-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Никогда не думал, что буду писать в данном сообществе об украинской моде. Да и в любом другом сообществе, у себя в дневнике или же на клочке бумаге, - об украинской моде я писать не собирался.

Однако материал, опубликованный на сайте http://fashionweek.kiev.ua/ заставил пересмотреть мои взгляды. Интервью единственного достойного, на мой взгляд, украинского fashion-критика Зои Звиняцковской заставляет тщательно пересмотреть свои взгляды на украинский fashion-бизнес.

Украинская мода умерла сегодня, начинается мода, - говорит Зоя. Мне кажется, украинская современная молодежь будет гордиться своей страной не только благодаря Тарасу Шевченко, Грушевскому, чье изображение на 50-ти гривневой купюре и косой Юлии Тимошенко, ставшей модным трендом в 2008, а также и модой, зарождающейся в Украине. Вообщем, у украинцев есть повод стать патриотами.
Ще не вмерла України ні слава, ні воля.

21 октября в "Олимпийском дворике" НСК "Олимпийский" Зоя намерена провести лекцию, которая состоится в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Kiev

Темой моей лекции будет такое понятие, как антигламур. "Антигламур, как тренд. Украина в тренде", – я так обозначила. В этой лекции два корпуса смыслов. Первый корпус – это антигламур, как тренд. Мне кажется, что сейчас есть такая тенденция и она гораздо шире, чем сами вещи и их цвет. Вторая мысль, которую я хотела бы проиллюстрировать, сообщить и доказать, это то, что Украина является частью этого тренда.

▪

На лекции, которую я читала в прошлый раз, народу было много. Сначала было всем очень скучно, что и неудивительно. Но к концу все так оживились, вопросы начали задавать. Я даже на несколько секунд почувствовала себя звездой. Меня очень вдохновил этот опыт.

 ▪

Лекции – это как показ коллекций. Ты там себе думаешь что-то под диваном и тебе кажется, что ты невероятно умный. А когда ты проговариваешь это публично, сам начинаешь понимать, что фуфел, а что действительно стоящая мысль. Дело даже не в том, как люди прореагируют, ты сам для себя проясняешь многие вещи. Это необходимая практика для любого человека, который пытается для себя что-то размышлять.

 ▪

На стадионе "Олимпийский", где пройдет Mercedes-Benz Fashion Week Kiev, я не была. Но, по-моему, там и не надо быть, чтобы понять, что это запредельно круто. Подобная площадка не менее, а может быть, и более модна, чем то, что там будет происходить. Это просто потрясающий выбор для любого fashion-мероприятия.

 ▪

Украинская мода прекращает свое существование прямо на наших глазах. Она умерла сегодня, когда появился MBFW. Начинается мода.

 ▪

Мне абсолютно наплевать на возраст участников MBFW. Будь им 8 или 108 лет, – были бы таланты. Есть некая современность и нужно быть ей адекватным. Тави была мне интересна, не потому что ей было 12 лет, а потому что она писала классные вещи. Возраст – это не подвиг.

 ▪

Молодежь сейчас взрослеет раньше. Они имеют взрослые цели, взрослые задачи. Реально оценивают себя и окружающие вещи. За этим очень интересно наблюдать. Не знаю, насколько приятно жить, когда в 16 лет ты должен быть взрослым человеком, но наблюдать со стороны за всем этим очень занимательно.

 ▪

Не скажу ничего нового, сообщив, что никаких тенденций уже не существует. Нельзя сказать, что в этом сезоне носят одно, в следующем – другое. Все носят, что хотят. И старое разделения на тенденции изжило себя уже давно. В "нулевых" ими уже не пользовались, однако ничего нового не появилось. Единственное, на что хватало мозгов у журналов, - это писать, что тенденций не существует.

 ▪

Есть старые жанры и есть новые жанры, которые родились в ХХ-ом веке. Самый известный пример нового жанра – это мода и бизнес. Новые жанры тем и отличаются от старых, что они новые и к ним нельзя применять традиционные критерии. И спрашивать: "мода – это бизнес или искусство?" – совершенно неправильно. Она находится в новой системе координат, мода – это и бизнес, и искусство.

 ▪

Если у дизайнеров возникают финансовые проблемы, может, они просто плохие дизайнеры?

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

"September Issue" - название документальной ленты о создании мировой библии моды, американского Vogue magazine. Сотрудники журнала под руководством Анны Винтур, на протяжении всего фильма дают четко понять, что сентябрь - самый главный месяц для любого фэшн-издания.

Обычно, именно в сентябре - самые объемные номера и самые яркие обложки. В этом году, обложку американского Vogue magazine украсила Кейт Мосс, чья свадьба накануне отгремела. Обложка была принята позитивно, а эдиториал со свадебной церемонии Кейт Мосс обошел весь интернет.

А теперь об отечественном. Русскую обложку украсила российская модель Наташа Поли. Для нее это уже восьмая обложка в российском Vogue. Она по праву заслуживает титул самой "частопоявляемой" модели за всю историю Vogue Россия. Когда обложка только появилась в сети, я назвал ее "убогой" и "очередным шагом в сторону госпожи Давыдовой". Появившись на прилавках, российская библия моды все-таки нашла поклонников, кто оценил и мрачный стиль обложки, и само содержание номера. А я по-прежнему считаю обложку  "убогой" и "очередным шагом в сторону госпожи Давыдовой"

Цитирую текст, напечатанный перед cover-story, который я также считаю немного "на любителя":

СЕГОДНЯ

БУДУТ

ТАНЦЫ

ДИЗАЙНЕРЫ ВЫЗЫВАЮТ К ЖИЗНИ НЕ ТОЛЬКО СИЛУЭТЫ, НО И САМ ДУХ ШЕСТИДЕСЯТЫХ - МОЛОДЕЖНЫХ, ДЕРЗКИХ, СЕКСУАЛЬНЫХ.

Подсказка о чем cover-story, в данном случае действительно необходима. Вообщем,

Natasha Poly, фотограф Hedi Slimane

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Блог известного фотографа Терри Ричардсона пополнился свежими фотографиями Джареда Лето. Стоит отметить, что фронт-мен группы 30 Seconds to Mars - один из самых популярных персонажей фотоблога Терри Ричардсона.

Чем отличается серия новых фотографий от всех предыдущих? - В общем то ничем. Джаред и мускулы, Джаред и очки Ричардсона, Джаред и средний палец Джареда, Джаред и Терри.

Дабы разбавить пост информацией, напомню, что группа 30 Seconds to Mars продолжают свой гастрольный тур, получивший название "Into the Wild: Tour", стартовавший 19 февраля 2010 года в поддержку альбома "This is War". По словам музыкантов, окончание тура планируется на конец 2011 года.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Продолжаю знакомить с сентябрьским номером Interview magazine. Главной героиней журнала, украсившей своим прекрасным фейсом обложку стала Энн Хэтэуэй, фотосессию которой сделали фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Материал, скрывающийся за обложкой оказался не менее выдающемся. Чего только стоит интервью Карла Лагерфельда с экс-редактором французского Vogue Paris Карин Ройтфельд. Легенды сегодняшнего модного Олимпа побеседовали о стиле, порно-шике и о новой книге Карин "Carine Roitfeld: Irreverent".

Откровенный разговор Майкла Корса и Лорен Хаттон о проблемах в современной модной индустрии и о проститутках с Вест-Сайда.

А сегодня стал доступен эдиториал под названием "Strict", выполненный модным дуэтом Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом. Навзание "Strict" точно передает не только тематику черно-белой фотосессии, но и сентябрьского номера в целом. Моделями выступили Anais Pouliot, Candice Swanepoel, Emily Baker, Saskia De Brauw и Zuzanna Bijoch

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Дэвид Линч

режиссер, 65 лет

• Его дедушка был финном, бабушка — немкой.
• Часто разрабатывает дизайн и делает мебель для собственных фильмов.
• После того, как Джордж Лукас увидел «Голову-ластик» (1977), он предложил Линчу возможность стать режиссером «Звездных войн: Эпизод VI — Возвращение Джедая» (1983), но Линч отверг предложение, предположив, что в случае согласия будет вынужден поступится своим видением фильма перед желанием Лукаса видеть фильм по-своему.
• Он окончил Пенсильванскую Академию Изящных Искусств.
• Удалил свое имя как сценариста и режиссера в расширенной режиссерской версии «Дюны» (1984), когда фильм впервые транслировали по телевидению.
• Отмечал влияние на свое творчество таких людей как Луиса Бунюэля, Вернера Херцога, Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Стэнли Кубрика и Романа Полански.
• Был обручен с итальянской актрисой Изабеллой Росселлини с 1986 по 1990 год.

Не думаю, что люди принимают такой простой факт: в жизни нет смысла. Мне кажется, из-за этого людям страшно неуютно.

