Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 35 сообщений
Cообщения с меткой

владимир кейзлинг - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
lira_lara

Если б знали вы, как мне дороги Иорданские вечера... Иорданские сказки

Понедельник, 12 Декабря 2017 г. 02:49 (ссылка)










Иорданские сказки


Картинки по запросу




 


  Иорданские сказки. 


 


Эпилог



Иордания. 



 



 


  Иордания


 





Если б знали вы, как мне дороги

Иорданские вечера...




 


Знаете, иногда путешествия меняют жизнь — ты переосмысливаешь некоторые ценности и возвращаешься домой другим человеком. Это бывает очень редко, но бывает. Крайняя поездка в Иорданию стала для меня именно такой. Но песня не об этом...



В Иордании я был по приглашению местного министерства по туризму. Нашу группу сопровождал прекрасный гид — Мэжд, который без устали пичкал нас различной информацией — и полезной, и не очень. В итоге за неделю в моём телефоне скопилась довольно большая подборка самых разных фактов, так или иначе связанных с этой ближневосточной страной. Некоторыми из них я уже с вами поделился в своих прошлых фотоотчётах. Оставшиеся — расскажу сегодня.




Иордания — особенная страна в исламском мире: это — одно из двух современных мусульманских государств, управляемых хашимитами — прямыми потомками пророка Мухаммеда. Вторая такая страна — Марокко.



Правит Иорданией король Абдалла II ибн Хусейн. У него есть фантастически красивая и умная жена Рания, известная на весь мир своей активной общественной и благотворительной деятельностью. Королевская чета всячески пытается быть ближе к своему народу — говорят, что их легко можно встретить в обычной продуктовой лавке в центре Аммана. Что уж тут говорить, иорданцы своих короля и королеву очень любят.



Абдалла II ибн Хусейн — наполовину британец (по матери). За плечами короля — образование в Англии и США, а так же прохождение военной службы в Королевском гусарском полку британской армии. В свете этих фактов, думаю, неудивительно, что Иордания является самой космополитичной и европеизированной страной арабского мира. И хотя большая часть иорданских девушек отдаёт предпочтение консервативному стилю в одежде, в столице можно легко встретить иорданок в джинсах или в мини-юбках.



Вообще, под натиском космополитизма многие характерные для Ближнего Востока традиции постепенно уходят в прошлое. Например, куфии — ближневосточные платки, которые в России принято называть «арафатками». Всего несколько десятилетий назад куфия была частью повседневной одежды, но сегодня это — всего-лишь аутентичный атрибут, практически не встречающийся в обыденной жизни.



Я не буду углубляться в историю этого головного убора, скажу лишь, что сегодня традиционные куфии бывают либо белыми (такие распространены в ОАЭ), либо белыми с орнаментом — красным или чёрным. Куфии с красным орнаментом стали популярны в Иордании во времена Британского мандата — их носили иорданцы, чтобы противопоставить себя английским офицерам, любившим платки с чёрным узором. За прошедшие десятилетия всё перемешалось. Сегодня куфии с чёрным орнаментом считают традиционными в Палестине и Йемене, с красным — в Иордании и Саудовской Аравии.



Ещё одна уходящая в прошлое традиция — свадьбы по договору. Раньше решение о браке принимали родители жениха и невесты, и нередко будущие муж и жена знакомились лишь на собственной свадьбе. В наши дни — всё на европейский манер, по любви. Хотя традиции сватовства всё ещё довольно сильны.



Иордания — одна из немногих стран в мире, где мусульманское и христианское мирно сосуществуют бок о бок.



Вопреки распространённому мнению, в Иордании живут не только арабы — здесь намешано много разных этносов: есть европейцы, есть выходцы с Кавказа — в основном черкесы и чеченцы, которых переселяли сюда во времена Османской империи, чтобы создать буфер между турками и бедуинами. Коренных иорданцев в национальном составе Иордании — не так уж и много, не более 35%. Большая часть населения страны — палестинские беженцы, спасавшиеся от арабо-израильской войны 1947–1949 годов.



Иордания — не очень богатая страна. Минимальные зарплаты начинаются примерно с 500 динаров в месяц (по курсу 2015 года это — более 45 тысяч рублей). Вроде бы и немало, но нельзя забывать что значительная часть населения — беженцы из соседних стран — живёт за чертой бедности.



Основной источник дохода Иордании — добыча и продажа фосфатов. Нефти здесь нет, поэтому иорданцы очень завидуют арабским странам, у которых она есть.



В Иордании — чертовски интересно. Сюда можно приехать уже ради одной Петры. Но и без древней столицы набатеев эта страна знает чем удивить. Меня, например, поразили сохранившиеся до наших дней древние статуи, возраст которых свыше 9000 лет.



В Иордании — очень спокойно. Пусть Ближний Восток не устаёт снабжать заголовки международных новостей всякими нехорошими поводами, Иордания — одна из наиболее безопасных стран региона.



С этой поездки у меня осталось ещё несколько фотографий, я их так же опубликую в этом посте.



Наша банда в полном составе, на фоне Казны в Петре.



Следующий кадр — единственная фотография с Красного моря. На ней запечатлён тот краткий миг, когда я это самое море увидел, с трудом пробираясь в первом часу дня по сорокаградусной жаре к нашему автобусу. Всё остальное время, пока мы были на курорте, я провёл сначала в баре, потом в одном из номеров, где мы до девяти утра отмечали день рождения девушки из нашей группы.



Красное море



Напоследок — несколько фотографий, сделанных из самолёта по пути домой.



Читать далее  

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Само слово «бедуин» происходит от арабского «бадави», которое так и переводится — «житель пустыни». Вечер в лагере бедуинов.

Понедельник, 12 Декабря 2017 г. 02:39 (ссылка)










Иорданские сказки


Картинки по запросу




 


  Иорданские сказки. 


 


И снова Вади Рам



 


 Вечер в лагере бедуинов 



 



Иордания. 



 



 


 Вечер в лагере бедуинов




Бедуины — коренные жители пустынь, ведущие преимущественно кочевой образ жизни. Большинство из них — выходцы с Аравийского полуострова, в основном — с территории современной Саудовской Аравии. Считается, что первые бедуины ушли в пустыни не менее пяти тысяч лет назад. В поисках подходящих мест для стоянок они со временем распространились на огромной территории — от западных границ Ирана до Сахары. Само слово «бедуин» происходит от арабского «бадави», которое так и переводится — «житель пустыни».



Издавна бедуины зарабатывали на предоставлении питания и ночлега для торговых караванов, а так же на обеспечении их безопасности. В наши дни визуальная составляющая изменилась: верблюды сменились современными джипами, а в бедуинских лагерях не то что электричеством, даже высокоскоростным интернетом сейчас уже никого не удивишь. Но суть осталась прежней: как и раньше бедуины заняты в сфере обслуживания путешественников, только если раньше их основными «клиентами» были торговцы, то теперь — толстосумы, приезжающие в пустыню со всех концов света за острыми ощущениями. Для них здесь создана вся необходимая инфраструктура — настоящие палаточные городки, в которых можно и отужинать, и переночевать, и просто покурить кальян, наслаждаясь театрализованным представлением.



В один из таких бедуинских лагерей нас и привезли после заезда по Вади Рам на джипах. Конечно, в наши дни практически всё, что связано с бедуинами на Ближнем Востоке, — скорее театральные декорации, чем настоящая жизнь. Здесь как: главное — внешний антураж, а в деталях разбираться всё-равно никто не будет. Экзотика, этого — достаточно! Рядовым туристам нравится, деньги идут, а в нашем мире победившего капитализма это — главное!




Бедуины делятся на племена. В Вади Рам живёт племя Хёваитаат. Его представителей можно встретить и за пределами Вади Рам — по всей Иордании, а так же в Саудовской Аравии и Египте. Считается, что родоначальницей этого племени является Фатима, дочь пророка Мухаммеда.



Бедуинские племена делятся на кланы. Например, бедуины, сопровождавшие нас во время прошлого путешествия по Вади Рам два года назад, относятся к клану абу-Рабиа.



Бедуинские кланы делятся на семьи.



Вечер в лагере бедуинов



Типичный бедуинский туристический лагерь состоит из большого двора, огороженного шатрами, под которыми гости собираются вечером, и отдельной «жилой» части, в которой можно остановиться на ночлег.



Вечер в лагере бедуинов



Наша вечерняя программа началась с того, что всех собрали посреди небольшого заднего двора, отгороженного от пустыни высокой стеной. В центре возвышались два песчаных холмика, внешним видом напоминавших свежие могилы.



Вечер в лагере бедуинов



На самом деле под этими холмиками прятались подземные жаровни, в которых бедуины обычно запекают мясо для торжественных церемоний.



Вечер в лагере бедуинов



Процесс приготовления выглядит следующим образом: в специальный кирпичный мангал насыпают угли, на них ставят форму, заполненную свежим мясом, накрывают всё это несколькими слоями фольги, после чего засыпают песком.



Читать далее  

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Пустыни бывают разные. Самые интересные — жёлто-красные. Вади Рам — как раз из этой серии. Её второе название — Лунная долина.

Понедельник, 12 Декабря 2017 г. 02:29 (ссылка)


 











Иорданские сказки


Картинки по запросу




 


  Иорданские сказки. 


 


И снова Вади Рам 



 



Иордания. 



 



 


Вади Рам


 




Пустыни бывают разные. Самые интересные — жёлто-красные. Вади Рам — как раз из этой серии. Её второе название — Лунная долина. Хотя в некоторых местах она своим красноватым оттенком больше похожа на Марс. Как бы там ни было, это — одна из красивейших пустынь в мире, и, путешествуя по Иордании, было бы крайним невежеством её не посетить.




Вади Рам, так же как и Петру, я уже посещал во время своего короткого путешествия по Иордании зимой 2013 года. Потом, когда я вернулся домой, Мехеди — местный бедуин, организовавший нашу поездку, — написал мне в Фейсбуке: «Инша'Аллах однажды в будущем вам возможно снова удастся сюда приехать». Тогда я даже в самых смелых фантазиях не мог предположить, что его пожелание окажется пророчеством, и ровно через 28 месяцев после той поездки я опять окажусь на этой удивительной земле.



