-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Героиней сентябрьского Interview magazine, помимо Энн Хэтэуэй, стала Карин Ройтфельд, известный стилист и бывший главный редактор французского Vogue. В честь выхода своей автобиографии "Carine Roitfeld: Irreverent" Карен не только снялась в фотосессии, но и достаточно откровенно поговирила со своим интервьюером Карлом Лагерфельдом.

Вообще, эта тенденция, когда знаменитость берет интервью у знаменитости, присущая журналу Interview весьма интересна. Именно благодаря этому, у нас есть возможность не только узнать больше о Карин Ройтфельд, но и еще чуть-чуть о Лагерфельде. Я бы даже сказал, что благодаря этому интервью, мы узнаем с каким мнением Лагерфельда Ройтфельд согласна, а с каким - не очень. Кайзер, не скромничая, выражает свое мнение, Карин же остается либо согласиться, либо успеть рассказать, почему она не согласна.

Карин Ройтфельд: Мне кажется, что в своей работе я не ставлю для себя рамок — могу играть с сексуальностью и нарушать табу. Единственным важным для меня критерие остается качество фотографий. Все возможно, пока я вижу в них красоту и элегантность.

Карл Лагерфельд: Марло, кажется, сказал: "Не бывает красоты без некоторой странности в пропорциях".

Карин Ройтфельд: Согласна. По-настоящему "красивое" должно задерживать на себе взгляд. Классическая красота часто бывает скучной, особенно человеческая красота, которая обязательно увянет. А то, что поначалу казалось изъяном — наоборот, со временем восхищает больше.

Тема красоты поднималась довольно часто в беседах Карла и Карин. Лагерфельд поделился своими мыслями о детях Карин, Джулии и Владимире: "Тебе повезло, что у тебя очень красивые дети. Было бы нелегко иметь некрасивую дочь. Если бы я был женщиной, я был бы счастлив очень много детей. Но как мужчина, я в это не верю".

Фотографии из осенней рекламной кампании Barneys New York, в которой приняла участие Карин вместе со своими детьми.

Еще одной животрепещущей темой стала, непосредственно, работа Карин. А именно - ее работа стилистом для фотосъемок. Ройтфельд рассказывает о "порно-шике", - именно этим словом часто характеризуют ее стиль:

Карл Лагерфельд: Где, по-твоему, та самая грань, отличающая эротику от порнографии?

Карин Ройтфельд: Я никогда ее не искала и собираюсь искать сейчас. Ненавижу само слово "грань", поэтому во время работы не думаю ни о каких "гранях". Восприятие фотографии зависит от смотрящего, а не от содержания фотографии как такового.

Фотографии из эдиториалов, стилизованных Карин Ройтфельд

Карл Лагерфельд: У тебя талант находить талантливых людей. Работы многих фотографов и стилистов с тобой получаются гораздо лучше, нежели с другими редакторами — в этом можно убедиться, сравнив результат. Как ты сама это объяснишь?

Карин Ройтфельд: Это как секс — всегда есть одна женщина, про которую мужчины говорят: "Она лучшая любовница" (Смеется.) Если серьезно, я просто не люблю, когда скучно.

Карл Лагерфельд: То есть, ты ничего не делаешь специально?

Карин Ройтфельд: Все происходит само собой, иначе у меня бы просто ничего не вышло. Я бы не делала те съемки, по которым меня все знают. И меня бы не обозвали "порно-шиком". Ненавижу это слово. Мне больше по душе erotic chic. Само слово "порно" - уже не красиво, а уж сочетание "порно" и "шик" вообще лишено для меня смысла. А оно приклеилось ко мне, и я даже не знаю, почему.

Фотографии получились, откровеннно говоря, в стиле "ройтфельд", что абсолютно их не портит, но и ничего нового не демонстрирует. Фотографом выступил Карл Лагерфельд. Большая благодарность Карлу за то, что хоть в этот раз мы обошлись без обнаженного тела Батиста Джиабикони.

Помимо фотосессии, в журнале присутствуют и страницы из книги "Carine Roitfeld: Irreverent". Глядя только на эти несоклько страниц, уже желаешь заполучить эту книгу.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Tom Ford и Karl Lagerfeld

2004 год. Том Форд уже ушел из Gucci Group и пребывает в состоянии творческого поиска. Он уже вынашивает идеи парфюмерной линии, модного бренда, дебюта в кино, но это пока лишь планы, и пока он лишь талантливая личность в информационном вакууме. Взять у него интервью так же сложно, как и у Карла Лагерфельда. Но все становится очень легко, когда интервью у Форда берет сам Лагерфельд -- просто набрав телефонный номер. А интервью в итоге получается беседой давних друзей.