Вы видели, как собаки играют в гостиной? Похоже, что они правда получают удовольствие. Катают мяч, грызут вещи, тяжело дышат и выглядят счастливыми. Люди задуманы точно так же. Мы должны быть вполне счастливы. Не знаю, почему у нас не получается.

У моего деда был доходный дом, с квартирками без кухонь. Один жилец жарил себе яичницу на утюге. И откручивал каждый вечер антенну с машины, чтобы ее не сломали. Я чувствовал страх, разлитый в воздухе. Он стал прекрасным горючим для будущего огня.

Я смотрю на мир и повсюду вижу абсурд. Люди непрестанно делают странные вещи, до такой степени странные, что мы умудряемся их не замечать. Поэтому я люблю кофейни — там все на виду.

Нам кажется, что с возрастом мы начинаем понимать закономерности, но в действительности мы только утрачиваем воображение. Ребенком я воспринимал мир как волшебство. Конечно, у меня были обычные страхи, например, перед походом в школу, но они ведь были у всех, так что казались мне совершенно нормальными.

Когда кончился «Твин Пикс», я почувствовал грусть. Я не мог заставить себя покинуть его мир. Я был влюблен в Лору Палмер и ее противоречия: блестящую на поверхности и умирающую внутри. Я хотел смотреть, как она живет, движется, говорит.

Сахар делает меня счастливым и вдохновляет. У меня тяжелая сахарная зависимость. Я называю его «гранулированное счастье».

Секс — удивительное явление. Это вроде джаза: вы можете слушать одну попсовую песенку сколько угодно раз, но с бессчетным количеством вариаций. Секс должен быть таким же. Одна мелодия, но множество аранжировок.

Когда смотришь со стороны, поразительно, какие вещи могут казаться сексуальными.

Мне хочется, чтобы мои фильмы выходили на экраны, а не самому выходить в свет. Я думаю, не следует слишком интересоваться судьбой своих картин. Это похоже на школьную жизнь ваших детей. Вы должны позволить им решать за себя, не извиняться за них, совать десять баксов, поддерживать при случае, и говорить, чтобы не дружили с вон той девчонкой. Потом отправлять их из дому и заниматься своими делами.

Вот что самое ужасное в современном мире: люди думают, что герои телевизионных новостей умирают без боли и без крови.

Зло существовало всегда, но оно было сбалансировано с добром — когда жизнь текла медленнее. А теперь массмедиа вывалили на людей столько, что те уже не справляются.

Единственный писатель, с которым я чувствую родство, это Кафка. Я в него действительно врубаюсь. Если бы он написал детективный сценарий, я бы охотно снял по нему кино.

В молодости, когда я работал разносчиком, я постоянно ел соевые бобы. Они плохо усваиваются, но стоят недорого и полезны для здоровья. Потому я их и ел.

Я не понимаю политику. Не понимаю самой идеи двух сторон. Мне кажется, что хотя бы что-нибудь хорошее, как и что-нибудь плохое, должно быть в каждой из них. И хотя всегда есть середина, на нее как будто не обращают внимания. Наблюдать за этим очень утомительно — такое чувство, что мы не движемся вперед.

Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно.

Нужно быть настоящим монахом. Но я не всегда осознаю это: во мне есть слабости, и они заставляют меня лететь на огонь.

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Сентябрьский Interview magazine полон сюрпризов, что ни страница, то интервью или эдиториал культовой личности современности. Только недавно был пост о Карин Ройтфельд, где она беседует с Карлом Лагерфельдом о стиле, порно-шике и о своей новой книге. А перед этим, - шикарный эдиториал Энн Хэтэуэй, сделанный модным дуэтом Мертом Аласом и Маркусом Пигготом.

Теперь вот стало доступно интервью известного дизайнера Майкла Корса. Интервьюером выступила актриса и модель Лорен Хаттон.

Майкл Корс: Помню, как-то очень давно я со всем своим расслабленным шиком от Michael Kors возвращался домой в половине пятого утра накануне собственного шоу.

Лорен Хаттон: Когда это было?

Майкл Корс: Где-то в году в 89-м. Мы шли с ассистентом через Митпэкинг, когда этот район Манхэттена был еще довольно опасным, и остановились перед окном с проституткой-транссексуалом, на которой было практически то же, что я собирался показать в коллекции на следующий день. Разница была только в том, что я использовал песочный кашемир и замшевую обувь, а ее платье было из красного винила, надетого с колготками в сеточку и черными сапогами.

Лорен Хаттон: Люди смотрели бы на меня как на сумасшедшую, скажи я им, что моду задают проститутки с Вест-Сайда, но ведь им нужно было как-то выманивать мужчин из машин. Сначала ты видишь крохотную сумочку, потом поясок и полоску талии…

Майкл Корс: Когда я думаю, что же изменилось больше всего, я вспоминаю, что раньше, если ты был американцем, нечего было и думать о том, чтобы твои вещи носили француженки. Мода очень сильно отличалась в каждой стране. И люди разных возрастов

Лорен Хаттон: Как раз недавно моя подруга из Германии отчитала меня за леггинсы.

Майкл Корс: Что она сказала?

Лорен Хаттон: Что женщине в моем возрасте не подобает носить лосины.

Майкл Корс: О, старое доброе «не подобает». Правила изменились; они исчезли. Хотя раньше действительно было так: женщина живет в тропиках — значит, она должна носить яркие цвета. А реальность в том, что мои клиентки, скорее всего, путешествуют, и им, кроме всего прочего, нужны легкие ткани.

обязательно одевались по-разному. Никто не одевался в тридцать как в двадцать.

Моделью, рекламирующую новую коллекцию одежды Michael Kors, была выбрана Кармен Педару

Лорен Хаттон: Да, правила изменились вместе с нами. Что вы думаете о пути, который прошли? Что сейчас, по-вашему, дизайнеры делают неправильно?

Майкл Корс: Я бы сказал, что человек, который хочет выжить в своем бизнесе, должен обязательно иметь точку зрения и в то же время быть гибким. Все меняется, мир меняется, но люди должны знать человека по его убеждениям. Я очень любознательный. Я люблю поп-музыку, могу смотреть самые отвратительные программы по телевизору, но в то же время хожу в театр. Дизайнеру нужно непрерывно проявлять интерес, тогда глаз останется живым. Наблюдая за людьми, я размышляю о том, как они живут, думаю об их телах. Обожаю упрямых женщин. Я вырос рядом с такими — общение с ними напоминает теннис, когда тебе все время приходится отбивать нацеленные на тебя мячи.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Лицом джинсовой рекламы Guess была выбрана миловидная актриса Эмбер Херд. Об актерских способностях сией особы, мне пока сказать нечего, однако фильмография у нее довольно-таки обширная. Думаю, что великое актерское будущее, если таковое ей светит, ждет ее после премьры фильмы "Ромовый дневник" режиссера Брюса Робинсона. В картине она исполняет одну из главных ролей, естественно, после Джонни Деппа.

Вдохновением для съемки рекламной кампании  джинсовой продукции Guess послужил культовый голливудский фильм 1956-го года "Автобусная остановка" с Мэрилин Монро в главной роли. Что ж, образ Монро используется не впервые, а если честно, так затерт до самых дыр, тем не менее съемка - довольно мила и романтична.

Фотографом выступила Эллен фон Унверт.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Когда российские телеканалы делают передачи о Наталии Водяновой, неизменно присутствует такие словосочетания, как "из грязи - в князи" и, самое главное, "история Золушки". Да, жизнь Наташи со стороны кажется настоящей сказкой. Муж - британский аристократ, относительно молодой и относительно симпатичный и трое прекрасных детей. В модельном бизнесе Наталия также преуспела: она является одной из самых влиятельных и успешных моделей, вот уже на протяжении десятилетия. И, конечно же, благотворительность, Наташа является основательницей собственного благотворительного фонда "Обнаженные сердца". Также Наташа пробует себя и в кино. Вот уже несколько месяцев ведутся съемки картины "Прекрасная дама", где Наталия исполняет одну из главных ролей. Ее партнером по фильму стал Джонатан Риз Мейерс.

Долгое время злопыхатели ждали того момента, когда у Водяновой что-нибудь да случится, ведь не может же быть все так прекрасно. И такой момент настал: в конце 2010-го в СМИ объявили, что у пары Портман-Водянова - кризис. И уже в начале 2011-го - пара объявляет о том, что они больше не вместе. Однако долго горевать Наталия не стала и уже через несколько месяцев ее видят в компании миллиардера Антуана Арно, сына владельца компании LVMH. Не знаю, как вы, но я искренне рад за нее. Эдакая модернизованная история Золушки.