Во время моего первого знакомства с Вади Рам погода была настолько ужасной, насколько она вообще может быть такой в этих краях. Мехеди сказал тогда, что он не помнит, чтобы на его веку здесь было так дождливо и холодно: в некоторых частях пустыни из песка даже начала проглядывать молодая зелень — немыслимая картина для этих мест.



В этот раз — пустыня была похожа на пустыню: яркое солнце, синее небо, жёлто-красный песок, ни капли воды и ни единого намёка на растительность.



Вади Рам



Вади Рам — национальный парк, а так же объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход на территорию — платный. На въезде расположен небольшой туристический центр, где можно посмотреть познавательное кино, купить бесполезные сувениры, а так же найти себе гида.



Стандартная экскурсия по пустыне выглядит следующим образом: туристов в течение нескольких часов катают «с ветерком» на старых-престарых джипах, периодически останавливаясь в живописных местах, чтобы пофоткаться.



Вади Рам



Территория пустыни — огромна. Поэтому передвигаться по ней целесообразно либо на джипе, либо на верблюде. Есть, конечно, и такие, которые отправляются в пешие путешествия, но потом приходится организовывать спасательные экспедиции, чтобы этих умников отыскать.



На заднем плане — гора «Семь столпов мудрости», названная в честь мемуаров Лоуренса Аравийского, героя Великого арабского восстания 1916—1918 годов. Его деятельность была неразрывно связана с этими местами, поэтому в Вади Рам ходишь не просто по песку, но и по истории.



Вади Рам



К слову, Вади Рам — популярное место у иорданской золотой молодёжи. Она (молодёжь) любит приезжать сюда на уикенд — погонять по дюнам на джипах.



Вади Рам



Вади Рам известна своими природными формациями — каньонами и арками. Самое интересное место пустыни, на мой взгляд, — скала в виде цыплёнка.



Нам, почему-то, решили всё это не показывать.



Вади Рам



Поэтому я просто любовался окружающими бескрайними пейзажами.



Вади Рам



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Дорогами христианских паломников . Иорданские сказки

Понедельник, 12 Декабря 2017 г. 02:19 (ссылка)


 











Иорданские сказки


Картинки по запросу




 


  Иорданские сказки. 


 


Дорогами христианских паломников  


Иордания. 



 



 


Гора Небо





 






В течение многих веков через территорию современной Иордании проходил старый паломнический путь. Из Иерусалима он вёл к Иордану — к месту где некогда был крещён Иисус Христос. Далее тропа вела на вершину горы Небо, откуда Моисей впервые увидел Землю обетованную, после чего уходила в сторону Египта, из которого когда-то начался исход израильского народа.



Этот путь просуществовал до XIII века, пока эти земли окончательно не попали под влияние мусульман. Паломничество к востоку от Иерусалима стало считаться слишком опасным. Византийские храмы, построенные в библейских местах, через которые проходил путь, были разрушены. С годами сам факт их существования стёрся из памяти человечества.



В наши дни эти места открываются вновь. И сегодня я расскажу вам про них.




Известнейшее библейское Место в Иордании — гора Небо. Отсюда, согласно Священному Писанию, пророк Моисей, проскитавшись со своим народом 40 лет по ближневосточным пустыням, впервые увидел Землю обетованную. Здесь же он и умер в возрасте 120 лет.



Относительно недавно горой владели местные бедуины. Потом францисканцы предложили продать им участок земли на её вершине. Бедуины согласились, культовое место ушло за бесценок. После этого францисканцы построили здесь паломнический комплекс и стали взимать деньги со всех желающих его посетить.



 



Теперь сын бедуина, продавшего когда-то землю францисканцам, работает у них кассиром.



 



Гора Небо



На стене за его спиной: слева — фото отца, справа — портрет короля Иордании Абдуллы II.



Гора Небо



Высота горы Небо над уровнем моря (не Мёртвого!) — 817 метров.



Гора Небо



Вокруг — пустыня. Через неё, словно огромные извивающиеся змеи, бегут автомобильные дороги.



Гора Небо



Гора Небо — место дико популярное. Туристические автобусы прибывают сюда один за одним.



Гора Небо



От парковки непосредственно к вершине горы ведёт благоустроенная аллея.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Волшебный вечер в окрестностях Петры.Иорданские сказки

Понедельник, 12 Декабря 2017 г. 02:09 (ссылка)


 











Иорданские сказки


Картинки по запросу




 


  Иорданские сказки. 


 


  Волшебный вечер в окрестностях Петры 


Иордания. 



 






Там, задержавши коней с колесницею златояремной,

К вечеру с неба на них в Океан опускается Гелий.



Гомеровы гимны. XXXI. К Гелию




 


Когда ослепительная квадрига, запряжённая крылатыми извергающими огонь лошадьми, устремится к горизонту — наступит время волшебства. Долины затихнут, заколдованные спустившейся в них дымкой, а древние склоны иорданских гор сомлеют под накатывающими на них длинными волнами тёплого лампового света. Невидимый творец щедро окропит их вершины взбитыми желтками, отчего на них проступит лёгкая позолота. Конечно, этого будет мало.



— Сколько тебе нужно золота?

— Много!

— А что если его будет слишком много?

— Глупое животное, золота не может быть слишком много!




Вади Муса



Мы же в сказке — компромиссы здесь не уместны! Регулятор насыщенности будет выкручен на максимум. Солнце раскалится до красна. Буйство красок достигнет своего апогея. Небо зальётся пожаром оргазма, и станет своим вульгарным цветом похоже на отделку самолёта арабского шейха.



Золото потечёт по склонам древних гор. Оно не будет очаровывать, как блеск лунных дорожек, зато будет греть.



С порывом ветра из ресторана прилетят запахи еды и духов. Горизонт впитает в себя последние капли заката и всё пространство утонет в океане пастельных тонов. Где-то далеко улетят вдаль сонные птицы и сказка станет былью...



Вади Муса



Вади Муса



Вади Муса



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Весенняя Петра.Иорданские сказки

Воскресенье, 11 Декабря 2017 г. 02:47 (ссылка)


 











Иорданские сказки


Картинки по запросу




 


  Иорданские сказки. 


 


 Весенняя Петра.   



Иордания. 



 



 


Петра


 




Петра — легендарная розово-красная столица таинственного Набатейского царства, затерянная среди труднопроходимых ущелий на юге Иордании. Расположенный на землях, принадлежащих бедуинским племенам, ревностно охранявшим их от непрошенных гостей в течение многих веков, этот некогда величайший город Ближнего Востока оказался забыт европейцами — вновь его открыли лишь в начале XIX века.



В наши дни Петра входит в почётную семёрку Новых чудес света, а так же в список из 28 мест, которые нужно увидеть, прежде чем умереть (по версии Смитсоновского университета). И сегодня я приглашаю вас по ней прогуляться.




 



Это — моё второе посещение Петры. В прошлый раз я был здесь холодной зимой 2013 года. Вообще тогда с погодой творилось что-тоневообразимое: сначала мы попали в снежный буран на одном из местных перевалов, а спустя пару дней с удивлением наблюдали укрытую снегом Иудейскую пустыню.



В этот раз погода была по настоящему ближневосточной. С террасы нашего отеля, приютившегося на окраине Вади Мусы, открывался удивительный вид на разогретые раскалённым солнцем разноцветные горы. Где-то в их гуще, там где цвета наиболее ярки, а ущелья наиболее неприступны, — и прячется легендарная Петра.



 



Петра



Изначально город был столицей Идумеи (или Эдома). В конце III века до нашей эры было образовано Набатейское царство. Петра при этом сохранила свой столичный статус.



Набатейские инженеры создали вокруг Петры сложную систему дамб, водоводов и цистерн, превратив её в искусственный оазис посреди безжизненной пустыни. Вода собиралась в радиусе 25 километров и по терракотовым трубам поступала в город.



Петра быстро стала центром караванной торговли. Караваны отправлялись отсюда во все стороны света: на восток — к берегам Персидского залива; на юг — в Акабу, Хегру, Медину и Мекку; на запад — в Газу, к берегам Средиземного моря; наконец, на север — в Дамаск, Пальмиру и Босру. Здесь же пересекались два древних великих торговых маршрута — Великий шёлковый путь (из Средиземноморья в Китай) и Путь благовоний (из Средиземноморья на юг Аравийского полуострова).



Петра, в казну которой поступали деньги от каждого проходившего через неё каравана, вскоре стала самым богатым городом Ближнего Востока.



Петра



В начале II века нашей эры Набатейское царство вошло в состав Римской империи. Взять Петру римляне смогли лишь с третьего раза — для этого им пришлось разрушить её систему водоснабжения.



В последующие века значение Петры как торгового центра начало уменьшаться — с одной стороны из-за торговой конкуренции с Пальмирой, с другой — из-за переориентирования транспортировки грузов на морские пути. Тем не менее, Петра оставалась обитаемой и в римскую эпоху, и в византийскую, и после арабского завоевания, и даже во времена крестоносцев.



После ухода последних эти земли попали под контроль бедуинских племён. Европейцев они недолюбливали, поэтому на свои земли не пускали. Рассказы про великую столицу набатеев, затерянную среди скал и песков, превратились в легенды, и к началу XIX века в Европе никто точно не знал, существовала ли вообще когда-нибудь Петра на самом деле, или это — всего лишь красивый миф.



Шёл 1812 год. Швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Бурхардт инкогнито путешествовал по Ближнему Востоку, выдавая себя за мусульманина Ибрагима ибн Абдаллу. Ему удалось упросить одного из бедуинов проводить его на могилу пророка Аарона, погребенного, по преданию, на вершине одной из местных гор. Бедуин провёл Буркахрдта через узкое ущелье, в конце которого взору изумлённого путешественника открылись грандиозные развалины мёртвого города.



Сегодня Петра — крупный туристический центр, самая популярная достопримечательность Иордании. Ежегодно сюда приезжает более полумиллиона человек.



Петра



Дорога в Петру начинается на окраине Вади Мусы. Первый отрезок пути идёт по пологой долине.



Петра



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Другая сторона Мёртвого моря.Иорданские сказки

Воскресенье, 11 Декабря 2017 г. 02:37 (ссылка)


 











Иорданские сказки


Картинки по запросу




 


  Иорданские сказки. 


