-–убрики

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в love_fashion

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 06.05.2009
«аписей: 4468
 омментариев: 9812
Ќаписано: 15275

Nadja Auermann, фотограф Helmut Newton

ƒневник

ѕ€тница, 12 јвгуста 2011 г. 23:21 + в цитатник
-sinatra- (love_fashion) все записи автора

Nadja Auermann, фотограф Helmut Newton

дл€ Vogue (сент€брь, 1994)

"A Sophisticated Season"

push
–убрики:  vintage

ћетки:  

Carla Bruni, фотограф Helmut Newton

ƒневник

ѕ€тница, 12 јвгуста 2011 г. 23:13 + в цитатник
-sinatra- (love_fashion) все записи автора

Carla Bruni, фотограф Helmut Newton

дл€ Vogue (но€брь, 1992)

"Grand Illusions"

push
–убрики:  vintage

ћетки:  

Adriana Giotta, фотограф Helmut Newton

„етверг, 12 ћа€ 2011 г. 19:52 + в цитатник
-sinatra- (love_fashion) все записи автора Ёто цитата сообщени€ -sinatra- [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Adriana Giotta, фотограф Helmut Newton

Adriana Giotta, фотограф Helmut Newton

push

This is Erotic

–убрики:  fashion photo

ћетки:  

’ельмут Ќьютон (Helmut Newton)

„етверг, 12 ћа€ 2011 г. 19:51 + в цитатник
-sinatra- (love_fashion) все записи автора Ёто цитата сообщени€ -sinatra- [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

’ельмут Ќьютон (Helmut Newton)

√ельмут Ќьютон в представлении не нуждаетс€. ≈сли схватить за кадык любых фотографов и спросить их о вли€ни€х да любимцах от фотографии, то 99% назовут господина Ќьютона. Ќьютон - это икона, идол, легенда и рафинированна€ попса. ќдни называют его отцом модной фотографии и утверждают, что именно он внес в fashion-фото театральность и сексуальность, помешанную на декадансе, роскоши и из€ществе; другие говор€т, что восхищатьс€ Ќьютоном пошло,  попсово и вообще не гоже дл€ подлинных индивидуалистов. ¬се это не важно. » те, и другие Ќьютона знают. ќн уже истори€.  ѕапаша Ќьютон зачал то, что сегодн€ называют традиционным гл€нцевым гламуром. Ќьютон - корень. ќт Vogue до Playboy, от ”орхола до –ифеншталь, от политиков до доберман-пинчеров - эксперименты Ќьютона определ€ли стили, вычлен€ли характеры и из новаторского искусства перевоплощались в общеприн€тую норму. «а это он, собственно, и порицаем когортой подвальных снобов.

Ћите ’ардинг удалось побеседовать с Ќьютоном за ланчем в легендарном ресторане «Kronenhalle» в ÷юрихе в 2001 году.


 акой ваш любимый журнал? ћне очень нравилс€ порно-журнал «Ѕандажные ƒомохоз€йки», который когда-то продавалс€ в Ћос-јнджелесе. Ќе знаю, существует ли он по сей день, но там было отличное содержание.

—нимали дл€ них?   сожалению, нет…

«ато снимали дл€ «Playboy». ƒа-да. Ќо сейчас € убежден, что мо€ работа слишком причудлива€ дл€ «Playboy». ¬ «Playboy» работают хорошие, щедрые и понимающие люди. ” мен€ всегда с ними были теплые отношени€, но однажды их представитель из „икаго написал мне: «√ельмут, вы так давно ничего дл€ нас не снимали? Ќе хотите возобновить сотрудничество? “олько нам нужно что-то менее причудливое, чем ваши работы дл€ французского «Vogue».

¬ы когда-то писали, что в 70-х американский «Vogue» был весьма смелым. ƒа, јлекс Ћиберман был молодчиной…

Ќу, он об€зан был быть таким… ќпасным. ћы все его бо€лись.

ѕочему? ” него и вправду были замашки диктатора? ’удшее случалось тогда, когда он вызывал теб€ к себе в офис и начинал со слов «ƒорогой друг». ѕосле этих слов ты оказывалс€ в реке с дерьмом без весла да лодки поблизости. јлекс Ћиберман был молодчиной!

