуют хорошего питания и снабжения влагой в период закладки и формирования цветочных почек. Есть прямая связь между обеспеченностью влагой и мощностью цветения. Например, если во время закладки цветочных почек была засуха, а вы не поливали свои рододендроны, то в результате вместо положенных 10-12 цветков в соцветии вы получите всего 3-4 цветка. То есть, рододендрон катевбинский необходимо сажать на более освещённое место, в достаточно плодородную почву, при посадке в почву необходимо добавить лиственный перегной.



– Вопрос про подкормки рододендронов.

– Что касается подкормок, то рододендроны, в принципе, нетребовательная культура. Это всё же не розы и не пионы. Но вечнозелёные крупнолистные рододендроны и листопадные гибриды, о которых мы говорили, обильнее цветут при хорошем питании. Если добавлять своевременно качественную мульчу, то можно и не подкармливать дополнительно. Если этого не делать или если у вас бедная мульча, например, только торф, то в этом случае рододендроны полезно подкормить. Также стоит подкормить юные растения, например, меристемные. Для подкормки меристемных растений можно использовать "Кемиру" в половинной дозе, не больше. Удобрение должно быть качественное, но дозировка – слабая. Подкормки должны закончиться не позже июня. Есть прекрасное специальное немецкое удобрение для рододендронов. В аннотации к нему написано, что оно вносится дважды за сезон. Но это верно для условий Германии. У нас очень рано заканчивается вегетация, поэтому в наших условиях достаточно одной подкормки. Гранулированные удобрения разбрасывают прямо по мульче, не заглубляя, иначе можно получить ожог корней, после чего обильно поливают. Делают это, повторю, в конце мая – июне.



– Можно ли для рододендронов использовать удобрение для хвойных?

– Можно. Удобрение для рододендронов ещё и дополнительно подкисляет почву. Для хвойных производятся просто минеральные комплексные удобрения.



– На какой глубине залегают корни у рододендронов?

– У взрослых растений крупных видов корни располагаются на глубине примерно до 40 см. Например, двадцатилетний куст рододендрона жёлтого будет иметь корневой ком примерно 40 см в глубину и не менее 80 см в диаметре.



– По какой причине у моего рододендрона начали желтеть и опадать листья?

– Это может быть естественный процесс. Срок жизни листьев составляет примерно 3-4 года. После этого рододендроны сбрасывают старые листья. Нижние листья желтеют, скручиваются и опадают. Это естественный физиологический процесс. Вот если верхние, молодые листья будут желтеть, тогда надо бить тревогу.

Лекция Светланы Ворониной, которая была прочитана в ноябре 2009г в рамках лекционного сезона «Содружества любителей декоративных садовых растений» В Доме Садовода на Фонтанке. 

Конспект подготовил Ганов Андрей.

Видовые рододендроны.

Видов рододендронов, способных расти у нас, достаточно много. Я перечислю наиболее часто встречающиеся. 

Рододендрон камчатский (Rh. camtschaticum). Вот перед нами типичная форма камчатского. Это прижатый листопадный кустарничек, хорошо развивающийся в наших условиях, полностью устойчивый, требующий солнечного местоположения, не горящий и не страдающий ни от чего, кроме засухи. Он должен быть именно таким, прижатым, и цветки у него должны быть широко раскрытыми, воронковидной формы, высоко поднятыми над побегом, так же, как у рододендрона привлекательного (Rh. keleticum). Встречается и нетипичная форма рододендрона камчатского с необычной формой цветков и высотой 40 см, что также нетипично. Тем не менее, встречаются и такие формы.

Рододендрон канадский (Rh. сanadense). В природе он растёт даже не во влажных, а в по-настоящему сырых местах, но в культуре он значительно более пластичен и может произрастать даже в сухих местах. 30-летний канадский рододендрон, растущий в сухом месте уже начал терять крону. У него от кроны осталась только четверть! Его ровесник, растущий в сыром саду у Ларисы Утенко, имеет крону в 6 раз больше! А ведь они ровесники. Таким образом, долголетие рододендрона в саду напрямую зависит от тех условий, которые мы ему создаём. Белоцветковая форма рододендрона канадского, возможно, не слишком эффектна, но вполне мила и отличается очень нежным цветом. Гибрид Фрезера (Rh. x fraseri). Является гибридом между рододендронами мягким и канадским. Очень удачное растение для наших садов. У него такой же яркий, пронзительный цвет, как у рододендрона канадского и такая же форма цветка, но цветки существенно крупнее. Весной в саду он выделяется очень ярким пятном. Цветёт так же рано, как канадский. 

Рододендрон Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii). Вроде бы, он для нас подходит по всем параметрам: и морозостоек, и устойчив, но нам никак не удаётся понять, что ему нужно. Нам был подарен чудесный сеянец, и мы никак не можем ему угодить. Уже четыре года он растет у нас в саду, и в этом году он впервые заложил цветочные почки. Я не понимаю, что ему нужно! Хотя жаль – очень красивое растение.