 


  Другая сторона Мёртвого моря.   



Иордания. 



 



 





В знойной степи, у истока священной реки Иордана,

В каменных сжато объятиях скал, раскаленных полуднем,

Чудно синея, безмолвно покоится Мёртвое море.



К. Р. «Легенда о Мёртвом море»




 


Мёртвое море — бессточное солёное озеро на Ближнем Востоке. Это — самое низкое место на земле и один из уникальнейших регионов нашей планеты.



Многие думают, что Мёртвое море расположено в Израиле. Это — не совсем так. Израилю принадлежит лишь западный берег, да и то не весь — северная его часть, например, находится на территории Палестины. А вот восточное побережье — это уже Иордания.



Раньше я неоднократно бывал в этих местах, правда только на западном берегу. В этот раз мне посчастливилось провести несколько дней на другой стороне Мёртвого моря — восточной. Про неё — мой сегодняшний рассказ.




Мёртвое море



Из Аммана к Мёртвому морю ведёт шоссе №40. Ехать — всего ничего, менее пятидесяти километров. Особенно хорошо зимой — в иорданской столице может лежать снег, а до курорта, где круглый год хорошая погода, — не более часа езды. Мечта!



Мёртвое море



Берега Мёртвого моря находятся на отметке около 420 метров ниже уровня океана. Амман — на высоте более 700 метров. Дорога плавно идёт вниз, автобус неуклюже раскачивается на поворотах. Немного подташнивает и закладывает уши.



Мёртвое море



Вокруг, покуда видит глаз, — безжизненная пустыня. Лишь в глубине долины, по краю которой виляет шоссе, видна неуверенная зелень — там во время редких дождей скапливается такая ценная в этих краях вода.



Мёртвое море



Ближний Восток сложно назвать безмятежным регионом. Здесь постоянно происходят вооружённые конфликты и войны. И на их фоне Иордания — настоящий оазис спокойствия и безопасности. Неудивительно, что именно сюда в течение нескольких последних десятилетий стекаются беженцы из соседних неспокойных стран.



Только по примерным оценкам сейчас в Иордании находится около миллиона беженцев из Ирака (из которых несколько сотен тысяч — ассирийские христиане), столько же — из Египта, более полумиллиона — из Сирии, ещё несколько десятков тысяч — из Ливана. Чтобы был понятен масштаб проблемы: на сегодняшний день официальное население Иордании — 6,7 миллиона человека, из которых примерно половина — переселенцы из Палестины, имеющие иорданское гражданство.



Конечно, далеко не все находят себе работу, поэтому очень многие беженцы живут за чертой бедности. Вдоль дорог постоянно встречаются вот такие импровизированные палаточные городки.



Мёртвое море



Мы — на Мёртвом море. На высокой скале рядом с побережьем расположен туристический центр. В нём — небольшой музей. Помимо огромной коллекции минералов, встречающихся в этих местах, там можно ознакомиться с макетом Мёртвого моря. Так оно выглядело в 1960-е годы.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Королевский автомобильный музей.Иорданские сказки

Воскресенье, 11 Декабря 2017 г. 02:27 (ссылка)


 











Иорданские сказки


Картинки по запросу




 


  Иорданские сказки.Амман 


 


  Королевский автомобильный музей. 



Иордания. 



 



 



У всех — свои пристрастия. Одни коллекционируют бабочек, другие — обёртки от мороженного, третьи — модели самолётов. Я, к примеру, из всех своих путешествий привожу магниты и местные деньги. А короли Иордании коллекционируют автомобили и мотоциклы, причём не какие-нибудь серийные экземпляры — а исключительно безумно дорогой и редкий эксклюзив.



Королевский автопарк включает в себя более 70 автомобилей — от раритетного Cadillac Type 53 до суперсовременного и не менее эксклюзивного Mersedes-Benz SLR McLaren «Stirling Moss», и ещё примерно столько же мотоциклов. На базе коллекции создан музей, поэтому увидеть собственными глазами лучшие образцы мирового автопрома всех времён и народов может любой желающий. Добро пожаловать в рай для больших мальчиков!




Музей занимает отдельное здание в западной части Аммана.



Королевский музей автомобилей



Вся коллекция здесь не помещается, поэтому практически каждую неделю часть экспонатов меняется.



Королевский музей автомобилей



Посетителей встречает реплика самого первого автомобиля в мире, созданного Карлом Бенцем в 1886 году.



Королевский музей автомобилей



Cadillac Type 53, 1916 год. Первый в мире автомобиль с восьмицилиндровым V-образным двигателем, электрическим стартером и привычным нам расположением органов управления: рычаг коробки передач и ручной тормоз находятся между передними сидениями, а педали сцепления, тормоза и газа расположены в указанной последовательности.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Античная Гераса.Иорданские сказки

Воскресенье, 11 Декабря 2017 г. 02:17 (ссылка)


 











Иорданские сказки


Картинки по запросу




 


 


  Иорданские сказки. 


 


Античная Гераса.  



Иордания. 



 




 


 В мире есть немало мест, где можно за мгновение пронестись сквозь века и прикоснуться к руинам некогда великих городов античности. За последние несколько лет я совершил, наверное, с десяток подобных путешествий во времени, и каждое из них было как две капли воды похоже на остальные. Будь то Херсонес Таврический в Крыму или Саламис на Северном Кипре, Пловдив в Болгарии или Афины в Греции — все они оказались повержены в битве со временем. И пусть некоторые из них сегодня окружены современными кварталами больших городов, последние не имеют со своими античными прародителями абсолютно ничего общего. Более-менее выделяется из общей массы древних камней Рим, но ему вроде как положено, как ни крути — всё-таки бывшая столица Римской империи. Есть ещё Помпеи и Геркуланум — но это вообще отдельная история...




К чему всё это? А к тому, что удивить меня античными руинами довольно сложно. Но древняя Гераса неожиданно легко справилась с этой непростой задачей. Она оказалась настолько живописной и захватывающей, что её просто невозможно было не полюбить. И тем удивительнее тот факт, что Гераса всё время своего существования находилась где-то на задворках империи — настоящая римская провинция. И сегодня я приглашаю вас по ней прогуляться...




Если верить легендам, Гераса была основана то ли Александром Макендонским, то ли его сподвижником Пердикком. Хотя, если верить археологам, первое поселение возникло здесь ещё в бронзовом веке. Как бы там ни было, а сохранившиеся до наших дней руины относятся всё-таки к чуть более позднему периоду — когда Гераса была одним из крупнейших городов Декаполиса (группы из десяти городов — центров античной греческой и римской культуры на Ближнем Востоке).



Джераш



В VIII веке Гераса была разрушена сильным землетрясением. А спустя несколько веков, во времена Крестовых походов, — залита селевыми потоками, спрятавшими городские кварталы почти на тысячу лет. Отчасти по этой причине, отчасти от того, что в последующие годы здесь практически никто не жил (и некому было растаскивать старые камни на новые постройки), руины Герасы сохранились очень хорошо.



Археологические раскопки начались лишь в 1920-х годах. К сегодняшнему дню раскопана примерно половина города. Оставшаяся часть находится под жилыми кварталами современного иорданского города Джераша.



На схеме археологической зоны хорошо заметна типичная римская планировка — так называемая гипподамова система, при которой улицы пересекались под прямыми углами, образовывая правильные прямоугольные кварталы.



Джераш



До наших дней хорошо сохранилась центральная улица, тянувшаяся с севера на юг, — Кардо Максимус и две главных улицы, расположенных с востока на запад, — Южный и Северный Декуманус Максимус. Помимо этого, раскопаны и частично восстановлены: несколько храмов, два амфитеатра, ипподром, арка, уникальная овальная площадь, и куча чего ещё по мелочи.



Джераш



Главный туристический вход — трёхпролётная арка, построенная в I веке нашей эры к приезду римского императора Адриана.



Джераш



Последний, судя по всему, остался доволен — и даже провёл в городе целую зиму.



Джераш



Сразу за аркой расположен огромный ипподром, вмещающий около 15 тысяч зрителей.



Джераш



На пике своего величия вокруг города была возведена трёхметровая крепостная стена с более чем сотней боевых башен.



Джераш



И арка Адриана, и ипподром находятся за её пределами.



Джераш



Мы входим в город через величественные Южные ворота. Слева, на высоком холме, расположен храм Зевса.



ДжерашДжераш



Рядом с ним — Южный амфитеатр на четыре тысячи мест.



Джераш



В очередной раз не могу не затронуть тот факт, что все сохранившиеся античные амфитеатры обладают потрясающей акустикой. Я не раз становился свидетелем разных перфомансов, например, когда произносимые шёпотом на сцене слова были отчетливо слышны даже на последних рядах. Снимаю шляпу перед античными инженерами.



Джераш



Интересно, что и храм Зевса и амфитеатр находятся под углом к городским улицам (распланированным, напомню, во времена Римской империи). Поэтому считается, что оба этих здания — наследие более древнего эллинистического периода.



Лучший вид на город — с верхнего яруса Южного амфитеатра.



 



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Иорданские сказки.Амман

Воскресенье, 11 Декабря 2017 г. 02:07 (ссылка)


 











Иорданские сказки


Картинки по запросу




 


  Иорданские сказки.Амман 


Иордания. 



 



 


 Иордания — арабское королевство на Ближнем Востоке, небольшой островок спокойствия и стабильности, окружённый буйными и непредсказуемыми соседями. Удивительно, но в России про Иорданию практически никто не знает. А, между тем, эта страна найдёт что предложить даже искушённым путешественникам: любителям истории — целую россыпь артефактов, сохранившихся от некогда господствующих на этой земле великих империй; ценителям прекрасного — Петру, входящую в почётную семёрку Новых чудес света; искателям приключений — пустыню Вади Рам, одну из красивейших в мире; приверженцам религии — библейские места; почитателям оздоровительных процедур — грязи и соли Мёртвого моря; наконец, фанатам пляжного отдыха — курорты моря Красного.