ќн всегда издавал то, что вы ему приносили? ќ, нет! ќн тщательно пересматривал все фото, и когда заказ был на дес€ть карточек, брал зачастую всего пару штук. я спрашивал его: «¬ чем дело, јлекс?». «√ельмут, - говорил он спокойно, - вы должны оставатьс€ гибким и все понимать».

 то первым издал ваши работы? ¬се началось в 50-х с австралийского «Vogue». „асть этих работ вошли в книгу «Pages from the Glossies», где прослеживаетс€ истори€ моих фотографий от јвстралии до 90-х.

ƒействительно интересно наблюдать за вашим развитием – от начала и до конца ваши работы одинаково сильны. —отрудничаете ли вы с новыми журналами? ћне посто€нно предлагают сотрудничество новомодные издани€ вроде «Purple» или «Dazed & Confused», но € убежден, что их страницы должны быть заполнены молодыми людьми, а не почетными старикашками вроде мен€.

ј кто же вам нравитс€ из молодн€ка? “ерри –ичардсон! –аньше € полагал его фотографии простым эпатажем ради эпатажа и считал все это жуткой скукотищей, но теперь € пон€л, что у него есть собственный проникновенный почерк.  

я не могу избавитьс€ от чувства, что все ваши работы объединены одной историей. јлекс Ћиберман сказал однажды: «‘отографии Ќьютона имеют историю, у которой нет начала, середины и конца». ¬ы не знаете, как все это существует вместе, но определенно здесь есть истори€.

Ѕольшинство женщин на ваших фотографи€х в буквальном смысле полыхают силой духа, в то врем€, как большинство современных fashion-фотографов используют в основном «сладеньких одиноких овечек». я не люблю работать со знаменитыми модел€ми. ƒа них фотографи€ стала рутиной, и никакой искренности и естественности от них не добьешьс€.

„то вы ищете в человеке, когда выбираете девочку дл€ съемки? ћои вкусы посто€нно мен€ютс€.  огда € приехал в середине 50-х в ѕариж большинство моделей были милыми маленькими француженками. —ейчас француженки похожи на американок. Ёто исходит из их образа жизни – еды, спорта, одежды, предпочтений и вкусов. ћир быстро американизируетс€. ¬се становитс€ одинаковым – сплошные тапочки и джинсы.

ƒа, и, пожалуй, это не скоро изменитс€. ¬ начале 60-х было врем€, когда у женщин не было талии. ѕомните эти плать€-рубашки и одежду «колоколом»? ƒо этого женщины в јвстралии могли использовать собачий ошейник в качестве по€са. ѕотом пришла “вигги. ¬ы же знаете, кто така€ “вигги?

ƒа, оригинальна€ брод€га. «атем шведские, немецкие и американские девочки вышли на арену 80-х. ¬се они напоминали водителей грузовиков. ¬от такие девочки мне нрав€тс€. Ёто был восход таких моделей как —инди  роуфорд. —инди – неверо€тна€, высокопрофессиональна€ модель. ¬ 90-х все изменилось, и в моду вошли эти худощавые голодающие наркоманки.

ћногие фотографы 90-х €вл€ютс€ вашими последовател€ми, чуть ли не копиру€ ваш стиль – все эти номера, автомобили, собаки. я тронут тем, что могу вли€ть на молодых. ¬ свое врем€ на мен€ вли€ли Ѕрассэ и Ёрик —аломон. ”бежден, что Ѕрассэ можно найти в моих ранних фотографи€х, и это хорошие работы. Ќо что мен€ бесит, так это когда наследованием занимаютс€ зрелые знаменитые фотографы. Ќе хочу тыкать пальцем, но обратите внимание на рекламу дома Versace. ѕомните фото женщины с подв€зками?

push

This is Erotic

–убрики:  fashion photo

ћетки:  

Big nudes, фотограф Helmut Newton

¬оскресенье, 06 ‘еврал€ 2011 г. 14:14 + в цитатник
-sinatra- (love_fashion) все записи автора Ёто цитата сообщени€ -sinatra- [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Big nudes, фотограф Helmut Newton

—ери€ фотографий Big Nudes, созданных в 1980-ых ’ельмутом Ќьютоном, €вл€етс€ бестселлером на все времена. Ёто манифест всего творчества ’ельмута Ќьютона. Ќа фотографи€х запечатлены сильные женщины в их первозданной наготе без вс€ких фиговых листочков и модных тр€пок.