В 2008-ом году Наталия Водянова вместе с семьей снялась в фотосессии для американского Vogue magazine. Несмотря на то, что пара рассталась, фотосессия выглядит нежной и очень романтичной. Фотографом выступил близкий друг Наталии - Марио Тестино.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Известный фотограф Терри Ричардсон в своем блоге выставил фотографии группы Red Hot Chili Peppers, не вошедшие в официальный эдиториал, сделанный для Rolling Stone magazine. Возродившиеся после небольшого затишья, группа представит 30 августа новый альбом, получивший романтическое название "I'm with you".

Напомню, что предыдущий альбом группы "Stadium Arcadium" вышел в 2006-ом году и был награжден премией "Грэмми". После успеха девятого студийного альбома, ребята решили взять отпуск. За это время солист группы Энтони Кидис успел стать отцом. Его пассия - модель Хизер Кристи родила ему сына. Ребенка назвали Эверли Бир Кидис, как объясняет отец, данное имя для него много значит: "Его первое имя - дань уважения Everly Brothers, а второе имя означает "медведь", потому что я всегда чувствовал себя частью медвежьего клана".

Также меняется состав группы, - гитарист Джош Клингхоффер заменяет Джона Фрусчанте, решившего полностью посвятить себя сольной карьере.

Фотографии, не вошедшие в официальный эдиториал, абсолютно ничем не отличаются от фотографий, туда вошедших. Терри Ричардсон ни на йоту себе не изменяет, поэтому фотографии интересны лишь потому, что на них участники культовой группы. Фотограф не преминул случаем, и как всегда, разбавил колоритные фотографии участников собственной персоной.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

25 августа 1984 года скончался классик американской литературы, создатель потрясаюещго романа "Завтрак у Тиффани" - Трумен Капоте. Капоте принадлежал к числу писателей, так называемой, "новой журналистики". Жизнь он вел довольно богемную, - был завсегдатаем клуба "Студия 54", водил дружбу с моделями и музыкантами и был откровенным гомосексуалистом. Достигнув 50-ти летия, эксцентричность и фривольность Капоте достигает своего апогея, - от него отворачиваются практически все друзья.

От одиночества его спасает Энди Уорхол, давний поклонник творчества писателя, предложив ему колонку в своем журнале Interview. Вплоть до смерти, которая наступила в результате цирроза печени, вызванного наркотическим токсикозом, Трумен Капоте пишет потрясающие заметки для журнала.

Но, вернемся в более лучшие времена, - в январь 1973 года. Журнал "Rolling Stone" просит художника Энди Уорхола взять интервью у Трумена Капоте.

Энди Уорхол заходит в здание, в котором расположена нью-йоркская квартира Трумена Капоте.

Энди: (лифтеру): Мистер Капоте здесь живет? А какие у Трумена собаки? У него есть маленькие собачки?

Лифтер: У мистера Капоте всего один пес.

Энди: Я вот хотел привести своего. А у него большая собака?

Лифтер: По-моему, эта порода называется китайский мопс.

Энди: Так она же малюсенькая! Надо было своего шалопая взять!

Лифтер: (смеется) Погодите. Я могу ошибаться. Все же его собака — огромная. Наверное, бульдог, такого коричневого окраса…

Энди: Странно. Я всегда думал, что у него много собак. Неужели-таки одна?

Лифтер: Видите ли, был еще пес Чарли, но он умер. Так что теперь у мистера Капоте живет только Мэгги… Ваш этаж, сэр. Вам направо.

Трумен Капоте открывает дверь.

Трумен: Добро пожаловать, Энди.

Энди: Я хотел привести своего песика, Арчи. У меня таксочка. Я побоялся доставить тебе неудобства. Жаль, надо было взять его с собой. Арчи такой славный, такой забавный!

Трумен: Смотри, она лизнула твою камеру.

Энди: Да ради бога! Мне даже приятно ее внимание.

Трумен: Кстати, у тебя очень симпатичный галстук.

Энди: Как у тебя красиво! Такая светлая квартира, буквально залита солнцем! По мне, так солнечный свет — лучшее украшение любого жилища. Я живу в темной дыре, это настоящая помойка.

Трумен: А здесь в любой комнате можно понежиться на солнышке. Кстати, ты смотрел мой телефильм — документальные съемки о жизни заключенных?

Энди: Конечно! Очень интересная работа.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Роберт Де Ниро

актер, 68 лет

• Роберт Де Ниро владеет дорогим рестораном «Рубикон» в Сан-Франциско вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой и Робином Уильямсом.
• Лучший друг Де Ниро — часто снимавшийся вместе с ним актёр Джо Пеши.
• Де Ниро — страстный приверженец системы (метода) Станиславского в актёрской игре. Другие известные последователи «Метода»: Марлон Брандо («Крёстный отец»), Дэниел Дэй-Льюис («Моя левая нога»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»).
• Роберт Де Ниро и Марлон Брандо — единственная пара актёров, получивших премию «Оскар» за исполнение роли одного и того же героя: Вито Корлеоне («Крёстный отец» и «Крёстный отец 2»).
• После событий 11 сентября 2001 года Де Ниро стал одним из организаторов кинофестиваля «Трибека», созданного для содействия экономическому восстановлению пострадавшего от террористических актов нижнего Манхэттена. Для материальной помощи фестивалю Де Ниро согласился сыграть в нескольких низкопробных фильмах за большие гонорары.
• Де Ниро считает себя итало-американцем, хотя итальянские корни имеет лишь его дедушка по отцовской линии.
• Роберт Де Ниро — левша.
• Полное имя — Robert Mario De Niro Jr.
• Роберт Де Ниро совместно со знаменитым японским шеф-поваром Нобу Матсухиса — владелец сети ресторанов Nobu, один из которых (Nobu Moscow) в 2009 году открылся в Москве. Самое знаменитое из заведений сети — Nobu London.
• Де Ниро отказался от съемок в картине «Банды Нью-Йорка» (2002) из-за нежелания путешествовать по Европе, где снималась часть фильма, из-за его задержания в 1999 году в Париже по подозрению в международной проституции.
• Первоначально Де Ниро отказался от роли Луиса Цифера в фильме «Сердце ангела» (1987). Позже он поменял своё решение.

Мне нравится, когда интервью надолго не затягиваются. Закруглимся на этом?

Подростком я пришел в «Мастерскую драмы» в университете New School. Вхожу. Режиссер спрашивает с жутким иностранным акцентом: «А поччиму вы жилаете бить актером?» Я промолчал — просто не знал, как ответить. Он ответил за меня: «Чтобы самовиразиться!» И я подхватил: «Да, да, точно. Именно этого я и желаю».

У нас были роликовые коньки — такие, на подшипниках. Мы прицеплялись к задней стенке кузова грузовика и проезжали пару кварталов, пока грузовик не останавливался на красный свет. Но вдруг ввели систему зеленой улицы, а мы ничего не знали. Теперь все светофоры на авеню переключались с таким расчетом, чтобы машины могли проехать без остановки двадцать-тридцать перекрестков. И вот прицепился я к грузовику, все еду и еду, после четвертого перекрестка понимаю: следующий тоже проскочим. Шофер не знает, что ты прицепился сзади. Деваться некуда — держись из последних сил за кузов, пока шофер все-таки где-нибудь не остановится. Такие вот номера мы откалывали. Только с возрастом осознаешь, какое это было идиотство.

Некоторые говорят: «В Нью-Йорк хорошо приезжать на время, но жить здесь постоянно я бы не стал». А я то же самое говорю обо всех прочих местах на свете.

Разве можешь предположить, что спустя много лет незнакомые люди, узнав тебя на улице, будут высовываться из своих машин и кричать: «Это ты мне сказал?» Первоначального сценария «Таксиста» я не помню, но, кажется, такой реплики в нем не было. Это импровизация. Невесть почему фраза задела людей за живое. Что ж, бывает.

Бояться — это в порядке вещей. Пока живешь, боишься.

Деньги облегчают жизнь. Если тебе на деньги везет, радуйся своему везению.

Когда в башню ВТЦ врезался первый самолет, я был на деловой встрече. Я сразу же поехал домой — у меня окна на юг выходят — и все наблюдал своими глазами. Видел, как огонь двигался по фасаду Северной башни. Я вооружился биноклем и видеокамерой — впрочем, снимать это на видео я не хотел. Я видел, как люди выпрыгивали из окон. Потом — как рухнула Южная башня. Это выглядело так неправдоподобно, что я тут же перевел взгляд на экран телевизора — у меня был включен канал CNN. Удостовериться хотел. Не было другого способа внушить себе, что это не сон. Как сказал мой сын: «Все равно что увидеть, будто луна падает с неба».

На данном этапе моей карьеры не бывает такого, чтобы после кастинга мне позвонили и сказали: «Вы нам не подходите». Поэтому я пользуюсь другими случаями, чтобы почувствовать себя отвергнутым. Это чувство могут вселить в меня мои дети. Дети умеют в два счета сбить с тебя спесь.