Перевод Денис Максимов

Том Форд: Как дела?

Карл Лагерфельд: Все отлично. Рад тебя слышать!

ТФ: Как прошел твой день рожденья? Как прошло лето?

КЛ: Все было замечательно, мы были в Биаррице. Все были там и мы много веселились, но сейчас уже кажется, что это было так давно... Столько всего произошло за это время.

ТФ: Мы с тобой очень давно не виделись.

КЛ: Давно, я уже соскучился по тебе. Между нами говоря, мир моды стал таким скучным без тебя... (на момент интервью Том Форд еще не вернулся в моду -- прим. S)

ТФ: Спасибо, Карл! Ты наверное говоришь это всем бывшим дизайнерам? (смеется)

КЛ: Я не знаю таковых. Вернее знаю нескольких, но они совершенно не гламурные. Они воспринимают себя слишком серьезно, хотят, чтобы их считали интеллектуалами или «художниками».

ТФ:  Ненавижу это.

КЛ: Мне очень сложно брать интервью у человека, которого я считаю своим другом, потому что не могу задавать вопросы, которые обычно задаю... Дорогой мой, на какой вопрос ты хотел бы ответить?

ТФ: На любой.

КЛ: Любой?? Но не на личную тему?

ТФ: Личные вопросы хороши, они гораздо интереснее деловых.

КЛ: Да, но ты наверняка не хотел бы видеть опубликованными ответы на них?

ТФ: Почему же? Я не против, так что задавай.

КЛ: Да, это уж точно не похоже на наши скромные обеды в Caviar Kaspia (смеется).

ТФ: Это точно!

КЛ: Ты счастлив?

ТФ: Я очень счастлив.

КЛ: Приятно слышать...

ТФ: Ну, если быть до конца откровенным я не совсем счастлив, потому что Буш только что был переизбран, я несколько разочарован этим...

КЛ: Понимаю тебя, но все же это было ожидаемо. Моя сестра, которая живет в Америке, сказала мне как-то, -- «Лос-Анджелес и Нью-Йорк это не Америка, но центральная Америка - это very much Bush».

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Карл Отто Лагерфельд, 76 лет

Дизайнер, фотограф

<sup>Родился в семье банковского служащего.

В 1952 году переехал в Париж. Учился в Школе при Синдикате высокой моды.

В 1955 году Карл получил первую премию в конкурсе за дизайн пальто, который организовал Международный секретариат шерсти. Затем стал ассистентом Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.

В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату (Jean Patou), где он получает должность арт-директора. Здесь он работает до 1963 года.

С 1963 года стал работать сразу с четырьма домами моды — Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

В 1974 году Карл Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1979 году он получил приглашение преподавать в Венской высшей школе прикладного искусства на должности профессора.

В 1983 году стал художественным директором Дома Chanel. Работал над созданием коллекции прет-а-порте для Chanel. Основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld.

С 1987 года занялся фотографией, опубликовал несколько книг. В 1993 году получил премию Lucky Strike Designer Award.

В 1987-1995 годах Карл сотрудничал с крупным немецким производитем одежды Клайсом Штайльманом.

В 1992-1997 годах вновь занимал должность главного дизайнера Дома Chloe.

В 1996 году получил приз Немецкого общества фотографии. В 1998 году открыл галерею Карла Лагерфельда в Париже.

Карл Лагерфельд известен и как создатель духов. Он создал ароматы: Chloe (1975), KL (1982), KL pour Homme (1986), Lagerfeld Photo (1990), Sun Moon Stars (1994), Jako (1997).

Карлу Лагерфельду принадлежит художественная галерея в Париже под названием Lagerfeld Gallery — Studio 7L.

В 2000 году он основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L. В том же году он продал часть своей коллекции книг о французском искусстве XVIII века на аукционе Christei's.

В России коллекция Karl Lagerfeld с 2008 года представлена в бутиках «Кашемир и Шелк».</sup>

Не ограничивай своих возможностей узкой специализацией — специализируйся в целом на жизни.

 Не заваливай рабочий стол. Он всегда должен оставаться девственно чистым, как горная вершина. Это помогает ощущать себя выше рабочей рутины и сохранять как ясность мысли, так и бодрость духа.