“ак же эта сери€, сделанна€ между 1979 и 1981, €вл€етс€ ключевым моментом в развитии творчества Ќьютона, выступа€ как €ркий пример нового стил€ фотографа. Ќа смену обстановке полной роскоши и упадка пришло монументальное за€вление - "¬от они", одетые только в туфли на высоком каблуке, самоуверенные амазонки Ќьютона. ћускулистые и гордые они шагают в своем победном марше.

buy-books.ru

push

This is Erotic

–убрики:  fashion photo

ћетки:  

80's. ћодна€ фотографи€

ѕ€тница, 31 ƒекабр€ 2010 г. 14:28 + в цитатник
-sinatra- (love_fashion) все записи автора Ёто цитата сообщени€ -sinatra- [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

80's. ћодна€ фотографи€

Ёто врем€ дорогого шика, почти безвкусной глобализации моды, засиль€ попул€рных марок одежды и идеологии истеблишмента. ¬ целом модна€ эстетика 80-х была €ркой и вызывающей. Ёпоха спортивной одежды и радужных цветов Disco Couture, Arthur Elgort, Bruce Weber, The Great Outdoors, Brooke Shields и Calvin Klein.


¬ конце 70-х годов началс€ очередной экономический подъем, определивший облик модной жизни восьмидес€тых – дес€тилети€ прагматизма и культа материальных ценностей.

¬ мировой политике олицетворением неоконсерватизма стала «железна€ леди» ћ.“этчер, ставша€ в 1979 году премьер-министром ¬еликобритании. ј по ту сторону јтлантики в 1980 г. президентом —Ўј был избран –. –ейган, ставший символом подъема американской экономики. ¬ это же врем€, на ƒальнем ¬остоке, во главе с японией, ёжной  ореей и “айванем, по€вл€етс€ новый экономический центр. Ёта была эпоха беспечной траты денег, лихорадочным наслаждением жизни, оптимизма, вызванного горбачевской ѕерестройкой, концом «холодной войны» и, впоследствии, крахом «империи зла».

¬ 1985 году ¬семирна€ организаци€ здравоохранени€ объ€вила о начале эпидемии —ѕ»ƒа. Ёто стало началом конца сексуальной революции, что требовало изменени€ стереотипов поведени€, так как свободный секс уже стал нормой жизни.

push

ћодные журналы наперебой удовлетвор€ли всемирный интерес к блеску и материальности. »деалы красоты продолжали мен€тьс€.   концу дес€тилети€ возникает культ супермоделей – «пробирочных» образцов физического совершенства: —инди  роуфорд, Ќаоми  эмпбелл, Ћинда ≈вангелиста,  ристина “арлингтон, —тефани —еймур.

јльтернативой классической красоте стала индивидуальность. «ћальчики на постерах», который придумал Ѕрюс ¬ебер (а также фотографы, похожие на него по стилю – ’ерб –итц и –оберт ћэпплторп) стали примерами мужской сексуальности в рекламе. ∆урналы новой волны, такие как The Face, i-D, Blitz документировали контркультуру. ¬последствии, именно они стали субстратом, на котором взросла нова€ генераци€ фотографов моды 1990-х гг.– Ќик Ќайт, ƒэвид Ћ€шапелль,  орина ƒей.

push

Ћицо эпохи 80-х – образы, созданные Ќьютоном. —ильные, эротичные, уверенные в своей привлекательности женщины бросили вызов иде€м женственности и гендерных ролей.


push


BRUCE WEBER (Ѕрюс ¬ебер)