Да, это правда — на съемках «Кровавой мамы» я действительно провел обеденный перерыв в могиле. Когда ты молод, тебе кажется, что такие штуки необходимы для вживания в образ. С возрастом прибавляется уверенности в себе, ты уже не относишься к своему делу так истово — а результаты те же. Или даже лучше, если тебе удается не думать о том, что делаешь, — ведь тогда перестаешь напрягаться. Не напрягаться — главный секрет. Когда ты спокоен и уверен в себе, все идет как по маслу.

Главная беда со славой в том, что тебя все на руках носят. Что бы ты ни говорил, все вокруг кивают, даже если ты порешь чушь. Нужны люди, которые способны высказать тебе в лицо то, чего ты не желаешь слышать.

Делать фильмы — адская работа. Зрители этого не замечают. И критики не замечают. Но в каждый фильм вкладывается много труда. Страшно много.

Когда я в качестве режиссера ставлю мощную драматичную сцену, мой внутренний голос шепчет: «Благодарю Тебя, Господи, что мне не надо ее играть». Потому что я знаю, как это трудно — играть, просто охренеть можно. Поздняя ночь. Холодрыга. А ты должен домучить сцену. Сыграть ее так, как надо, допрыгнуть до планки. Но если ты режиссер, тебе нужно вздрючить актеров, чтобы они допрыгнули до планки. И так тяжело, и сяк тяжело.

В чем разница между любовью и сексом? Хм-м-м. Хороший вопрос. Слушайте, вы же брали интервью у Аль Пачино. Как он ответил на этот вопрос?

Когда умирает отец или мать, это конец света. Я всю жизнь мечтал написать историю нашей семьи по рассказам матери. Я хотел устроить, чтобы специалисты, с которыми я работал, побеседовали с матерью, но эта идея ее немного нервировала. Я знаю: в конце концов мать бы решилась. И отец тоже не стал бы возражать. Но я не хотел оказывать на них давление — и в итоге семейная хроника так и не была написана. Вот о чем я жалею. Я не сумел выяснить все, что было возможно, об истории нашей семьи — а ведь это надо было сделать ради моих детей.

Чем старше становишься, тем больше усложняется твоя жизнь. Когда занимаешься какими-то простыми вещами вместе с детьми, просто-таки излечиваешься душой.

Кто не рискует, тот не узнает своего призвания.

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Дафне Гренвальд и французский актер Паскаль Греггори вместе снялись в потрясающей фотосессии для Numero magazine. Несмотря на юный возраст, а девочке всего лишь 16 лет, у Дафне иногда потрясающе выходит передать на своем лице чувство отчаяния и безысходности.

Модельная карьера девушки началась в январе 2010 года, когда в небольшом немецком городке Ворсхотен ее заметил модельный скаут. На сегодняшний день у Дафне складывается все как нельзя лучше - работа с такими домами моды, как Miu Miu, Givenchy и бесчисленное количество эдиториалов в различных фэшн-изданиях.

А вот имя Паскаля Греггори не так уж и известно отечественному обитателю. Паскаль Греггори - 57-ти летний французский актер. В основном, играет второплановые роли в фильмах, которые очень редко доходят до нашего проката. Тем не менее, у него есть парочка номинаций на премию "Сезар", - последняя за второплановую роль в фильме "Жизнь в розовом цвете". Стоит отметить, что актер, видимо, решил прописаться и в модной индустрии, - недавно, он наряду с супер-моделями, сыграл главную роль в короткометражном фильме Карла Лагерфельда "Remember Now".

Идея съемки, стоит признать, банальна как свет -непростые отношения между чистым, почти девственным ангелом и "слегка" пожилым, в меру стильным, дьяволом. Однако само воплощение выглядит весьма эффектно. Фотографом съемки, которая получила название "Hommage a Wim", выступил фотограф Питер Линдберг.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Героиней сентябрьского Interview magazine, помимо Энн Хэтэуэй, стала Карин Ройтфельд, известный стилист и бывший главный редактор французского Vogue. В честь выхода своей автобиографии "Carine Roitfeld: Irreverent" Карен не только снялась в фотосессии, но и достаточно откровенно поговирила со своим интервьюером Карлом Лагерфельдом.

Вообще, эта тенденция, когда знаменитость берет интервью у знаменитости, присущая журналу Interview весьма интересна. Именно благодаря этому, у нас есть возможность не только узнать больше о Карин Ройтфельд, но и еще чуть-чуть о Лагерфельде. Я бы даже сказал, что благодаря этому интервью, мы узнаем с каким мнением Лагерфельда Ройтфельд согласна, а с каким - не очень. Кайзер, не скромничая, выражает свое мнение, Карин же остается либо согласиться, либо успеть рассказать, почему она не согласна.

Карин Ройтфельд: Мне кажется, что в своей работе я не ставлю для себя рамок — могу играть с сексуальностью и нарушать табу. Единственным важным для меня критерие остается качество фотографий. Все возможно, пока я вижу в них красоту и элегантность.

Карл Лагерфельд: Марло, кажется, сказал: "Не бывает красоты без некоторой странности в пропорциях".

Карин Ройтфельд: Согласна. По-настоящему "красивое" должно задерживать на себе взгляд. Классическая красота часто бывает скучной, особенно человеческая красота, которая обязательно увянет. А то, что поначалу казалось изъяном — наоборот, со временем восхищает больше.

Тема красоты поднималась довольно часто в беседах Карла и Карин. Лагерфельд поделился своими мыслями о детях Карин, Джулии и Владимире: "Тебе повезло, что у тебя очень красивые дети. Было бы нелегко иметь некрасивую дочь. Если бы я был женщиной, я был бы счастлив очень много детей. Но как мужчина, я в это не верю".

Фотографии из осенней рекламной кампании Barneys New York, в которой приняла участие Карин вместе со своими детьми.

Еще одной животрепещущей темой стала, непосредственно, работа Карин. А именно - ее работа стилистом для фотосъемок. Ройтфельд рассказывает о "порно-шике", - именно этим словом часто характеризуют ее стиль:

Карл Лагерфельд: Где, по-твоему, та самая грань, отличающая эротику от порнографии?

Карин Ройтфельд: Я никогда ее не искала и собираюсь искать сейчас. Ненавижу само слово "грань", поэтому во время работы не думаю ни о каких "гранях". Восприятие фотографии зависит от смотрящего, а не от содержания фотографии как такового.

Фотографии из эдиториалов, стилизованных Карин Ройтфельд

Карл Лагерфельд: У тебя талант находить талантливых людей. Работы многих фотографов и стилистов с тобой получаются гораздо лучше, нежели с другими редакторами — в этом можно убедиться, сравнив результат. Как ты сама это объяснишь?

Карин Ройтфельд: Это как секс — всегда есть одна женщина, про которую мужчины говорят: "Она лучшая любовница" (Смеется.) Если серьезно, я просто не люблю, когда скучно.

Карл Лагерфельд: То есть, ты ничего не делаешь специально?

Карин Ройтфельд: Все происходит само собой, иначе у меня бы просто ничего не вышло. Я бы не делала те съемки, по которым меня все знают. И меня бы не обозвали "порно-шиком". Ненавижу это слово. Мне больше по душе erotic chic. Само слово "порно" - уже не красиво, а уж сочетание "порно" и "шик" вообще лишено для меня смысла. А оно приклеилось ко мне, и я даже не знаю, почему.

Фотографии получились, откровеннно говоря, в стиле "ройтфельд", что абсолютно их не портит, но и ничего нового не демонстрирует. Фотографом выступил Карл Лагерфельд. Большая благодарность Карлу за то, что хоть в этот раз мы обошлись без обнаженного тела Батиста Джиабикони.

Помимо фотосессии, в журнале присутствуют и страницы из книги "Carine Roitfeld: Irreverent". Глядя только на эти несоклько страниц, уже желаешь заполучить эту книгу.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

21 августа одному из величайших гениев модной фотографии, Патрику Демаршелье испонилось 68 лет. Помните, в фильме "Дьявол носит Prada", Миранда Пристли кричит из своего кабинета ассистентке: "Соедините меня с Демаршелье!". А ассистентка в недоумении, кто такой Демаршелье и, собственно, почему Миранда Пристли так откровенно фамильярничает, называя его лишь по фамилии.
Данный момент в фильме отчетливо демонстрирует всю власть главной героини в модном бизнесе. Близость изображаемого главного редактора журнала мод и гения современной фэшн-фотографии - дает понять более-менее разбирающемуся в искусстве человеку, что Миранда в фильме важная персона.