Обращайся с коллегами, подчиненными и клиентами так, как хотел бы, чтобы обращались с тобой.

Отвечай на каждый полученный е-mail, телефонный звонок или факс в тот же день, вне зависимости от того, где находишься и чем занят.

Прежде, чем создать что-то материальное, спрашивай себя есть ли в том, что ты собираешься сделать, какая-то ценность или оригинальная идея.

Старайся быть в курсе всего, что касается текущего проекта. Забывай все о сделанном проекте, как только начинаешь работать над новым.

Никогда не говори: «Я мог это сделать». Ведь ты этого не сделал.

 Помни: быть значит создавать. (Хайдеггер)

Вскрывай действительность сюрпризами и «феноменологическими» поступками.

Знай, что судьба всегда на твоей стороне.

Наблюдай за всем, что происходит вокруг тебя, за каждым человеком, за каждым моментом времени. И если вдруг заметишь хоть малейшую зацепку, немедленно начинай работать.

 Работай for fun, а не ради вознаграждения. Или не работай вовсе.

 Имей в виду, что если у тебя и твоего товарища наблюдается принципиальное расхождение во взглядах, то плодотворного сотрудничества не получится, даже если тебе кажется, что это не так.

 Отдавай себе отчет в том, что не каждый проект перспективен.

У каждого есть слабые и сильные стороны. Работай над тем, чтобы первые постепенно превратились в последние.

 Если понимаешь, что делаешь что-то плохо, займись чем-нибудь другим.

 Избегай накопительства. Старайся сохранять материальное равновесие — покупая одну новую вещь, избавляйся от одной старой.

 Если тебе не нравится твоя работа, увольняйся.

Храни в гардеробе тридцать одинаковых комплектов нижнего белья и тридцать одинаковых пар носков — и у тебя никогда не будет проблем с подбором пары. Раз в месяц устраивай стирку.

 Всегда имей при себе только кредитную карточку. Не носи с собой «живых» денег.

 Помни: лень есть Антихрист.

. Потребляй в пищу как можно меньше углеводов. Старайся не заходить в пиццерии и булочные-кондитерские.

 Не прибегай к помощи шоппинга в борьбе с депрессией. Не занимайся с той же целью и обжорством. Знай — это удел домохозяек.

Приобретай опыт, а не предметы.

 Ставь перед собой самые разные задачи и делай шесть вещей одновременно. Только в этом случае тебе никогда не будет скучно.

 Старайся избегать как в устной, так и в письменной речи следующих выражений: «вкус», «класс», «скука», «уродливый», «массы».

 Пойми наконец, что понятие «удовольствие» и то, что оно означает, относится скорее к области психологии, нежели физиологии.

Минимализм скучен, а вот чувственный минимализм — то, что надо.

 Постарайся осознать: больше значит больше.

 Попытайся быть честен с самим собой: нормально не значит хорошо.

Знай, что форма следует за предметом так же, как предмет следует за своим предназначением.

 Вместо того чтобы мечтать о чем-то, претвори это в жизнь.

 Относись к новым технологиям с уважением, даже если не можешь использовать их в повседневной жизни.

 Никогда не довольствуйся тем, что сделал.

 Помни: настойчивость, последовательность и упорство — вот три главные составляющие успеха.

 Не думай о славе, думай о работе.

 Всегда плати по своим счетам — учись этому у других.

 Есть всего три категории людей: одни культуру производят, другие ее покупают, третьим на нее наплевать. Всегда держись первых двух.

 Даже не сомневайся: работа — это и есть жизнь.

 Мысли широко, а не глубоко.

Мысли расслабленно, а не напряженно.

Знай: omnia vincit amor. (Любовь побеждает все. — лат.)

 Если хочешь, чтобы мир менялся, меняй его сам. (Ганди)

Прежде чем принять окончательное решение, все тщательно обдумав, обдумай все еще один разок.

Постоянно работай над своей жизнью.

 Дополняй сложение вычитанием.

 Опыт — самая важная составляющая жизни. Обмен идеями и человеческое общение — в этом суть существования.

 Не бренд создает продукцию, а продукция создает бренд.

 Прошлое лишено смысла.

 Здесь и сейчас — это все, что у нас есть.