Впервые я побывал в Иордании два с половиной года назад, практически случайно заехав сюда из близлежащего Израиля. Тогда я прокатился лишь по южной части страны — на знакомство с ней у меня было всего два дня. Но этого оказалось достаточно, чтобы её полюбить. Поэтому, когда мне поступило предложение посетить Иорданию в рамках организованного пресс-тура, я не особо долго раздумывал.



Столица Иордании — Амман, один из самых космополитичных и либеральных городов Ближнего Востока. С него началось наше увлекательнейшее путешествие, про него и расскажу вам сегодня.




Холмы, на которых раскинулась иорданская столица, были заселены ещё в доисторические времена. Поэтому Амман нередко называют одним из древнейших городов мира.



Амман



Первые письменные упоминания о нём встречаются ещё в Библии. Город в те времена назывался Раббат Аммон и был столицей Аммонского царства. В X веке до нашей эры город был захвачен легендарным израильским царём Давидом, правда вскоре аммонитяне смогли восстановить свою независимость. Спустя некоторое время Аммонское царство было завоёвано сначала ассирийцами, а потом — персами. В IV веке до нашей эры Персия пала под натиском армий Александра Македонского. Вскоре Раббат Аммон был переименован в Филадельфию, а Аммонское царство перестало существовать.



В последующие века здесь правили бал сначала набатеи, потом римляне, наконец — византийцы. Во время правления последних город получил своё современное название.



В VII веке на эти земли пришёл ислам. Сначала было несколько халифатов — Омейядский, Аббасидский, Фатимидский. Потом — краткосрочное присутствие крестоносцев. На смену ему пришёл сначала султанат Айюбидов, а затем — мамлюки. В XVI веке территория современной Иордании вошла в состав Османской империи. К концу XIX века Амман был небольшим поселением где-тона её задворках, в нём проживало менее 2000 человек. Ситуация резко изменилась с началом строительства Хиджазской железной дороги, которая должна была соединить Дамаск с Меккой. Одна из её станций расположилась в Аммане, город начал постепенно расти.



Один из вагонов, некогда курсировавших по этой железной дороге, теперь стоит на площади неподалёку от Музея Иордании.



Амман



После окончания Первой Мировой войны, когда Османская империя приказала долго жить, в составе Британского мандата было создано княжество Трансиордания. Амман снова стал столицей.



В 1946 году княжество получило независимость, а спустя два года на его базе появилось королевство Иордания.



 



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Авантюры продолжаются Иордания. Пустыня Вади Рам

Суббота, 10 Декабря 2017 г. 02:44 (ссылка)


 











Картинки по запросу




 



Авантюры продолжаются   Иордания. Пустыня Вади Рам  



 



 


Вади Рам


 




Начало этого года оказалось очень богатым на приключения. Довольно спонтанно удалось реализовать сразу две независимых поездки — сначала встретить новый год на Украине, а сразу после этого устроить нелёгкие поиски тёплого солнца на Ближнем Востоке. Про Украину я уже начал вам рассказывать, и в ближайшее время, конечно же, продолжу. А сегодня — самое время показать вам что-нибудь интересное из второй части нашего новогоднего путешествия. И мой первый рассказ — про иорданскую пустыню Вади Рам, одно из красивейших мест на земле и, вместе с тем, одно из ярчайших впечатлений из нашей ближневосточной поездки. Это — один из моих лучших фотоотчётов. Наслаждайтесь!




Пустыня Вади Рам считается одной из красивейших в мире. Неудивительно, что такое звание притягивает к себе голливудских режиссёров — здесь снимались некоторые сцены «Звёздных войн», «Трансформеров» и «Прометея», так что подкатывающее ощущение дежа вю во время прогулки по местным каньонам и равнинам гарантировано. Такая любовь кинематографических гениев неслучайна — невероятные цвета пустыни вместе с её необычными геологическими формациями действительно потрясают!



Место это сугубо туристическое, что, на удивление, ничуть не умаляет его ценности. На въезде в пустыню расположен туристический центр, около которого всегда околачивается толпа предприимчивых бедуинов, наперебой предлагающих себя в качестве проводников. Так как без гида с хорошим джипом делать здесь нечего, а полагаться на удачу мне совсем не хотелось, я ещё из России связался с Мехеди — местным бедуином, организующим сафари по пустыне и обладающим поразительным количеством хороших отзывов на разных туристических ресурсах.



Мехеди меня заранее предупредил, чтобы я ни в коем случае не слушал бедуинов около туристического центра, — они пойдут на любые уловки, чтобы заманить меня в свои сети. Действительно, только я вышел из машины и направился к кассам, чтобы оплатить наше пребывание в пустыне, меня окружила толпа арабов, начавшая наперебой предлагать мне свои услуги. Один из них даже сказал, что именно он и есть Мехеди, мол он с раннего утра меня здесь ждёт. Отбившись от назойливых горе-предпринимателей мы отправились дальше, к месту нашей встречи с Мехеди.



Сам он не смог нас встретить, гидом выступил его брат — Аувдех (ох, надеюсь я правильно написал его имя на русском). Сначала, когда мы увидели машину, на которой нам предстояло отправиться в пустыню, мы ужаснулись. Двадцатишестилетняя Тойота, на первый взгляд, с очень большим трудом попадала под определение «автомобиль». Оказалось что это чудо ездит, причём очень даже неплохо. Что с того, что лобовое стекло украшает паутина из трещин, из-за которой ничего не видно, а бокового стекла нет и в помине? Ну и ещё по мелочам — дворники, например, не работают. Понижающая передача работает с большой неохотой. Тормозов нет... Но кого этим испугаешь? В путь!



Вади Рам



Погода была настолько ужасной, насколько она вообще может быть такой в этих краях. Повезло ещё, что снегом не засыпало.



Вади Рам



Прямо над нашими головами с бешеной скоростью неслись тяжёлые серые тучи, иногда открывающие небольшие просветы, моментально заполняющиеся ярким солнечным светом.



Вади Рам



В эти минуты пустыня преображалась, наполняясь яркими красками и контрастными тенями.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Каменные акварели.Авантюры продолжаются. Зимняя Петра

Суббота, 10 Декабря 2017 г. 02:34 (ссылка)


 











Картинки по запросу




 


Авантюры продолжаются 


Зимняя Петра


 



Каменные акварели




Иордания. 



 



 


Петра


Согласитесь, всегда интересно рассматривать узоры, созданные за многие тысячелетия матушкой природой. Это вам не бездушные пластиковые безделушки, миллионами штампуемые на китайских заводах. Здесь каждый миллиметр поверхности индивидуален, а орнаменты — неповторимы. Природные полотна встречаются во многих уголках нашей вечно куда-тоспешащей планеты... В прошлый раз мы с вами разглядывали ледниковые экспрессионистские полотна на Аландских островах. Сегодня — самое время для подборки шедевров, созданных в результате природных экспериментов в Петре. Пусть они навевают смешанные чувства, будто их автор, находясь в глубокой депрессии немного переборщил с алкоголем и наркотиками. Всё равно, намётанный глаз не обманешь, это — уверенные мазки мастера...

Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Иордания. Зимняя Петра.

Суббота, 10 Декабря 2017 г. 02:24 (ссылка)


 











Картинки по запросу




 


Авантюры продолжаются 


Зимняя Петра


Иордания. 



 



 


Петра


 



Чаша современного мира перенасыщена информационными потоками. И эти потоки давно уже начали толстым ручьём перетекать через её край. Высокотехнологичные гаджеты, беспощадным вихрем ворвались в наши с нами дома, и то, что должно помогать нам, упрощая жизнь, наоборот играет с человеком злую шутку: телевидение и интернет настолько плотно вклинились в нашу повседневность, что коварная виртуальная составляющая нашей жизни иногда съедает львиную долю наших эмоций, не оставляя их для реальной жизни. Спрашиваете: к чему я тут начал вести эти туманные разговоры? Всё просто: в полной мере осознать бездонность этого опасения мне пришлось в Петре...




Для начала очень простой вопрос: что вы знаете про Петру? Думаю, что большинство из вас, прочитав этот вопрос, не задумываясь, поднимет из памяти неоднократно увиденные фотографии высеченного в красной скале фасада, виднеющегося сквозь узкое, спрятанное от солнца ущелье. Через мгновенье вы вспомните, что ущелье, ведущее в Петру — само по себе является красивейшим чудом природы...  Покопавшись ещё в закоулках памяти, вы извлечёте ещё один факт — Петра была когда-то большим городом, то ли столицей какого-то царства, то ли просто торговым центром, но от её величия больше ничего кроме руин не осталось...



Плюс-минус, это — примерный набор знаний среднестатистического человека, который никогда в Петре не бывал, и её историей особо не увлекался. Точно такое же представление об этом месте было и у меня, когда я только начал строить в своей голове планы о посещении Иордании... Воображение красиво рисовало неоднократно увиденные в разных местах картинки, и я начал отсчитывать дни, остающиеся до моего знакомства с Петрой.



И вот, наконец я здесь. О, вот ущелье. Красиво. После двадцатиминутной прогулки, как и было обещано, появляется величественный фасад Казны. Немного пройдём вправо, вот — всё что осталось от древних гробниц, вот — старая улица с воротами. Ну и всё... Посмотрел, галочку поставил, можно ехать домой.



Так, стоп! А где же восхищение? Где эмоции от увиденного? Где тот восторг, который охватил Иоганна Буркхардта, первого из европейцев увидевшего Петру в 1812 году? Где он? Петра, между прочим, входит в почётную семёрку Новых чудес света... А вот новых эмоций от её посещения нет. Все они были пережиты задолго до того как я попал в Иорданию — в те моменты, когда я смотрел случайные отрывки телепередач про Петру, или, так же случайно, натыкался на её фотографии в интернете... Подобное чувство разочарования у меня было при посещении Рима. А вот, например, Лиссабон, про который я абсолютно ничего не знал, пока туда не попал, восхитил меня куда больше.



В-общем, проблема восприятия налицо. По этой причине я очень не люблю раскрученные туристические достопримечательности. Насколько бы они не были величественны, бенефис эмоций от их посещения в театре моей души заведомо ждёт фиаско. Не удивляйтесь, что мой дальнейший рассказ про Петру будет довольно сжат и скучен. И не верьте ему. Петра — действительно величественна!



Сначала, как вы все прекрасно знаете, путь будет лежать через горное ущелье. Узкий извилистый ход, стенами которого служат шестидесятиметровые скалы.