Патрик Демаршелье - не из тех, кто сочиняет романтические легенды, вроде того "фотографией увлекся с младенческих лет" или "первую фотокамеру мне подарил отец на 10-ти летие". Фотоискусство заинтересовало Патрика уже в сознетельном возрасте. В 18 лет он объявил родителям о своем решении стать фотографом: "Они очень обрадовались, потому что я был бездельником и плохо учился в школе. К счастью отец дожил до моего успеха".

По приобретении первой фотокамеры, Патрик времени зря не теряет и начинает снимать за деньги: родственников, друзей, друзей друзей, постепенно расширяя свою клиентуру.

1960-е для Демаршелье оказались годами "отрочества" для его карьеры. Подработки в мастерских и комбинированные снимки для выпускных классов. Периодом "юности" стала стажировка у известного фотографа Ханса Фойрера. Затем было свободное плавание. 1970-е ознаменовались работой с таким журналами, как "Elle" и "Marie Clare".

"В основном я учился фотографировать ... просто фотографируя, делая большое количество снимков. Я допускал много ошибок, но именно они учат лучше всего. Работа фотографа сродни спорту: ты должен тренироваться каждый день".

В своей работе Демаршелье предпочитает так называемую "эстетику случайного кадра". "Я стараюсь создать атмосферу, в которой человек чувствует себя непринужденно". «Мне не нравиться чувство, что между мной и портретируемыми стоит фотокамера, поэтому я делаю все возможное, чтобы они об этом забыли». Этот метод позволил ему сделать множество великолепных портретов, в частности знаменитый портрет Принцессы Дианы в 1992 году: «Мы разговаривали, смеялись, потом "Щелк", а камеры как будто и нет. Ее и не должно быть».

Давно переступив 60-ти летний рубеж, Патрик Демаршелье не утратил страсти к фотографии. И по сей день он делает замечательные кадры, находя прекрасное во всем. Превращает глянцевый гламур в настоящее произведение искусства.

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Главной героиней сентябрьского Interview magazine стала актриса Энн Хэтэуэй. Сказать, что в этом году Энн работала, не покладая рук - будет немного преувелечением. После насыщенного "2010", когда на экраны вышло сразу несколько фильмов с ней в главной роли и всеми хвалимой, работой в качестве ведущей на церемонии "Оскар", Энн взяла перерыв.

На этой неделе состоялась премьере нового фильма "Один день". Режиссером выступила Лоне Шерфиг, известная своей работой над фильмом "Воспитание чувств", открывшим Кэри Маллиган в 2008 году. Картина рассказывает историю двух влюбленных, решивших "остаться друзьями", несмотря на всю вспыхнувшую между ними страсть. Однако они дали друг другу обещание: встречаться в один и тот же день каждый год. Вообщем, история покажет и расскажет сколько лет потребуется двум влюбленным понять, что они влюбленные.

На черно-белой обложке Interview, Энн выглядит весьма загадочно и эффектно, несмотря на схожесть с Лив Тайлер. Сама фотосессия выдержана в готическом стиле, вся такая мрачная и полна страданий. Фотографами выступили самые влиятельные деятели моды этого года - Мерт Алас и Маркус Пигготт. К фотографиям прилагается обширное интервью Энн, взятое американской юмористкой Челси Хандлер.

На вопрос об актерских талантах, Энн Хэтэуэй рассказала:

Однажды Элиа Казан, работавший с Вивьен Ли над картиной "Трамвай "Желание", сказал о ее актерской игре то, чему бы я никогда в жизни не поверила, скажи это кто-то другой, ведь она просто великолепно сыграла Бланш Дюбуа. Он сказал, что не считает ее лучшей актрисой, однако она способна пройти по битому стеклу, если посчитает, что это как-то поможет ей в игре. Такие качества, я вижу и в себе. Возможно, я не лучшая в мире актриса, но люблю свою работу больше всего на свете, и готова отдать все, что только могу, чего бы мне это ни стоило.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Звезда уроженки Уфы Рании Мордановой зажглась на модельном небосклоне ярко и довольно быстро. В феврале 2009 года, в самый пик эры андрогинности, коротковолосая и скуластая Рания вышла в первые на подиум в Нью-Йорке на показе Monique Lhuillier. И уже в том же сезоне дефилировала для Givenchy и Louis Vuitton в Париже.
В самый разгар модных недель, о Мордановой начали писать все: от печатной прессы до модных блогеров, включая в ее списки самых перспективных моделей.

Сейчас самобытной Мордановой прочат закат модельной карьеры, якобы не смогла девушка выйти из первоначального имиджа, который уже не «в тренде». Тем не менее, Рания Морданова продолжает штурмовать фэшн-небосклон, появляясь на страницах журналов Elle и  Tush, а также в рекламных кампаниях Cushnie et Ochs и Urban Outfitters.

Более года назад, Рания Морданова зарегистрировалась на сайте formsping.me, где открыто общается со своими почитателями и персонами, желающими высказаться на счет того, кому место в модельном бизнесе, а кому – не место.
Я собрал самые интересные и информативные «вопрос-ответ».

(соблюдена авторская пунктуация)

почему на вопросы не отвечаешь?)

Vse zavisit it voprosa.Ne otvechau na voprosi kasaushiesya lichnoi zhizni.

скколько ты весишь?
47 кг

как иметь такую хорошую кожу?
Ne znau,mne tozhe ot roditelei dostalas',i eshe ya pol'zyus' obiknovennim detskim kremom)))))

любимая еда?
Люблю итальянскую,французскую и мамину домашнюю кухни))))))))

на диетах сидишь? какая самая эффективная?
Нет не сижу, поэтому даже не знаю какие существуют)))

какой у тебя рост?
175

ты комплексовала в школе из за худобы? не хотелось быть упитанной как однокласницы?
Konechno kompleksovala.Eshe kak.

что ты больше всего не любишь делать?
Полы мыть.

с кем приятнее всего было работать? из фотографов, стилистов, директоров...
Фотограф Nick Knight и мой друг Седрик ван Мол.Стилистка Патти Вилсон и еще очень много замечательных людей!!)))

где жители красивей в Париже или в Нью Йорке?
V Parizhe.Mne kazhetsya v Parizhe vse krasivee))

наконец-то в моем любимом Аванте будет еще одним фриком меньше! сначала исчезла УРсула, теперь и ты))) осталось еще парочку уничтожить
Da ya i sama rada. Zhelau tebe yspehov v ynichtozhenii)))))

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Фотосъемка получила, казалось бы, банальное название «Kings of Milano». Однако глядя на полученные фотоснимки название, отнюдь не кажется тривиальным. Могут ли мальчики-модели претендовать на звание «королей Милана»? Или, на худой конец (выражение, в данном контексте абсолютно не двусмысленное), принцев?

Я уверен, что найдутся такие, чье воспитание и взгляды на то, каким же должен быть идеальный мужчина, воскликнут, что это самая настоящая «ода гомосексуализму». Те же, у кого более одухотворенное визуальное восприятие, возможно, назвали бы снимки «фэшн-педофилией», если был бы подобный термин.

Перейдя на другое поле, можно заявить, что данные образы – это, конечно, не тот мужской идеал, про который нам читали в детстве в сказках. «Короли Милана», как персонажи уайльдовских произведений, - идеальны, но походить на них совершенно не хочется. Как говорит гениальная актриса современного российского кинематографа Рената Литвинова: «Каждая красота стремится к финалу». Сегодня они действительно короли, так как их красота еще не достигла своего финала.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Что отличает информационные веб-ресурсы от печатных изданий? Правильно, оперативность. Следующий вопрос: что отличает данное сообщество от других веб-ресурсов? Правильно, - полное отсутсвие оперативности. Но, как говорится, черт с ним.

Известный модельер Том Форд поделился своими советами весенне-летнему номеру журнала An0ther. Его советы заключались в том, как стать-быть-оставаться джентельменом в любой ситуации. Прочтение этих советов помогут абсолютно всем мужчинам-юношам-мальчикам, а следование им - приблязят вас к совершенству. Ведь стоит вспомнить приезд Карла Лагерфельда в Москву, когда на вопрос о том, как вам русская столица, кайзер ответил: "Я еще нигде в мире не видел такое количество красивых женщин и настолько уродливых мужчин".

5 советов от человека, которому можно доверять в этом плане.

Когда вы выходите в свет, вы должны продемонстрировать лучшую версию себя, это будет проявлением уважения к окружающим вас людям.

Сегодня у джентльмена должна быть работа. Люди, которые не работают, как правило, очень скучные и им самим скучно. Вы должны быть страстным, занятым, и вы должны внести свой вклад в этот мир.

Манеры очень важны. Я всегда открываю дверь для женщины, я держу ее пальто, слежу за тем, чтобы они шли со внутренней стороне улицы. Обязательно встаю, когда люди приходят и покидают обеденный стол.