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Freja Beha Erichsen, Baptiste Giabiconi и Claudia Schiffer, фотограф Karl Lagerfeld

для Chanel (Весна/Лето 2010)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Карл Лагерфельд

В чем загадка легенды? Живой легенды? В том, что миф доминирует над своим создателем? В жестком повиновении законам игры в миф? Легенда прирастает к человеку, как татуировка. Ложится непреодолимым рвом между двух миров. Или загадка в том, что случилось с Легендой мирно, по-дружески, пить чай (или Pepsi-Max, как в нашем случае), в ту самую минуту, как Легенда, вежливо обняв вас, удаляется, кажется, что вам все приснилось…

Человек, при жизни создавший миф из самого себя, гениален прежде всего дерзостью. Бесстрашие – быть непохожим на себе подобных. И дело тут вовсе не во внешней узнаваемости, не в очках, прическе, одежде. Без уникальности и четкой конструкции психотипа все внешнее не более чем маскарад.

Странно, что эти и многие подобные идеи затуманивали мой разум, жужжали, как неугомонные пчелы, именно за несколько минут интервью с Карлом Лагерфельдом, мешая сосредоточиться. Странно, так как это была не первая и даже не десятая встреча с ним. Я давно привыкла, что своим появлением этот разменявший восьмой десяток человек способен затмить всех суперзвезд, находящихся рядом. Музы молчат, когда говорят пушки. Когда говорит Карл, молчат артисты, министры, бизнесмены и короли.

push

Карл и пространство вокруг

 В моем новом жилище нет ни одного предмета, сделанного позже 2000 года. Ни одного! Надоело! Вообще ничего нет, только книги. Я ведь успел пожить во всех стилях, у меня был период увлечения XVIII веком, XIX веком, 30-ми годами, ар-деко, 60-ми годами, и все мне нравилось, а потом надоедало. Ведь я живу в моде, поэтому все, что я говорю, никогда не окончательно. Это сегодняшняя реальность! Увидим, из чего сложится завтрашний день.

Карл и Габриэль (Коко) Шанель

 Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. Идти с модой в ногу. Я вообще остерегаюсь некоторых ее высказываний.

Понятно, что новая коллекция обесценивает предыдущую, но это в 1930 году можно было разглагольствовать, а сегодня лучше не делать категоричных заявлений о моде и стиле. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить ее, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что она стала делать, живи она сейчас и здесь.

Карл и музы

 Муз был много. Со многими я в конечном итоге рассорился, называть имя одной не имеет смысла – обидятся остальные…

 push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Многие утверждали, что Лагерфельд будет в шоке от снимков в журнале V, где оголенные девицы с весом больше 65 и параметрами совсем не 90-60-90, позируют, ничего не стесняясь. Но нет. Он сам принял участие в съемках в качестве фотографа.

Вот эта фоторафия с нападением на Коко Шанель и игра словами Coco и Go-Go потрясающе. Просто потрясающе.

Coco A Go-Go

фотограф Karl Lagerfeld

для журнала V (январь, 2010)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

В сентябрьском номере американского Harper's Bazaar можно найти интервью с покойной Коко Шанель. Это Карл Лагерфельд взял на себя смелость и ответил на вопросы журналистов от имени знаменитой мадемуазель.

Harper's Bazaar: Ваша одежда раскрепостила женщин в 20-х. Вы по-прежнему считаете себя феминисткой?
Coco: Я никогда не была феминисткой, потому что я никогда не была достаточно некрасива для этого.

HB: Что бы вы изменили в своем внешнем виде? Решились бы на инъекции ботокса?
Coco: Когда я смотрю на себя в зеркало, то вижу там достаточно современную женщину, уж что бы это не значило. Возможно, я бы изменила мэйк-ап. В мое время косметические продукты были просто ужасны.

HB: Что в плэй листе вашего ай-пода?
Coco: The Kills. Они очень подходят к моему характеру.

HB: Вы были знамениты своими многочисленными любовниками. С кем бы Вы закрутили роман сегодня?
Coco: Мне нравятся красивые мужчины, так что тут могло бы быть очень много разных вариантов, но герцоги и принцы - не лучшая компания для такой женщины как я сегодня. Мне всегда нравилось очаровывать молодых мужчин. И в этом я не изменилась.