ПетраПетра



В Петру ведёт ещё одно ущелье, не благоустроенное для туристов. Говорят, что оно ещё более живописное чем это. Но так как периодически шёл дождь, мы туда лезть не рискнули — в такую погоду там нередки неожиданные наводнения.



Петра



Около двух тысяч лет назад на этих землях располагалось мифическое Набатейское царство. Удивительно, но про создателей изящных фасадов Петры мы практически ничего не знаем.



Считается, что первым из людей, побывавших в этих местах, стал Моисей, скитавшийся по местным пустыням со своим народом. Здесь из скалы, в которую он ударил своим посохом, засочилась вода, спасшая от жажды его людей.



ПетраПетра



Родник этот существует до сих пор, а ближайший к Петре обитаемый город, где и ночуют все туристы, направляющиеся ранним утром в Петру, так и называется — Вади Муса — Долина Моисея.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Дорожные размышления . Иордания

Суббота, 10 Декабря 2017 г. 02:14 (ссылка)


 











Картинки по запросу




 


Авантюры продолжаются 


Иордания. Дорожные размышления



 



 


Дорожные зарисовки


 




Я люблю путешествовать. Как только появляется возможность — я, не раздумывая, пакую чемодан, закидываю за спину рюкзак с фотоаппаратом и закрываю за собой входную дверь. Я стараюсь путешествовать не реже одного раза в месяц — абсолютно не важно, будет это какая-то новая далёкая страна, или какое-нибудь интересное место посреди ленинградских лесов...




Я люблю посещать новые города и страны. На первый взгляд это может показаться невозможным, но, за редким исключением, каждое новое место, в которое меня заносит судьба, мне нравится. Мне нравится рассматривать архитектурные решения, которые местные зодчие использовали при строительстве зданий много-много лет назад. Мне нравится история, которую стены этих зданий бережно хранят в течение веков. Мне нравятся люди, которые за этими стенами живут... Посещать новые города всегда интересно. Даже если вдруг окажется, что в них нет для меня ничего интересного — не беда. Зато я буду точно знать, что в своих странствиях не пропустил ничего достойного моего внимания.



Я люблю арабские страны! Мне нравится их восточное гостеприимство. Мне нравятся их традиции, пусть они странны и чужды для европейца. Мне нравятся восточные красавицы, блестящие чёрными глазами сквозь узкие щёлки своих никабов. Мне нравятся арабские беспорядочные и грязные города, в лабиринтах которых легко заблудиться. Мне нравятся терпкие запахи в этих городах, которые резко бьют в нос и дурманят голову. Мне нравятся шумные арабские базары, на которые приводят эти запахи. Мне нравится их непередаваемая атмосфера, их громогласный рокот в разгар нового дня. Мне нравится торговаться с местными продавцами, приобретая всякую лабуду по цене в несколько раз ниже начальной и зная, в итоге, что я всё равно переплатил...



Что уж тут говорить, Иордания мне тоже понравилась. Оказалось, что это эдакое зазеркалье моей главной европейской любви — Португалии. Если последняя для меня — европейская страна, главные вкусовые ощущения которой придают восточные приправы, оставшиеся португальцам в наследство от храбрых мавров, то Иордания — исконно восточная страна, приправленная тонкими ароматами Европы...



Нашим главным иорданским другом стал потрёпанный жизнью Шевроле с пробегом хорошо за сто тысяч. Периодически он нас радовал загорающимися лампочками, сигнализирующими о различных неисправностях, либо просто громко начинал издавать сигналы неизвестного нам происхождения. В-общем, машина всячески показывала свой характер, словно свободолюбивый арабский жеребец, а нам приходилось с его эгоистичными порывами мириться.



Дорожные зарисовки



Вначале мы никак не могли подружиться. Но погода, видимо решившая помочь наладить нам отношения, быстро заставила нас стать лучшими друзьями. Мы пробирались через ночной буран на перевале по пути из Акабы в Петру. Бушующий ветер порывался сдуть нас с заснеженной дороги. Вокруг нас в бешеном плясе кружились огромные хлопья снега. Сначала мы ехали за каким-тоошарашенным происходящим вокруг погодным перформансом таксистом, но потом он сдался и мы остались с бураном один на один. Летняя резина и десять сантиметров снега на извилистой горной дороге ночью при нулевой видимости — то ещё развлечение... Спокойно стало, только когда мы встретили пробирающуюся нам навстречу гусеничную технику — где-то позади застряли туристические автобусы, везущие легкомысленных туристов из Петры обратно на пляжи Израиля и Египта... Тут хочешь не хочешь — а со своим железным конём быстро станешь верными друзьями, вместе преодолевающими все трудности зимней дороги.



Дорожные зарисовки



Настало утро. От вчерашней непогоды не осталось и следа — за окнами освещаемые пробивающимся через облака солнцем стояли дома Вади Мусы.



Дорожные зарисовки



Иордания — восточная страна, поэтому гостей здесь по умолчанию очень любят. Тем более, что индвидуальных туристов здесь не так много — все они растворяются в бесконечном потоке групп, которых возят на однодневные экскурсии в Петру с курортов Израиля и Египта. Поэтому все от детей до полицейских будут пытаться вам помочь, не доставляя при этом лишних хлопот. Заблудились? Спросите дорогу у местной ребятни. Они хоть ни на каком языке кроме арабского и не говорят, но сделают всё возможное, чтобы вам помочь. Хотите проехать под кирпич или встать под знаком запрещающим остановку? Пожалуйста, только лучше спросите разрешения у стоящего тут же полицейского...



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Вифлеем — небольшой город в Палестине, граничащий с южными районами Иерусалима

Пятница, 09 Декабря 2017 г. 02:35 (ссылка)


 











 




Вифлеем



 



 Галопом по Израилю  


 


 



 




 


 




Вифлеем — небольшой город в Палестине, граничащий с южными районами Иерусалима. Город является спорной территорией между Палестиной и Израилем, хотя де факто принадлежит Палестине. В Вифлееме родился царь Давид. Через тысячу лет после этого волхвы увидели над Вифлеемом звезду, возвестившую о рождении мессии. Сегодня мы ненадолго заглянем на территории Палестинской автономии, чтобы посетить место рождения Иисуса Христа.




Вифлеем отделён от Иерусалима высокой стеной, возведённой израильским правительством, чтобы отгородиться от палестинских территорий. Проезд осуществляется через КПП, где у всех проверяют документы. Для русских процедура несложная — достаточно сказать, что ты из России, и необходимость показывать документы сразу отпадает.




 


Базилика Рождества Христова


 

Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Хеврон — древняя столица Иудейского царства

Пятница, 09 Декабря 2017 г. 02:30 (ссылка)


 











 




Хеврон



 



 Галопом по Израилю  


   


Авантюры продолжаются .


 


Хеврон   


 


Nothing important happened today


 


 



 




 


 Войны, во главу которых ставятся религиозные верования, — всегда самые затяжные и кровавые. Одним из самых продолжительных конфликтов, который находится в тлеющем состоянии вот уже полторы тысячи лет, является противостояние ислама и христианства, а заодно с ним и иудаизма. История этого противоречия началась вместе с возникновением ислама, и до сих пор периодически проявляет себя в разных точках земного шара. Можно покопаться в учебниках и вспомнить реконкисту, бушевавшую много веков на Пиренейском полуострове. Можно вспомнить многочисленные крестовые походы, ознаменовавшие противостояние христианской Европы и мусульманского Востока. Можно вспомнить современные религиозно-этнические войны — на Кипре в 1974 году, в Нагорном-Карабахе в 1992—1994 годах, наконец в Боснии и Герцеговине в 1992—1995 годах. Но одним из самых долгоиграющих и до сих пор остающихся в тупике конфликтов несомненно является современная история палестино-израильских отношений. Карта чередующих друг друга арабских и еврейских анклавов представляет собой настоящее лоскутное одеяло — пытаясь в них разобраться, сам чёрт ногу сломит. Поэтому неудивительно, что на территории современных Израиля и Палестины есть немало по-настоящему горячих мест, каждое из которых в любой момент может стать источником новой войны. Если исключить из рейтинга самых напряжённых мест стоящий особняком Сектор Газа, то почётное первое место будет отдано палестинскому городу Хеврону...



Когда нам надоело сидеть в спа, и при одном воспоминании об обильном гостиничном ужине к горлу начинала подступать лёгкая тошнота, мы поехали на поиски приключений. Накануне в Иерусалиме прошёл сильнейший снегопад и первая мысль была: поехать смотреть на занесённый снегом город трёх религий. Но так как кратчайшая дорога, соединяющая израильскую столицу с Мёртвым морем оставалась затопленной, да и в городе ожидались невероятные пробки, мы решили придумать что-нибудь более оригинальное. В итоге, после небольшого мозгового штурма, мы отправились в крупнейший палестинский город Хеврон, где мы собирались вблизи рассмотреть фронт палестино-израильского конфликта...



Довольно быстро мы добрались до границы Израиля и Палестинской автономии. Заранее была выдумана легенда, что мы едем посмотреть на пещеру Махпела, где, согласно преданию, были похоронены Авраам, Исаак и Иаков со своими жёнами. Пограничников наше обоснование устроило, и через несколько мгновений мы уже неслись по территории Палестины в сторону Хеврона.



 Палестина



Прошедший по Израилю и Палестине за день до нашего приезда снегопад, превратил засушливую окраину Иудейской пустыни в сказочную северную страну. Дополнительный сюрреализм окружающему нас пейзажу придавал густой туман, среди серой пелены которого зябко ёжилась наша румяная Тойота, удивлённая, наверное, впервые увиденным в её жизни снегом.



Палестина



 Хеврон



Хеврон — один из древнейших городов мира, и крупнейший город Палестины. Здесь находится одна из важнейших святынь и для евреев, и для христиан, и для мусульман — пещера Махпела, которую я чуть выше уже упоминал.