Не судите людей по их прошлому. Не ведите себя претенциозно, отбросьте расизм и дискриминацию.

Настоящий мужчина никогда не должен носить шорты в городе, или шлепанцы – это неуместно. Носите их на пляже или на теннисном корте.

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Романтика 90-х, а именно эпохи «клубных деток» не дает покоя и по сей день. Даже намечалась эпоха возрождения в начале нулевых, когда на экраны вышел фильм "Клубная мания", посвященный лидеру движения молодых клабберов Майклу Элигу. Основанная на реальных событиях, трагикомедия повествует о том недолгом периоде, когда Нью-Йорком правил Майкл Элиг. Реальности и драматизма фильму придает сценарий, основанный на книге «Кровавая дискобаня», автором которой является Джеймс Сент-Джеймс, непосредственный участник движения «ClubKids».

Но переплюнуть «клубных деток» ни в начале, ни в середине, ни даже к концу нулевых, даже самые отпетые клабберы, так и не смогли. И «эпоха возрождения» ClubKids закончилась, так толком и не начавшись.

«ClubKids» - команда молодых клабберов, руководителем которой были Майкл Элиг и Джеймс Сент-Джеймс. Прославившись своими яркими костюмами и безумными выходками, ребята стали самыми желаемыми гостями на вечеринках, переплюнув даже голливудских и около-голливудских персонажей. В начале 90-х, слава «деток» была так высока, что им платили только за то, чтобы они пришли на вечеринку. К слову, кажется, этим сейчас зарабатывает себе на жизнь Пэрис Хилтон. Вскоре, «детки» становятся популярными и за пределами ночной жизни. «ClubKids» едут с турне по Соединённым Штатам, появляются в нескольких ток-шоу, как, например, Жералду и Джоан Риверс Шоу. Слава стремительно пошла вниз, после ареста одного из руководителей – Майкла Элига. В 1996 году он был приговорен к тюремному заключению за убийство наркодилера.

Второй руководитель – Джемс Сент-Джемс не долго унывая, принимается за написание вышеупомянутой автобиографической книги, получившей название «Кровавая дискобаня».

Это долгое вступление написано ради того, чтобы показать фотосъемку для Hercules magazine. Один из самых известных стилистов, на сегодняшний день, Никола Формичетти весьма убедительно «отреставрировал» образы «ClubKids». Фотографом выступил Мариано Виванко.

p.s. В фотосессии приняла участие одна из завсегдатаев команды «ClubKids» Аманда Лепор.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Вуди Аллен снимает фильмы об Америке, с типичным американским юмором, американскими ценностями и, вообще, являет собою самого американизированного режиссера из всех ныне живущих. Тем не менее, его фильмы любят и далеко за пределами США. Восторгаются историями, смеются над шутками и сопереживают героям. Секрет его популярности мне не известен, однако я бесконечно обожаю большинство из его творений. Не знаю, хорошо это или не очень, но Аллен стабильно снимает по картине каждый год. Не успели поклонники оценить новое творение, Аллен уже готовит следующее.

Сегодня я решил выделить 5 лучших, на мой взгляд, фильмов Аллена из каждого десятилетия.

Любовь и смерть

Love and Death

1975 год

Название картины "Любовь и смерть" является некой перефразировкой названия романа Льва Толстого "Война и мир". Действие картины разворачивается в XIX веке. Провинциальный русский дворянин Борис Грушенко всеми силами пытается избежать призыва на войну с Наполеоном. Главную роль в фильме исполнил сам Вуди Аллен, его герой на протяжении всего фильма подходит ко всем ситуациям с иронией и шуткой. Война, покушение на Наполеона, дуэль, - все это превращается в комедию, когда в центре оказывается Грушенко-Аллен.

"Картиной «Любовь и смерть» я всех удивил, потому что от меня ждали фильма о Нью-Йорке, о современном Нью-Йорке. Но мне было легко и приятно снимать «Любовь и смерть», — пожалуй, он так и остался одним из самых приятных фильмов для меня фильмом. Мне нравилась местность, в которой мы снимали. Мне нравилось работать в Париже. Мне нравились французы, мне нравилось быть во Франции".

"Музыка в фильме играет одну из ключевых ролей.  Музыка, которую мы выбрали, дала фильму нужную легкость; это блестящая, жизнеутверждающая музыка. Кстати, Изначально я хотел взять Стравинского. Но потом обнаружилось, что, как только мы ставим Стравинского, фильм перестает быть смешным, появляется какая-то тяжесть. И в дополнение ко всему — хотя причина все же была не в этом — Стравинский обходился нам гораздо дороже Прокофьева".

"Мой герой выглядит, как не совсем здоровый человек. Мне хотелось, чтобы он беспрерывно шутил, как Граучо Маркс или Боб Хоуп. Поэтому я все время отдавал предпочтение шутке, а не психологически мотивированному диалогу".

"Я вовсе не противник русской литературы, совсем наоборот. Мы часто высмеиваем именно то, что любим. Мне очень близки эти авторы и то, о чем они пишут. Если бы я снял пародию на Ингмара Бергмана, это следовало бы воспринимать как признание в любви".

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Хочется завершить эту неделю, темой о человеке, который в корне изменил понятие "мода". Тому, кому бы исполнилось 1 августа 75 лет, - Иву-Сен Лорану.

Русский Vogue и, в частности, Дарья Косарева написала небольшую заметку для сайта, которая рассказывает "основные вехи его жизненного и творческого пути".

«Ваш любимый цвет? — Черный. Качество, которое Вы больше всего цените в людях? — Терпимость. Ваш главный недостаток? - Застенчивость. Что вы всегда готовы простить? — Предательство».

Посетителей прошлогодней ретроспективной выставки в парижском Музее Изобразительных Искусств, посвященной творчеству Ива Сен Лорана, встречал меланхоличный голос самого дизайнера, отвечающего на вопросы легендарной анкеты Марселя Пруста. В любви к этому французскому романисту Сен Лоран был постоянен, своим затворничеством во второй половине жизни невольно повторил его судьбу, и никогда не переставал — к месту и нет — цитировать любимого автора: прощальную речь после последнего в своего карьере показа в 2002 году Лоран тоже закончил  словами Пруста. «Настоящий рай — потерянный рай».

^{фотографии с последнего показа, сделанные Эди Слиманом}

В поисках этого потерянного рая и утраченного времени Сен Лоран, кажется, и провел всю свою жизнь, отгородившись от скучной повседневности папками с эскизами, рулонами тканей, предметами искусства, которые неистово коллекционировал, и наркотиками. Малейшие попытки проникнуть в его башню из слоновой кости и вывести на прогулку в реальный мир он воспринимал с праведным возмущением дошкольника, только что обнаружившего, что Санта-Клауса не существует. И оборонялся как мог. В этом смысле показательна история с любимым псом дизайнера, французским бульдогом по кличке Мужик, а вернее с целой чередой домашних питомцев этой породы: после того, как в 1983 году от укуса скорпиона умер первый, «аутентичный» Мужик, Сен Лоран завел еще одного такого же и назвал Мужик II. После смерти второго в доме появился третий, а спустя какое-то время — и четвертый. Первый был запечатлен Энди Уорхолом, последний попал в объектив Эди Слимана.

Мать Сен Лорана вспоминает, что с самого детства Ив был очень восприимчив к красоте, внимателен к деталям и всегда замечал, как одеты окружающие его люди. Однажды ему не понравился наряд родной тети и он вежливо, но настойчиво попросил ее переодеться в то, что было бы ей действительно к лицу. Если верить семейным преданиям, маленький Ив с самого начала был тверд в выборе будущей профессии: мальчик хотел шить красивые платья и точка.

В 16 лет, покинув Алжир, в котором родился и вырос, Сен Лоран отправился завоевывать Париж. Поначалу новая родина была благосклонна к талантливому юноше: после краткого учебного курса в Ecole de la Chambre Syndicale, Сен Лоран завоевывает первое место в конкурсе молодых дизайнеров, заткнув за пояс другого подающего большие надежды участника по имени Карл Лагерфельд, а затем становится ассистентом в Доме Dior. Спустя два года глава модного учреждения, месье Диор, приглашает мать своего подмастерья в кабинет для конфиденциальной беседы, в ходе которой выясняется, что в качестве своего единственного преемника кутюрье видит ее застенчивого сына. По странному стечению обстоятельств Диор умирает от сердечного приступа спустя четыре дня и Сен Лоран в возрасте 21 года становится во главе Дома. Первая же созданная им коллекция, во время работы над которой Ив не постеснялся проявить свои новаторские навыки и продемонстрировал публике революционный по тем временам фасон платья-трапеции, оказывается очень успешной и помогает Dior выбраться из финансовой пропасти, в которой бренд очутился незадолго до смерти своего основателя. Однако последующие две коллекции были приняты более чем сдержанно, и в отношениях инвесторов и дизайнера повеяло ощутимой прохладцей: трудовой контракт был расторгнут.