HB: Новая классика Chanel - что это?
Coco: Так как мой твидовый жакет по прежнему актуален, его создает этот идиот Карл, мне надо помочь ему с поиском новых идей.

inshow

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Jennifer Lopez

_{Красотка Дженни в окруженнии королей моды. Только Дженни себе может позволить такую богемную тусовку.}

_{В богемную тусовку входят: Albino Riganella,Brian Atwood,Diane von Furstenberg,Domenico Dolce,Donatella Versace,Georgina Chapman,Karl Lagerfeld,Michael Kors,Oscar de la Renta,Stefano Gabbana}

photo: Carter Smith

_Push

_{This is Erotic}

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Карл Отто Лагерфельд (нем. Karl Otto Lagerfeld; родился 10 сентября 1938, Гамбург, Германия) — немецкий модельер, создатель духов и фотограф.

<sup>Родился в семье банковского служащего.

В 1952 году переехал в Париж. Учился в Школе при Синдикате высокой моды.

В 1955 году Карл получил первую премию в конкурсе за дизайн пальто, который организовал Международный секретариат шерсти. Затем стал ассистентом Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.

В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату (Jean Patou), где он получает должность арт-директора. Здесь он работает до 1963 года.

С 1963 года стал работать сразу с четырьма домами моды — Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

В 1974 году Карл Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1979 году он получил приглашение преподавать в Венской высшей школе прикладного искусства на должности профессора.

В 1983 году стал художественным директором Дома Chanel. Работал над созданием коллекции прет-а-порте для Chanel. Основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld.

С 1987 года занялся фотографией, опубликовал несколько книг. В 1993 году получил премию Lucky Strike Designer Award.

В 1987-1995 годах Карл сотрудничал с крупным немецким производитем одежды Клайсом Штайльманом.

В 1992-1997 годах вновь занимал должность главного дизайнера Дома Chloe.

В 1996 году получил приз Немецкого общества фотографии. В 1998 году открыл галерею Карла Лагерфельда в Париже.

Карл Лагерфельд известен и как создатель духов. Он создал ароматы: Chloe (1975), KL (1982), KL pour Homme (1986), Lagerfeld Photo (1990), Sun Moon Stars (1994), Jako (1997).

Карлу Лагерфельду принадлежит художественная галерея в Париже под названием Lagerfeld Gallery — Studio 7L.

В 2000 году он основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L. В том же году он продал часть своей коллекции книг о французском искусстве XVIII века на аукционе Christei's.

В России коллекция Karl Lagerfeld с 2008 года представлена в бутиках «Кашемир и Шелк».</sup>

обычно я или делаю все, что хочу, или вообще ничего не делаю.

я вытащил счастливый билет: делать фотографию, моду, рекламу - это не то же самое, что работать в шахте.

хорошо, если со мной соглашаются. если же не соглашаются, для меня это никакого значения не имеет.

и вульгарные люди бывают забавными. да и кто может утверждать, что они вульгарны. может быть, правы они, а не мы. я не сужу людей.

какая разница - мех, мясо или кожа? мне все это кажется немного странным. для меня мех - это то же самое, что шерсть или шелк. шелк, кстати, тоже получают от шелковичных червей, и я не знаю, может быть, бедные маленькие червячки умирают от этого.

я не выношу геев, я не выношу лесбиянок, я не выношу гетеросексуалов, когда они держатся друг друга. мне нравится все вперемешку.

сегодня мне везет, а завтра все может измениться. к тому же вам кажется, что я везунчик, потому что я никогда не говорю о неудачах - я всегда рассказываю только о хорошем.

_Push

_{This is Erotic}

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Chanel
Season: Spring Summer 2009
Models: Jerry Hall and Baptiste Giabiconi
Photography by Karl Lagerfeld

_Push

_{This is Erotic}

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) родился в 1938 году в Германии. В 17 лет - так же, как Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent), он выиграл дизайнерский конкурс. В 1954 году Карл Лагерфельд был принят на работу в дом Pierre Balmain. Затем переходил в Jean Patou, Chloe, Fendi, после чего основал свою собственную марку и, наконец, оказался в самом известном Доме моды - в Chanel. Марка Karl Lagerfeld не принесла успеха. В 1983 г. стал художественным директором Дома Chanel. Работал над созданием коллекции pret-a-porter для Chanel. Основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld. С 1987 г. занимается фотографией, публикует несколько книг. В конце 80-х Карл Лагерфельд познакомился в Париже с Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer) и сразу сделал ее моделью Chanel и своей музой — до 1996 года, когда сотрудничество прекратилось по инициативе дизайнера. Спустя 20 лет Карл Лагерфельд снова пригласил Клаудию Шиффер.

This is Erotic

Push