В Хевроне проживают около 170 тысяч палестинцев. Вместе с ними в самом центре города проживают еще около 800 израильтян, относительное спокойствие которых вынуждены охранять несколько тысяч израильских солдат. У читателя сразу возникает логичный вопрос — почему бы этим самым израильтянам не переехать в какой-нибудь тихий городок подальше от Палестинских территорий? Действительно, на первый взгляд, вполне себе разумное решение, хотя бы с точки зрения инстинкта самосохранения. Но тут неожиданно в игру вступают религиозные мотивы, которые способны в один миг перечеркнуть любые даже самые объективные доводы.



Хеврон — древняя столица Иудейского царства. История местной еврейской общины длилась непрерывно в течение более трёх тысяч лет — начиная с XIII века до нашей эры, и заканчивая 1936 годом. Вокруг менялись режимы и государства, эти земли входили поочередно сначала в состав Римской империи, потом в состав Византийской империи. Потом сюда пришли арабы. Потом крестоносцы. Потом мамлюки, за ними — турки, и, наконец, Британская империя. И все это время еврейская община вполне себе мирно уживалась с окружающими их народами. Поэтому, неудивительно, что евреи считают центр города своим историческим поселением.



В 1929 году в Хевроне произошёл антиеврейский погром, устроенный мусульманами, в котором погибло несколько десятков человек. С одной стороны к этомe привёл всё нарастающий поток еврейских эмигрантов, активно устремившихся в начале XX века на свою историческую землю. С другой стороны — неуклюжая политика британских властей, позволившая довести ситуацию до взрывоопасной.



В 1936 году еврейское население окончательно покинуло Хеврон. Потом была война за независимость Израиля в 1948 году, после которой Хеврон вошел в состав Иордании. После неё пришёл черёд Шестидневной войны в 1967 году, в ходе которой город оказался в составе Палестинской автономии.



Годом спустя рядом с Хевроном был основан еврейский квартал Кирьят-Арба, сегодня являющийся анклавом Израиля на территории Палестины. Через некоторое время радикально настроенные евреи захватили несколько старых зданий в историческом центре Хеврона рядом с пещерой Махпела — прямо посреди арабских кварталов. Причём происходило всё это при поддержке израильского правительства. Ситуация, конечно, двоякая: с одной стороны — израильтяне действительно всего лишь вернули себе свои дома, которые веками принадлежали их общине, с другой стороны — сделано это было без оценки текущей политической ситуации, что привело в дальнейшем к неоднократным кровавым столкновениям.



К настоящему моменту ситуация накалена до предела. Посреди 170-тысячного арабского Хеврона проживают несколько сотен евреев, причём проживают в самом центре города в нескольких десятках разрозненных зданий. Логично, что такое соседство подобно пороховой бочке, поэтому покой своих граждан охраняют несколько тысяч израильских военных. Через арабские кварталы проходит извилистая дорога, связывающая все эти анклавы с Кирьят-Арбой и контролируемая израильской армией. Все выходящие на эту дорогу улицы блокированы, и палестинцам, чтобы попасть с одной стороны этой дороги на другую, приходится делать крюк c десяток километров, что только накаляет без того непростую ситуацию.



Самое грустное во всей этой истории, что она априори не имеет решения. Выливается всё это в постоянные вооружённые столкновения между противоборствующими сторонами, часто заканчивающиеся весьма трагично.



Хеврон



В гущу этой пороховой бочки мы и направились. Нельзя сказать, что я не догадывался, что ехать на прогулку по противоречивому Хеврону на машине с израильскими номерами — не самая лучшая затея.



 



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Иерихон — один из древнейших городов мира.

Пятница, 09 Декабря 2017 г. 02:04 (ссылка)


 











Иерихон




 



 Галопом по Израилю  


 


Авантюры продолжаются 


 Иерихон  


 



 




 


 




Иерихон — один из древнейших городов мира. Наиболее ранние археологические находки на этом месте датированы десятым тысячелетием до нашей эры, это, на минуточку, двенадцать тысяч лет назад. К примеру, на Аландских островах в это время только подходил к концу последний ледниковый период, а в Иерихоне уже жили люди. В истории этого города были разные периоды: несколько раз он забрасывался людьми, но потом словно мифическая птица феникс вновь восставал из пепла. Последний период забвения длился с XVI по IX века до нашей эры. С тех пор Иерихон постоянно заселён человеком.




 



Вновь направляясь в сердце Палестинской автономии на машине с израильскими номерами — город Иерихон расположен в зоне «A», находящейся под полным контролем палестинцев и крайне нерекомендованной для посещения — я несколько сомневался в адекватности этой идеи, в памяти пока ещё не улеглись события, произошедшие с нами пару дней назад в Хевроне. Как оказалось, сомневался я зря, Иерихон оказался невероятно спокойным городом, жители которого были откровенно рады редким туристам.



Иерихон — второй по популярности город у туристов в Палестине после Вифлиема. Здесь расположено одно из важных для христиан мест — гора Искушения, где, согласно Евангелию, дьявол обещал Христу все богатства мира, если тот ему поклонится. Сегодня на этом месте расположен православный греческий монастырь, к которому периодически подъезжают целые вереницы туристических автобусов.



Иерихон



Сегодня монастырь находится в полузаброшенном состоянии, его единственными обитателями являются греческий монах с молодым учеником.



Иерихон



Из Иерихона к монастырю ведёт канатная дорога, являющаяся популярным аттракционом у палестинских семей. На вершине, рядом с монастырём, расположено несколько ресторанов и лавок, где можно купить всякую ерунду. Мы купили Аннуир арафатку.



У нижней станции канатной дороги находится небольшая парковка, где местный торговец свежевыжатыми соками клятвенно пообещал проследить, чтобы с нашей машиной ничего не случилось, и для надежности уложил рядом большого верблюда.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Последний день нашего авантюрного путешествия по Ближнему Востоку мы провели в Иерусалиме.

Четверг, 08 Декабря 2017 г. 03:00 (ссылка)


 











 




 Иерусалим



 



 Галопом по Израилю  


Авантюры продолжаются 


Иерусалим 


 



 




 


 


 Последний день нашего авантюрного путешествия по Ближнему Востоку мы провели в Иерусалиме. Столица Израиля относится к тому небольшому списку городов, писать про которые очень и очень непросто. Про него рассказано так много, что, как ни старайся подбирая слова, всё равно повествование будет отчасти повторять уже написанное много раз. Пикантности этому факту добавляет то, что город находится на стыке нескольких враждующих между собой религий и, хочу я того или нет, тема эта всё равно так или иначе среди моих строк всплывёт. Но, с другой стороны, не рассказать вам про посещение Иерусалима я тоже не могу... Вперёд!



Иерусалим



 



В Иерусалим мы въехали с юга — со стороны древнего Иерихона, в котором мы провели несколько предзакатных часов. Израильская столица встретила нас вечерними пробками, на толкание в которых нам пришлось потратить около часа. Когда город окончательно погрузился в ночную мглу, мы наконец добрались до небольшой арабской гостиницы, расположенной посреди кварталов Восточного Иерусалима, где нам предстояло провести следующие две ночи. Её главной изюминкой был шикарный вид на старый город, открывающийся прямо из номеров.



Утро было прохладным, но солнечным. От аномального снегопада, победоносно пролетевшего над Израилем и Палестиной несколько дней назад, не осталось и следа.



 



Иерусалим



Завтрак, состоявший большей частью из замороженного сыра и невкусной ветчины, подавали в ресторане на крыше гостиницы. На десерт были яркие солнечные блики, отражаемые Куполом Скалы.



Иерусалим



Рассказывать про историю этого великого города я не буду — я уже это делал в сокращённом варианте, когда рассказывал вам про своё первое посещение Иерусалима два года назад. Ну а подробности интересующийся читатель с легкостью найдёт на просторах интернета.



В пять минут девятого утра мы спустились в холл гостиницы, где нас уже ждала гид. Перед началом экскурсии у нас уточнили — не евреи ли мы: гиду нужно было определиться какую экскурсию нам проводить — «нормальную» или «для своих». Экскурсия «для своих» отличается от «нормальной» умалчиванием некоторых исторических и религиозных фактов, что позволяет однозначно вписать её в официальную иудейскую идеологию. Мы выбрали «нормальный» вариант.



К слову, как раз моя кандидатура почему-то вызвала самые острые сомнения в этом щекотливом этнорелигиозном вопросе — гида смутила моя фамилия, в реальности, кстати, не имеющая ни грамма иудаизма в своём происхождении.



Экскурсия началась со смотровой площадки на Масличной горе, под которой раскинулись стены, окружающие старый город Иерусалима. На переднем плане расположена Кедронская долина, большую часть которой занимает еврейское кладбище, кстати, одно из древнейших в мире — некоторые из его захоронений были описаны ещё в Ветхом Завете.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

На знакомство с Иерусалимом у нас было несколько часов

Четверг, 08 Декабря 2017 г. 02:05 (ссылка)


 











 




Иерусалим



 Галопом по Израилю  


 


Пробежка по Иерусалиму


 



 




 


 На знакомство с Иерусалимом у нас было несколько часов. Конечно этого времени недостаточно для того, чтобы познакомиться с великим городом, так сильно ненавидимым жестоким пятым прокуратором Иудеи Понтием Пилатом. Мы буквально бежали бегом через узкие улицы Старого города за обезумевшим гидом, не успевая не то чтобы сфотографировать, а просто посмотреть по сторонам... Но всё же, несмотря на бешеный темп, я успел сделать несколько фотографий, которыми поделюсь сегодня с вами. Прогулка по Иерусалиму начинается...



Иерусалим



История Иерусалима началась несколько тысяч лет назад. За это действительно долгое время Иерусалим принадлежал разным странам — он был и столицей древнего Иудейского царства, и входил в состав античных эллинистических империй, Древнего Рима, Византии. Присутствие мусульман, ознаменованное в различные периоды властью Арабского халифата, Османской империи и государства мамлюков, периодически прерывалось на периоды влияния крестоносцев и монголо-татар. С начала XX веке Иерусалим входил в состав Британской империи, позже был аннексирован Иорданией. Сегодня территория города де факто принадлежащая Израилю оспаривается между Израилем и Палестиной. При этом обе страны называют его своей столицей. Постоянно переходя из рук в руки Иерусалим много раз разрушался и перестраивался, с каждым новым разом впитывая в себя элементы окружающих культур.