В 1960 году в жизни Сен Лорана случилось то, что послужило благодатной почвой для последующих многочисленных истерик, припадков необоснованной агрессии, неконтролируемой социопатии и мизантропии, которые на протяжении всей жизни выматывали и самого дизайнера, и близких ему людей: Франция решила, что портных в стране достаточно, а вот солдат не хватает. Сен Лоран был призван на военную службу и отправлен на линию фронта в Африку — война за независимость Алжира была в самом разгаре. Через 20 дней его демобилизовали: с ним случился страшнейший нервный припадок, последствия которого пришлось залечивать в психиатрической больнице. С помощью электросудорожной терапии.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

20 июля скончался Люсьен Фрейд, один из самых высокооплачиваемых художников Британии. Данный факт не стал трагедией вселенского масштаба, в отличие от смерти Эми Уайнхаус, случившейся тремя днями позже. Сравнивать достижения двух деятелей современной культуры - глупо и нечестно, по отношению к самой культуре. Конечно, после смерти художника, народ не ломанулся на Google, дабы изучить всю его подноготную и уж тем паче не стал плеваться, доказывая свою любовь и признание творцу.

Современный британский живописец-портретист немецко-еврейского происхождения родился в Берлине в состоятельной семье. Его отец — архитектор Эрнст Фрейд, был младшим сыном небезызвестного Зигмунда Фрейда. Помимо врожденных данных, Люсьен может похвастаться и образованием, полученным Central School of Art, East Anglian School of Painting and Drawing, Goldsmiths College.

Ранние работы Люсьена Фрейда часто относят к сюрреализму. С 1950 года начинает писать портреты и обнаженную натуру накладывая краску густыми слоями. Цвета как правило приглушенные. Пишет обычно людей из своего окружения — друзей, знакомых, родственников. В 1951 году состоится его выставка Interior at Paddington в Walker Art Gallery, Liverpool, позже он выигрывает приз на Festival of Britain,где зарабатывает репутацию одного из лучших современных мастеров в области фигуративной живописи. На картине Girl with a white dog (1951-52) изображена первая жена художника Кэтлин Эпштейн. Фрейд сказал, что «рисует людей не как они есть, а какими они могли бы быть». Его работа After Cezanne (1999—2000) необычной формы была куплена National Gallery of Australia за семь миллионов. В период с мая 2000 по декабрь 2001 года, Фрейд писал королеву Елизавету II (работа была раскритикована ведущими британскими изданиями).

Произведения Люсьена Фрейда выставлены в знаменитом семейном музее Wallace Collection (Лондон), — до него в этих залах ни один из современных художников еще не выставлялся. Это факт вместе с предыдущими деталями выставочной биографии внука Зигмунда Фрейда прочно вписывает его в «современные классики».

Подобного прижизненного почёта удостаиваются далеко не многие художники. В 2002 году Лувр вместе с Объединением национальных музеев" представил на одной из главных выставочных площадок Парижа, в Гранд Пале (Grand Palais), «выставку Констебла - выбора Люсьена Фрейда». Что означало: один великий английский художник имеет честь быть представленным французской публике другим великим английским живописцем. В том же 2002 году состоялась ретроспектива Люсьена Фрейда в Лондонской Tate Britain, получившая большой резонанс.

Люсьена Фрейда слава преследует не только в музейных залах: в мае 2008 года картина Фрейда «Социальный смотритель спит» была продана по рекордной цене в 33.6 миллиона долларов, а на февральском аукционе Christie’s в 2009 году его работа числилась первой в списке наиболее значимых работ — а уже потом работы Жана-Мишеля Баскьи, Дэмиена Хёрста и Энди Уорхола.

_{"Working at Night" by David Dawson}

₂₀₀₅

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

 Эди Слиман в своем официальном блоге разместил новые фотографии. На них красуется Фрэнсис Бин Кобейн - дочь самой отвязной парочки после Бонни-Клайда, Курта Кобейна и Кортни Лав. Сходство с отцом у Фрэнсис с каждым годом сходит на нет, зато сходство с матерью с каждым годом все больше и больше. Кортни и тут превзошла всех размером своих яиц.

После просмотра этих фотографий, у меня возник вопрос: "Неужели вот эта падшая дивчина столько лет делает все, чтобы у ее матери отобрали родительские права?". А фотографии, что ж, стоит признать, они действительно потрясающие.

Frances Bean Cobain, фотограф Hedi Slimane

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

"Supernatural", фотографы Mert Alas и Marcus Piggott

для Love magazine (осень/зима, 2011/12)

Фотосессия под названием "Supernatural", напечатанная в журнале Love ничем не удивит тех, кто видел все восемь обложек издания. Тем не менее, стоит отметить, что съемка выполнена отменно. Стилистом выступила, как всегда, Кэти Гранд. Фотографы - Мерт Алас и Маркус Пигготт

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

1 день августа принадлежит одному из величайших гениев моды - Иву Сен Лорану. Человек, способный своей биографией вселить комплексы самому уверенному в себе индивиду. Со слов "в 21 год встал во главе модельного дома Кристиан Диор" в голове стремительно проносится расчет, будь-то "Мне 21, но у меня все как-то темнее будет" или, предположим такое амбициозное, как "Ну, слава богу, мне еще нет 21 - у меня все впереди", ну или самое страшное "Мне уже давно не 21, а в моей жизни все по-прежнему темно".

Думаю, что комментарии по этому поводу, вроде "У меня другие стремления, другие мечты..." будут слегка односторонними. Расписывать биографию - нет смысла, все и так известно. Русский Vogue расписал самые заметные моменты его жизни, с этим списком и предлагаю ознакомиться.

1936  Ив Сен Лоран родился в обеспеченной аристократической семье в алжирском Оране. Мать всячески поощряет в сыне склонность к рисованию и дизайну и после того, как Ив оканчивает школу, семья переезжает в в Париж.

1953 17-летний Ив принимает участие в конкурсе молодых дизайнеров. В номинации «вечернее платье» он делит первый приз с юным Карлом Лагерфельдом. И все же по итогам конкурса Сен Лоран оказывается впереди. На его эскизы обращает внимание Мишель де Брюнофф, шеф французского издания Vogue. В результате журнал публикует несколько рисунков, что становится лучшей рекомендацией для начинающего модельера. Вскоре после публикации эскизов Сен Лоран знакомится с великим кутюрье Кристианом Диором.

1955 Сен Лоран становится ассистентом у главы самого знаменитого французского Дома - Dior.

1957 Диор скоропостижно умирает. Инвесторы принимает смелое решение, предложив Сен Лорану стать преемником пославленного мастера.

1958 Первая коллекция Сен Лорана «Трапеции» приносит Дому Dior оглушительный успех. В преддверии показа все полагали, что новый глава унаследует манеру своего предшественника, создававшего женственные коллекции с приталено пышными силуэтами. Но короткие трапециевидные платья, которые представил публике Ив Сен Лоран, оказались совершенно иным направлением в моде. До сих пор коллекции Dior отличались плавными, округлыми очертаниями и адресовались женщинам с уже сформировавшейся, зрелой красотой. В дефиле же Сен Лорана, напротив,  явственно ощущался дух молодости, его изделия были исполнены резких линий, непривычных пропорций.

1960 Сен Лоран создает новую коллекцию «Битник» (Beatnik), представив в ней укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек надеты водолазки. Идеи молодого кутюрье кажутся инвесторам  Дома чересчур авангардными и, воспользовавшись как предлогом призывом Сен Лорана в армию, они проводят реорганизацию Дома и приглашают на пост руководителя другого талантливого дизайнера - Марка Боана. Справиться с нервным срывом, усугубленным армейской службой, и поправить свои дела Сен Лорану помогает его друг и деловой партнер Пьер Берже. Против инвесторов подан судебный иск за преждевременное расторжение контракта.

1962 На деньги, полученные в виде компенсации, Сен Лоран и Берже открывают собственный модный Дом Yves Saint Laurent, логотипом которого стали три золоченые буквы YSL. Первая же коллекция от Yves Saint Laurent, показанная в том году, создает Сен Лорану репутацию анархиста от моды. Дизайнер выводит на подиум модель в двубортном костюме, который до тех пор считался привилегией мужского образа. Сен Лоран первым представляет женщину в укороченном пальто-тренче, а также в прозрачных блузках.

1966 Сен Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой.