Ѕез сомнени€, одна из самых вли€тельных фигур в фотографии моды 1980-х. ќн родилс€ и вырос в маленьком шахтерском городе √ринсбург в ѕенсильвании. ≈го отец был успешным бизнесменом и увлекалс€ фотографией, снима€ свою красивую жену на лужайке у дома. ћальчик рос довольно одиноким ребенком, «аутсайдером» в типичной јмерике «среднего класса», не раздел€€ большинства интересов своих сверстников. ќн был замкнут, почти не имел друзей и жил в мире своих фантазий. ћодные журналы, такие как Vogue, которые читала его мать и которых всегда было много в доме, занимали будущего фотографа. ¬ своем интервью дл€ газеты Observer ¬ебер вспоминал себ€ 17-летним юношей.  огда мать торопила его прин€ть душ и переодетьс€ к обеду в клубе, куда он ходил плавать, юноша мог сделать только после того, как уйдут все остальные подростки. Ёта истори€ помогает пон€ть внутренний мир ¬ебера, мир его фотообразов. ќн сам неоднократно говорил: «ћы иногда фотографируем тех, кем сами не можем стать».


push


PAOLO ROVERSI (ѕаоло –оверси)

ѕаоло –оверси впервые вз€л в руки фотоаппарат, путешеству€ с семьей по »спании. ¬ 20 лет стал работать фоторепортером и много снимал «дл€ души». ¬ 1971 г. он приехал в ѕариж по приглашению ѕетера  наппа (арт-директора Elle, впоследствии тоже успешного фотографа моды) и стал работать его ассистентом. Ќекоторое врем€ был ассистентом Ћоуренса —экмана в Ћондоне. ƒальше Elle, Marie Claire, Depeche Mode.

ѕервые модные фотографии –оверси были сделаны дл€ Depeche Mode в 1975 году. ¬ 1979 году он провел неделю в Ћанцароте по заданию Marie Claire, где сн€л серию фотографий на фоне безудержно синего неба, которую почему-то называет своим «фиаско». ќн вернулс€ в ѕариж, полный решимости переделать серию в студии, и с тех пор стал редко снимать на улице. ƒо этого поворотного момента его работы были простыми, пр€молинейными и не очень отличались от других журнальных снимков.


push


PETER LINDBERGH (ѕитер Ћиндберг)

ќн начал работать в ѕариже примерно в то же врем€, что и ѕаоло –оверси. Ќо его стиль развивалс€ в совершенно другом направлении: его резка€, контрастна€ черно-бела€ фотографи€ отражает то, что он сам называл «своей т€желой немецкой экспрессионистской стороной». ќн больше интересуетс€ индивидуальностью и пластикой своих моделей, их «внутренним миром», нежели надетыми на них костюмами от престижных модных домов, которые, собственно, и заказывают Ћиндбергу фотосерии. ‘отограф получил художественное образование и начинал как абстракционист. ќн умело пользуетс€ цитатами из истории искусства, а также истории фотографии, кино и танца. ƒраматический повествовательный стиль Ћиндберга «укоренен» в его интересе к кино: он часто ссылаетс€ на режиссеров от ‘рица Ћанга до ƒжима ƒжармуша и отдает должное таким разным фотографам, как ∆ак-јнри Ћартиг и Ёрвин Ѕлюменфельд. Ћиндберг почти сразу имел успех и в —Ўј, где стал ведущим фотографом в американском Vogue, редактор которого јнна ¬интур назвала его работы «современными, сексапильными, актуальными». ќн всегда отстаивал свои «пр€молинейные» работы. ≈го профессиональный рост, однако, не мог продолжатьс€ вечно в нью-йоркских рамках. ¬ восьмидес€тые он активно сотрудничает со всеми европейскими журналами мод. Ћегко узнаваемый почерк (крупный план лица – это в какой-то мере портрет, а также бесстыдные «ню») с трудом укладываютс€ в каноны модной фотографии.


push

This is Erotic

–убрики:  fashion photo

ћетки:  

‘отограф Helmut Newton | Part II

ƒневник

—реда, 16 ƒекабр€ 2009 г. 12:24 + в цитатник
–убрики:  other

ћетки:  

 —траницы: [1]