Кремовые рубленые строения Иерусалима, раскинувшегося на нескольких холмах на высоте около 800 метров по пути от Средиземного моря к Мёртвому, перемежаются с выжженными беспощадным солнцем каменистыми склонами.



 



Иерусалим



 



 



Иерусалим считается городом трёх религий — иудаизма, христианства и ислама. У каждой из них расположены здесь свои святыни: для мусульман это Храмовая гора с расположенными на ней мечетью Аль-Акса и Куполом скалы, для иудеев — это Стена плача, для христиан — архитектурный комплекс храма Гроба Господня.



Огороженный крепостной стеной XVI века Старый город Иерусалима занимает совсем небольшую территорию — меньше квадратного километра. Исторически здесь образовались четыре квартала — еврейский, армянский, христианский и мусульманский.



Примерно посередине Старого города над торговыми рядами есть большая смотровая площадка, с которой можно окинуть взглядом всю территорию Старого города. На востоке сверкает золотом Купол скалы, за ним — находящаяся уже за чертой Старого города Масличная гора.



 



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Акко (или на-европейский манер — Акра)

Среда, 07 Декабря 2017 г. 03:00 (ссылка)


 











 




Акко



 



 Галопом по Израилю  


Вечерний Акко  ,Акра  


 



 




 


 




Акко (или на-европейский манер — Акра), появившийся более четырёх тысяч лет назад на перекрёстке стратегических торговых путей, является одним из самых интересных городов Израиля. По концентрации различных достопримечательностей он, возможно, не уступает самому Иерусалиму. К сожалению, мы приехали в Акко незадолго до заката, и буквально пробежали по части города с трудом успевая за гидом, так особо ничего толком и не увидев. Сегодня я решил сделать простой пост, поэтому будет много фотографий и мало текста.



Акко



 




За свою невероятно долгую жизнь Акко впитал в себя множество различных культур, начиная с древних египтян и финикийцев и заканчивая британским присутствием.



 



 



Акко



В основном в архитектуре чувствуется присутствие крестоносцев, с яркими вкраплениями византийских элементов.



Акко



При этом в старом городе проживают преимущественно арабы-мусульмане. Восток — дело тонкое. С соответствующей атмосферой.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Хайфа. Сады Бахаи .Бахаи — одна из самых молодых религий мира

Среда, 07 Декабря 2017 г. 02:33 (ссылка)


 











 




Сады Бахаи



 



 Галопом по Израилю  


 



 




 


 




В Хайфе мы были проездом по пути в Акко — нас завезли буквально минут на двадцать, чтобы показать главную достопримечательность города — Сады Бахаи. К сожалению, нам не повезло — наш гид был ужасным занудой, прогуляться по садам нам не разрешили — мол ничего больше не успеем, а одна из главных святынь — усыпальница основателя религии бахаев Баба — была скрыта за строительными лесами. Зато мы полюбовались панорамой Хайфы с верхней площадки садов.




 



Бахаи — одна из самых молодых религий мира. Основная мысль этого течения — единство бога, религии и человека. Бахаи пропагандируют сплочение наций в единое всемирное сообщество, которое будет придерживаться принципа коллективной безопасности.



Днём рождения этой религии считается 23 мая 1844 года, когда один из персидских купцов, позднее принявший имя Баб, рассказал, что призван возвестить миру о скором появлении посланника бога. Одним из его ярчайших последователей был Бахаулла, которого бахаи считают последним на сегодня посланником бога после Моисея, Будды, Иисуса и Мухаммеда.



Сады Бахаи являются одной из главных святынь религии. Комплекс садов представляет собой девятнадцать декоративных террас, змеёй спускающихся по склону горы Кармель в самом центре Хайфы. Основной особенностью комплекса является их идеальная ухоженность. Нет ни одной лишней песчинки и каждый камушек лежит на своём строго отведённом месте.



Посетители могут прогуливаться только сверху вниз, начиная свой путь с верхней терассы, и заканчивая внизу у усыпальницы Баба. Обратный путь снизу вверх могут совершить только последователи этой религии.



 


Метки:   Комментарии (3)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Сегодня я расскажу вам про город, носивший имя правителей Рима — Кесарию

Среда, 07 Декабря 2017 г. 02:28 (ссылка)


 











Кесария




 Галопом по Израилю  


 Кейсария


 



 




 


 



Сегодня я расскажу вам про город, носивший имя правителей Рима — Кесарию Палестинскую. Судьба уготовила этому месту короткое по меркам истории, но яркое существование.


Первое небольшое поселение в этих местах появилось в IV веке до н.э., во времена владычества персов. В III веке до н.э. эта местность была завоёвана финикийцами, которые построили на мысу небольшую крепость с маяком, называвшуюся Башней Стратона. Позже эта местность перешла в руки иудеев, потом на некоторое время римской провинцией, пока не была передана римским императором Августом иудейскому царю Ироду в 31 году до н.э.


В 22 году до н.э. Ирод решает перестроить город и превратить его в крупнейший порт Палестины. Сподвижники Ирода всячески отговаривают его от этой идеи — выбранная для устроения порта мелководная бухта совершенно не подходила для отводившейся для неё роли.


Но решение Ирода было непреклонным. В его мечтах новый город должен был не уступать в величии и роскоши самому Риму. Прошло 12 лет и мечта Ирода стала реальностью. К 10 году до н.э. Кесария, названная Иродом в честь кесаря Августа, становится крупным портом. Для этого дно бухты углубляется, вокруг создаётся система волнорезов и каналов, через которые мощными течениями уносили с собой ил и песок из бухты.


Кесария становится столицей Иудеи.


Рядом с портом на небольшом холме строится храм Августа, в котором устанавливается статуя, по словам историков не уступавшая статуе олимпийского Зевса в Афинах. До наших дней от этой статуи дожил лишь небольшой фрагмент одной из ног, позволяющий оценить её величие.


 



 



Кесария



Рядом расположен небольшой парк найденных римских статуй. У всех без исключения отсутствуют головы — память об арабском присутствии в городе.



Кесария



Статус столицы обязывал Кесарию обеспечивать своих жителей зрелищами. Для этого был построен большой римский театр, своими размерами соответствующий статусу города.



Кесария



Его двухъярусные трибуны вмещали до 4 тысяч зрителей.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Мёртвоморский релакс :Мёртвое море, Израиль

Вторник, 06 Декабря 2017 г. 03:54 (ссылка)


 











 




Мёртвое море



 



 Галопом по Израилю  


 Авантюры продолжаются.   Мёртвоморский релакс 


Мёртвое море, Израиль 


 


 



 




 


 Много миллионов лет назад Аравийская литосферная плита откололась от Африканской и начала своё движение в сторону Евразии. Так появился глубокий тектонический разлом — рифт, названный Иорданским. Образованная в результате разлома долина довольно быстро заполнилась водой из Средиземного моря, образовав изогнутый в сторону Африки огромный залив. Со временем связь с морем оборвалась, залив превратился в большое озеро. Прошли миллионы лет. Жар окружающей пустыни осушил долину, оставив от некогда гигантского озера два небольших водоёма: озеро Кинерет в более высокой части разлома на севере и Мёртвое море в более низкой части на юге, соединив их тонкой ниткой реки Иордан... Прошло ещё очень много лет. В этих местах поселились люди, довольно быстро оценившие целебные свойства местного климата. Ещё несколько тысячелетий кануло в лету, и вот на берегах Мёртвого моря, словно богатыри из русской сказки, плечом к плечу стоят разношёрстные отели, наперебой зазывающие туристов в свои спа-центры, где можно опробовать на себе действие целебных минералов, некогда доступных лишь царям да фараонам...



Мёртвое море



 



Попрощавшись с Иорданией, мы отправились в один из таких спа-центров на израильское побережье Мёртвого моря, где и провели несколько следующих дней.



Ровно два года назад я уже был в этих краях, о чём довольно подробно рассказывал. Тогда я с упоением писал, что круглый год на Мёртвом море стоит хорошая погода.



В этот раз, как только мы приехали, тут же новостные каналы начали разрываться страшными новостями: где-то наверху бушевала непогода — многие города Израиля и Палестины были затоплены непрекращающимися ливнями, Иерусалим вообще завалило снегом. Пару раз дикторы рассказывали про маленький оазис на берегу Мёртвого моря, в сердце которого мы находились — мол дороги затопило, а курорт теперь отрезан от всего мира... Не скажу, что мы сильно расстроились такой блокаде, хотя и сделали несколько попыток из неё вырваться.



От Иерусалима к берегу Мёртвого моря ведут две дороги — одна вьётся вдоль самого берега до устья Иордана, после чего резко уходит в горы к израильской столице, вторая — сразу от Эйн-Бокека убегает наверх в недра иудейской пустыни к Араду и Беэр-Шеве. Первая дорога действительно была затоплена дождями и закрыта на несколько дней, а вот вторая — вполне себе функционировала, хотя пару раз и её затапливали сходящие с гор грязевые потоки.



Эта дорога интересна тем, что на ней находится несколько популярных смотровых площадок, с которых открываются интересные виды на южную часть Мёртвого моря, исполосованную искусственными дамбами.



Мёртвое море



Я уже показывал похожие фотографии два года назад, но в этот раз освещение было настолько интересным и контрастным, что не могу вновь не поделиться с вами этими кадрами.



Мёртвое море



Вот ещё панорамное фото.




 



Все дни, проведённые на Мёртвом море, нас преследовали красивейшие радуги.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Масада расположена на восточной окраине Иудейской пустыни на отдельно стоящей ступенчатой скале, возвышающейся над берегами Мёртвого моря.

Вторник, 06 Декабря 2017 г. 03:49 (ссылка)


 











 




 



Крепость Масада



 Галопом по Израилю 


 


Авантюры продолжаются



 



 Крепость Масада



 


 



 




 


 Грозная крепость, построенная две тысячи лет назад на вершине пятисотметровой скалы на краю безжизненной Иудейской пустыни, просуществовала по меркам истории совсем недолго — всего каких-то 150 лет. Но этот факт не помешал ей стать одной из самых известных твердынь в истории человечества. Мой сегодняшний рассказ — про крепость Масаду, давно ставшую олицетворением мужества и любви к свободе.