1968 В разгар вьетнамской войны Сен Лоран создает коллекцию, выполненную в камуфляжной стилистике и названную экспертами «сенсационной». Практически каждое дефиле кутюрье отличал эпатаж, отмеченный его нестандартным видением  моды. Маэстро черпает вдохновение в работах Пикассо, Ван Гога, Уорхолла и сам способен слздавать вокруг себя атмосферу провокации и эпатажа. Так, в 1971 году кутюрье становится моделью для рекламы мужского парфюма Yves Saint Laurent Pour Homme, в которой позирует полностью обнаженным.

push

Более двух лет назад в сообществе был пост, посвященный правилам жизни великого кутюрье. С ним тоже советую ознакомиться.

Нет ничего прекраснее обнаженного тела, и лучшая одежда для женщины - объятия любимого мужчины; в противном случае есть я.

Любовь - лучшая косметика. Но косметику купить легче.

Самое важное в женской одежде - женщина, которая ее носит.

Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут себе позволить путешествовать с сорока чемоданами.

Женщина свободна, и поэтому не позволительно ей предписывать, что носить. Одежда должна быть подчинена ее личности, а не наоборот.

push

И, наконец, ода посвященная памяти об Иве Сен Лоране. Съемка для Vogue Italia сделанная Стивен Майзелом вышла в августовском номере в 2008 году, напомню, что ИВЛ скончался 1 июня того же года. Фотосессия под названием "Silent" вызвала множество толков и пересудов. Одни кричали "Браво!", другие выражали свое недовольство, мол "Пафос и китч в таких ситуация неуместен".

Silent, фотограф Steven Meisel

для Vogue Italia (август, 2008)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Наконец-то, стали доступны все восемь обложек нового номера Love. Помимо нового поколения Голливуда в лице Элль Фаннинг, Хлои Морец и Хэйли Стайнфелд, представлены новое и не совсем, поколение супермоделей: Кристен, Лара, Мариакарла, Дафне и, поговаривают новая фаворитка Кэти Гранд, Няша. Фотографами выступили любимчики Гранд - Мерт Алас и Маркус Пижжотт.

Талантами госпожи Гранд не перестаю восторгаться. Именно этого человека я считаю модным безумцем. Она настолько растворилась в моде, что просто стала ею.

Как вам обложки? Какую выбрали бы вы?

для Love (осень/зима, 2011)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Игги Поп

музыкант, 64 года

• Настоящее имя — Джеймс Ньюэл Остерберг младший (James Newell Osterberg, Jr.).
• Его отец был преподавателем английского.

Когда я лежал в психушке, мой психоаналитик дал мне совет, которым я часто пользуюсь. Он сказал: «Прежде чем что-то делать, подумай, сможешь ли ты из этого выбраться». Хорошая мораль для нашего времени. Этот совет принес мне много пользы.

Возле моей школы по субботам устраивали дискотеки. Снимали для этого сарай. Однажды, когда мне было четырнадцать, объявили, что приедет выступать Джерри Ли Льюис. Он приехал и хмуро на нас посмотрел. Все остальные светились эстрадными улыбками, а он и не думал. Его волосы были цвета беленого шелка, он был в смокинге и выглядел как блондинистый Дракула. Подойдя к пианино, он стукнул по нему ногой и сказал: «Я не буду на этом играть». Он услышал, что оно расстроено и ушел со сцены.

Впервые мне захотелось стать музыкантом, когда мы ехали по двухполосному шоссе в Мичигане. Я сидел сзади в кадиллаке 1949 года — мой отец всегда знал толк в машинах. В динамиках Фрэнк Синатра пел: «Fairy tales can come true, it can happen to you if you’re young at heart» («Мечты сбываются, это может случиться, если ты молод сердцем»). Отец подпевал. С того дня, когда люди спрашивали меня, кем я хочу стать, я отвечал: певцом.

Потом, с возрастом, я стал понимать, что это не очень-то реально. И тогда я решил, что стану политиком.

Мы жили в трейлере. На стоянке номер 96. А всего номеров было 113. Во всем этом лагере высшее образование было у двух людей — моих родителей.

Мои родители уступили мне свою спальню, я переехал туда со своей ударной установкой. Отец сидел тут же, с пятимиллиметровой армейской стрижкой, и читал газету. Родители хотели развить во мне творческую жилку. Со временем их представление о творчестве стало растягиваться. Состарившись, они вдруг поняли: «О Господи, наш сын — Игги Поп».

У меня нет особых предпочтений. Я предпочитаю пять долларов трем долларам. Вот, пожалуй, и все.

Кажется, Господь нассал на всех моих врагов. Много лет меня мучило, что влиятельные люди, услышав мои песни, никогда их никуда не ставили. Им нравилась только музыка, которую я ненавидел, и я желал им смерти. В какой-то момент появился просвет. Я слышал свою музыку в барах, ее стали брать для телевидения и рекламы. Когда мои старые вещи сделались популярными, мне было неудобно выпускать новые, я боялся стать памятником в плохом районе, на который все срут.

В туалете я ссу довольно редко. Я почти всегда ссу на заднем дворе или в саду, потому что мне нравится ссать на своей частной собственности.

Я рассказываю жене всякие боевые байки, ничего от нее не скрываю. Мне кажется, это правильно, потому что, если уж кто-то хочет кого-то узнать, он должен чувствовать, что действительно его знает. Ну и получается, что коэффициент стыда уже довольно давно падает, а чистая радость — растет.

Чем больше у меня денег, чтобы слоняться туда-сюда, тем меньше я туда-сюда слоняюсь.

Секс может быть более фактической штукой, чем любовь. Ты знаешь, удался он или нет, понравился он тебе или нет. Ты не изменишь своего мнения об этом через десять лет.

Я стал Игги, потому что у меня был босс-садист в музыкальной лавке. Я играл в группе The Iguanas. Желая унизить меня или напугать, он говорил: «Игги, принеси-ка мне кофе без кофеина». Это выводило меня из себя, ведь тогда крутых ребят называли Таб или Рок. У меня появилась кличка, которую знал весь город, и это было мучение. Както мы играли на разогреве у Blood, Sweat& Tears. За вечер мы заработали, кажется, пятьдесят баксов на всю группу. Зато у нас появилось много новых поклонников, и Michigan Daily напечатала о нас большую статью, в которой автор называл меня Игги. Я такой: «Бля! О нас пишут в прессе, но зовут меня Игги». Но что я мог сделать? Я знал цену пиару. Так что я приделал маленькое «Поп» на конце. Мне потребовалось тридцать лет, чтобы превратить это имя в то, чего мне хотелось.

Когда-то я работал с Донателлой Версаче. Ее ассистент настаивал, чтобы я пользовался сортиром для знаменитостей. Мне это очень понравилось. «Конечно, я буду пользоваться вип-сортиром, я же сраная звезда!»

Если уж у меня есть шмотка за 500 долларов, я ее изношу до полного уничтожения, такой я человек.

Моя мать была святой. Она научила меня быть бесконечно милым.

Знали бы вы, что приходится переживать после пары граммов дерьмового кокаина, четверти галлона «Джек Дениэлс» и ночи с отнюдь не лучшей телкой в твоей жизни, когда, проспав два часа, ты просыпаешься в утренний час пик и слышишь за окном гудки машин, все серо, холодно и хочется подохнуть. В такие моменты я сожалел о прошедшей ночи. Но не слишком долго.

У меня никогда не было этого мачистского отвращения к пидорам, но я и Боуи? Никогда, никогда, никогда, никогда.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Терри Ричардсон продолжает нести на страницы и даже, стоит признать, в историю модного глянца свои разврат и пошлость. Несмотря на свою откровенную вульгарность, Терри приобрел огромное количество фанатов. Конечно, его работы не так часто используют на своих страницах, такие издания, как Vogue US или Vogue Italia, но вот, например, андеграундные и издания попроще - постоянно.

Да и, судя по фотографиям в его собственном блоге, моделям он нравится. Они "хавают" все, что он им предложит: начиная от своего полового органа и заканчивая самыми нелепыми идеями для съемки. Модели поуверенней пытались выразить свой протест, посредством всеобщего оглашения о его "слишком откровенном использовании фотокамерыи своего статуса для своих сексуальных желаний".

В марте 2010 года модель Ри Расмуссен обвинила Ричардсона в злоупотреблении своим положением и унижении достоинства женщины, а Коко Роша отказалась сниматься у фотографа, потому что, по ее словам, чувствовала себя некомфортно. После ряда публикаций и огласки в прессе журнал W отказался работать с фотографом. Однако в целом этот инцидент не оказал на карьеру Терри значимого влияния.

Best of Season, фотограф Terry Richardson

для Purple (весна/лето, 2011)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Каждый фотограф, работавший с Эми Уайнхаус счел своим долгом обнародовать фотографии доселе никем не виданные. Что это: дань уважения или пиар-ход? В любом случае, раз выложил - мы покажем.

Amy Winehouse, фотограф Mari Sarai

push

This is Erotic