Рододендрон жёлтый (Rh. luteum). Этот вид тоже не так прост. Обратите внимание – развитый куст, у него в соцветии более 20 цветков! Распускаются они последовательно, и длительность цветения составляет не менее 20 дней. Данный экземпляр был перенесен из сада, где он рос на полном солнце и ни разу не цвёл. Ежегодно обмерзал, восстанавливался, давал изумительнейшую осеннюю окраску, но никогда не цвёл. После пересадки в полутень сформировался красивый куст, и теперь он ежегодно цветёт. Можно сделать вывод, что рододендрон жёлтый – это не просто теневыносливое, а тенелюбивое растение. Но в тени у него отрастают очень длинные побеги, а поскольку характер роста у него зарослевый (он даёт поросль), то получается некая хаотическая масса с побегами разной высоты. Красоты куста нет, потому что нет самого куста. В старом саду нам приходилось видеть заросли рододендрона желтого в малиннике, и он малину побеждал! Над кустами малины возвышались длинные побеги, увенчанные яркими золотистыми цветками, как бы светящимися изнутри и изумительно ароматными! А, если посадить рододендрон желтый на солнечное место, то получится красивый куст, но бутоны на весеннем солнце будут высыхать. Значит, нужно искать для него какое-то оптимальное местоположение, ведь в целом этот вид совершенно неприхотлив. Но задача по поиску для него места в саду достаточно сложная.

Рододендрон японский (Rh. japonicum). Этот вид, напротив, практически всем удаётся. Этому экземпляру 15 лет. Он себя чувствует хорошо. Вот ещё фото – на переднем плане сорт с лососёвыми цветками, а дальше – золотистоцветковая форма. Она очень красивая. На мой взгляд, характер роста у них одинаковый. Во время цветения рододендрона японского появляется ощущение южной роскоши, и сад совершенно преображается.



Рододендрон мягкий (Rh. molle). Цветки зеленовато-кремовые. Сам куст существенно менее рослый, чем у рододендрона японского, но цветки примерно такой же величины. А вот перед вами сеянцы. Один почти красный, другой – розовый, почти без лососёвого оттенка



Ну и, наконец, рододендрон клейкий (Rh. viscosum).Тот самый, что цветёт в июле. Он цветёт уже после полного роспуска листьев и получается, что цветки расположены по всему побегу и как бы в глубине куста. Но их настолько много, и они такие снежно-белые, с такими выразительными красными тычинками и с таким явным ароматом, что куст рододендрона клейкого, без сомнения, в это время украсит любой сад!

Еще одна группа – Вестон-азалии ('Weston'). Они сейчас практически не встречаются у нас в продаже, но когда-то их можно было найти. Когда мы говорили о полувечнозелёных рододендронах, мы уже упоминали фамилию Мезитт и их питомник Вестон. Этот питомник действует до сих пор, и семья Мезиттов по-прежнему хорошо и продуктивно работает. Ими выведена группа позднецветущих, так называемых летних, или Саммер-азалий с использованием рододендрона клейкого (Rh. viscosum), горного вида рододендрона Бэйкера, или кумберлендского (Rh. cumberlandense) и рододендрона древовидного (Rh. arborescens). Многие из этих гибридов морозостойки, например, сорт 'Lollipop'. Все эти гибриды позднецветущие, с душистыми, крупными, часто полумахровыми цветками и густо ветвящимся кустом. Но далеко не все представители этой группы Summer-азалий подходят для нас. Хотя упомянутому сорту 'Lollipop' указывают морозостойкость до -32 градусов. 

Мы должны отдельно поблагодарить американцев, что они так тщательно выверяют вновь появившиеся сорта на морозостойкость. В частности, университет Миннесоты и арборетум при нём с конца семидесятых годов ведут программу по выведению зимостойких азалий. Их серия называется "Северное сияние" ('Northern Lights'). А вот Golden Lights(02) Первый из сортов этой серии так и был назван – 'Northern Lights', он распространяется только как сеянец, то есть, можно получить довольно широкий спектр светлых окрасок цветков. Все остальные позже выведенные сорта этой серии размножаются только вегетативно. Для их выведения были привлечены рододендрон атлантический (Rh. atlanticum), рододендрон костерианум (Rh. x kosterianum), рододендрон розовый (Rh. roseum = Rh. prinophyllum), а также гибриды серий "Эксбери" и "Нап Хилл", гентские азалии и т.д. Обратите пожалуйста внимание на это слово prinophyllum. Потому что в каталогах иногда эти рододендроны называют Rh.prinophyllum и дальше название сорта. Это, конечно, неверно, но просто нужно об этом знать. Такое несоответствие я видела, в частности, в польских каталогах. Давайте посмотрим на фотографии этих сортов. 'Mandarin Lights'(03). А это – он же в ботаническом саду г. Монреаль.(04) Следующий – 'Northern Hi-Lights'(05) – ароматный сорт. 'Orchid Lights'(06) – гибрид рододендронов канадского и костерианума. У него форма и цветки похожи на рододендрон канадский. А это рододендрон атлантический(07) с некрупными, но душистыми цветками. И вот три фотографии, которые иллюстрируют, насколько рододендрон розовый изменчив в природе.

С его участием получились очень интересные гибриды, в частности, 

'Rosy Lights'(11). Многие из них душисты, многие хорошо ветвятся, все они хорошо выносят полутень, в отличие от сортов группы "Нап Хилл", которые для нормального развития требуют полного освещения. А сорта, полученные с участием рододендрона розового, произрастающего в природных условиях на щелочных почвах, относительно толерантны к кислотности почвы. Конечно, для Ленинградской области кислотность почвы не является определяющим фактором, так как почва у нас почти везде кислая. У этих сортов замечательная морозостойкость: -37, -43 градуса! Так что если встречаете в названии сорта слово 'Lights', значит, можно брать этот рододендрон. Однако, к сожалению, в последнее время они не во все названия сортов стали включать слово 'Lights', поэтому необходимо проверять названия новых сортов серии на сайте. Например, сорт 'Apricot Sunrise' – отобранный морозостойкий сеянец рододендрона ноготковидного – входит в серию 'Northern Lights', но не несёт в своём названии слово 'Lights', что может привести к недоразумениям.