 



Масада расположена на восточной окраине Иудейской пустыни на отдельно стоящей ступенчатой скале, возвышающейся над берегами Мёртвого моря.



Наиболее впечатлающий вид на укрепление открывается как раз со стороны пустыни, откуда в крепость ведёт извилистое шоссе №3199.



 



Крепость Масада



Есть и другая возможность попасть в Масаду — непосредственно с берегов Мёртвого моря, откуда наверх можно подняться либо пешком по Змеиной тропе, либо на канатной дороге, обслуживаемом местным кибуцем.



Крепость Масада



Около полутора тысяч лет крепость была заброшена, поэтому сейчас уже точно никто не скажет, когда на скалистом уступе появились первые укрепелния. Археологи утверждают, что, вероятнее всего, в середине II века до нашей эры. Поверим им.



Сегодня единственные постоянные жители крепости — чёрные скворцы с оранжевыми перьями на крыльях. Два года назад я рассказывал вам интересную легенду про этих птичек.



Крепость Масада



Звёздный час Масады наступил в конце I века до нашей эры, когда воцарившийся на иудейский престол царь Ирод решил устроить здесь свою зимнюю резиденцию. В крепости началось масштабное строительство. Масада была призвана защищать южные рубежи Иудейского царства от возможного нападения с юга. Так же крепость должна была стать надёжным укрытием для Ирода, в случае восстания или вторжения вражеских войск.



Крепость Масада



На северной оконечности скалы для Ирода был построен шикарный трёхъярусный дворец: в верхней части располагались царские покои, нижние этажи предназначались для приёмов высоких гостей.  Перепад высот между верхним и нижним ярусами составил 35 метров.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Израиль. Утро в Тель-Авиве

Вторник, 05 Декабря 2017 г. 17:15 (ссылка)




 



 











 




Тель-Авив



 


 Авантюры продолжаются  


Израиль. Утро в Тель-Авиве 


 Старый Яффо  


 



 




 



Раннее утро в Старом Яффо



Два моря из трёх, имеющихся в Израиле, мы уже посмотрели — Красное и Мёртвое. Теперь очередь дошла до Средиземного. Для этого мы отправились в Тель-Авив. Пока ехали — стемнело. Средиземное море встретило нас штормовым ветром, плюющим в лицо холодными брызгами. В надежде на хороший ужин мы зашли в заманивший нас своими яркими вывесками ресторан, оказавшийся в итоге вегетарианским. Пришлось довольствоваться какой-то пресной пиццей. Наступила ночь. Сквозь щели в окнах, смотрящих на море, всю ночь гуляли сквозняки, не обращающие внимания на заботливо проложенные горничной вдоль этих самых щелей  полотенца. Вся надежда была на утро...



 



Утром погода резко переменилась. Стало тепло и солнечно. Съев на завтрак пару несвежих булочек и запив их свежевыжатым апельсиновым соком, мы выбрались на прогулку в старую часть города — район Яффо, который располагался в паре кварталов от нашей гостиницы. Про него я уже подробно рассказывал, поэтому повторяться не буду.



Старые улочки Яффо окружены живыми арабскими кварталами. Ранним утром они были абсолютно пустынными.



Тель-АвивТель-Авив



В Старом Яффо тоже было тихо и безлюдно.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

История Яффо тесно переплелась с древними легендами

Вторник, 05 Декабря 2017 г. 17:05 (ссылка)


 











Яффо




 



 



 Галопом по Израилю  


 Старый Яффо  


 



 




 


Яффо


 




Яффо — один из древнейших портов мира. Первые письменные упоминания о городе датируются XV веком до н.э. — в это время порт был завоёван египетским фараоном Тутмосом III. В течение многих веков Яффо был морскими воротами Иерусалима — именно сюда прибывали корабли с паломниками, державшими путь на Святую землю. Сегодня мы совершим небольшую прогулку по узким улочкам этого небольшого городка.



Яффо



 




Сейчас Яффо является одним из районов Тель-Авива, полное называние которого так и звучит: «Тель-Авив — Яффо». Хотя каких-то сто лет назад сам Тель-Авив основывался как небольшой еврейский квартал города Яффо.



История Яффо тесно переплелась с древними легендами. Согласно преданию в этих местах Ной построил свой ковчег. Здесь же, недалеко от старого порта, находятся несколько скал, к которым была прикована прекрасная Андромеда. Из-за своего выгодного географического положения Яффо неоднократно переходил из рук в руки — поочередно здесь правили бал египтяне, евреи, арабы, римляне, крестоносцы, турки и даже армия Наполеона. Город неоднократно разрушался и перестраивался.



Туристическая часть Старого Яффо совсем небольшая — полностью обойти её можно менее чем за час.



Здесь всегда тихо и безлюдно.



 



Яффо



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Vladimir Kezling: Галопом по Израилю .Рамат-Ган. Алмазная биржа

Вторник, 05 Декабря 2017 г. 16:53 (ссылка)


 











 




 




 


Алмазная биржа



 





  


 


Галопом по Израилю  


 Рамат-Ган. Алмазная биржа 


 



 




 Израиль занимает первое место в мире по продаже бриллиантов. Именно здесь находится крупнейшая в мире алмазная биржа, через которую проходит больше половины добываемых в мире алмазов. Рынок бриллиантов представляет собой особый мир, живущий по своим законам и правилам. Нам удалось посмотреть как бьётся сердце этого мира. Мой сегодняшний рассказ про посещение израильской алмазной биржи.






 



Небольшой город Рамат-Ган, примыкающий с востока к Тель-Авиву. Несколько плотно сгруппированных небоскрёбов являются деловым центром Израиля. Их пронзающие небо столбы видны практически с любой точки Тель-Авива.



Здесь, в самом сердце деловой жизни Израиля ежедневно бьётся сердце крупнейшей из пяти существующих в мире алмазных бирж. Торговля бриллиантами является одной из основных статей дохода Израиля. Именно поэтому алмазная отрасль пользуется необыкновенными условиями со стороны государства — это и отсутствие пошлин на ввоз и вывоз алмазов и бриллиантов, и лоббирование интересов алмазных компаний на международном уровне, и отсутствие строгого контроля по любым крупным денежным операциям в этой сфере.





 




 


 


Читать далее


 



  
Метки:   Комментарии (3)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Vladimir Kezling: Галопом по Израилю.Галилея — историческая область на севере Израиля

Воскресенье, 04 Декабря 2017 г. 02:56 (ссылка)


 











 




 




 


 



 





 Церковь Двенадцати апостолов


 


Галопом по Израилю  


 Галилея — историческая область на севере Израиля


 



 




 



Я очень деликатно и всегда с настороженностью отношусь к религии. Себя я ни к одной из существующих конфессий не отношу и принимать какую-либо веру в ближайшее время не планирую. Когда у меня встал выбор об осуществлении экскурсии по святым для христиан местам Галилеи — я долго думал, насколько мне это интересно. В итоге страсть к изучению истории взяла верх над всеми разумными доводами. Хоть я и старался написать все максимально отвлеченно от религии, сегодняшний пост будет плотно перекликаться с библейскими мотивами. На Святой земле без этого никак...




Галилея — историческая область на севере Израиля. Когда-то по этим местам проходил путь, связывающий два очага возникновения человеческой цивилизации — междуречье Тигра и Евфрата и дельту Нила.



Во времена протектората Рима Галилея была одной из четырёх областей Иудеи, на которые Ирод Великий разделил своё государство. В те времена Галилея делилась на верхнюю, большую часть которой занимал обширный горный массив Меров, и нижнюю, которая представляла собой невысокие холмы с раскинувшимися между ними равнинами, которые служили коридором для караванов на их пути от Средиземного моря к Дамаску. Благодаря мягкому климату и избытку пресной воды эта местность была густо заселена — в период своего расцвета в Галилее было около 200 городов. Почвы были невероятно плодородны, а болота, которые позже станут проклятием этих мест, ещё не появились.



Землям Галилеи было суждено стать ареной важнейших событий, произошедших в истории христианства — в этих местах провёл свою молодость Иисус Христос и отсюда были родом многие из его учеников.



Назарет



Назарет — третий по значимости для христиан город мира после Иерусалима и Вифлеема.



Именно в Назарете проживали мать Иисуса Дева Мария и её муж Иосиф, здесь она получила Благую весть о непорочном зачатии и рождении сына, здесь прошло детство Иисуса и здесь он произнёс свою первую проповедь.



Полное имя Иисуса Христа было Иешуа а-Ноцри, что означало Иешуа из Назарета.



Назарет



Назарет, раскинувшийся среди холмов Нижней Галилеи, делится на верхний, современный, город и на нижний — исторический.



Назарет является крупнейшим арабским городом Израиля — большинство населения составляют арабы. Примерно одна треть из них — христиане, поэтому Назарет так же является самым христианским городом Израиля.



Читать далее



 



  
Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lira_lara

Vladimir Kezling: Галопом по Израилю - Курортный городок Нетания

Воскресенье, 04 Декабря 2017 г. 02:55 (ссылка)


 
















 





 



Нетания



 


     

 



Всё время нашего пребывания в Израиле мы жили в небольшом курортном городке — Нетании. Именно этот популярный курорт, расположенный на берегу Средиземного моря между Тель-Авивом и Хайфой, стал отправной точкой для наших ежедневных экскурсий по стране. Летом здесь не протолкнуться, но в межсезонье Нетания превращается в прекрасный тихий городок, наслаждающийся зимней прохладой и отсутствием толп туристов.



Нетания была основана зимой 1929 года приехавшими сюда из США бывшими выходцами из Восточной Европы. Сначала это было всего лишь небольшое сельскохозяйственное поселение, большая часть населения занималась фермерством.


Во время Второй мировой войны Нетания становится убежищем для многих иммигрантов, прибывающих сюда из Антверпена. Бельгийцы привносят в жизнь города новое направление деятельности — огранку алмазов, которая и становится основным источником дохода города после войны.


Со временем благодаря необычайно мягкому климату и живописному побережью Нетания становится популярным местом отдыха у европейцев.


Сегодня население города — чуть меньше 200.000 человек, четверть из которых — выходцы с пост-советского пространства.


 


 Галопом по Израилю  


Нетания    


 



 




 




Читать далее



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<владимир кейзлинг - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda