любопытно, вот для изорнет-витой-пары есть стандартный набор цветов жил. а есть ли такого рода Стандарты для кабеля типа сабж?

иищо. чем-как надёжно нанести на такой провод текст (мракировку) типа "blue=gnd, red=pwr, black=data"?
(ага, BLue и BLack одновременно, до одной буквы сокращается плохо)

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1594604.html

Уважаемое сообщество подскажите где можно купить триммер 100ком как на картинке? Именно такой формы. Не всю плату а только триммер мне надо.Заранее спасибо.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1594241.html

Takas
Ситуация. Частный дом. В доме стоит роутер.
А дом построен из шлакоблока сантиметров 50. То есть
стены работают практически как экран.
Нужен вай-фай снаружи дома, на
расстояниий 15 метров от роутера. Но там его уже нет. Есть даже окно и
я выставлял роутер в окно, но оно с
знергосберегающим покрытием и походу
тоже экранирует сигнал.
Если приоткрыть окно на проветривание, то
сигнал поднимается на пару децибел,
но все равно низкий. Я уже пробовал и
параболический отражатель вешать на
антенну - без толку. Посоветуйте что
можно еще придумать? В запасе только
идеи вынести роутер на чердак и
купить более мощньй
насколько более мощный)?

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1594002.html

UPD: понято: допуск по частоте у USB-интерфейса более чем на порядок превосходит точность плохого кварца, даже с учётом температурной нестабильности.
----
Дано - есть чип звуковой карты, в нём - синтезатор частоты, тактируемый как и интерфейс USB 2 от встроенного генератора с внешним кварцем 12МГц. Синтезатор частоты выдаёт в зависимости от воспроизводимого потока либо 2822400 и 11289600 Гц либо 3072000 и 12288000 (разумеется, с некоторой погрешностью).

Хочется заставить схему работать синхронно с внешним генератором 11289600 либо 12288000 Гц. Для этого - использовать ГУН, дающий частоту 12МГц с допустимой вариацией вместо встроенного генератора (у чипа есть вход XIN, тут всё как в обычном микроконтроллера). От обычного применения ФАПЧ (наприме 74HC4046) тут отличие в промежуточном преобразователе после ГУНа (который внутри чипа и неустраним).

На выходе хочется повторяемой схемы, которую было бы легко собрать при наличии определённых навыков.

Как минимум для сетевых плееров такую схему реализовывали, но есть отличие - в отличии от генератора плеера (как правило 27МГц), который никому ничего не должен, генератор для USB должен оставаться в определённых пределах (встречал 500 ppm, то есть +-6000 Гц, что строго, но много где встречал записи вида "для работы USB контроллера требуется опорная частота a 48 МГц ±0.25%" - что несомненно грубее, как из 48 12 ни получай), соответственно, выход синтезатора можно "уводить" не дальше границ, обусловленных ограничениями синхронизации USB.

Отсюда ограничения - например внешняя частота (второй вариант) обязана попадать например в диапазон 12285000 .. 12291000, иначе синхронизации не будет.

Вторая особенность реализации для сетевых плееров - там были свои генераторы, которые можно было сделать какими угодно, а мне интересно допустить синхронизацию от по-настоящему внешнего источника, но выходит, что нужно либо наложить жёсткое ограничение на его частоту (не попал - нет синхронизации) либо гарантировать корректность работы с USB в ограниченном диапазоне частот (не попал - синхронизация есть, но стабильность работы USB не гарантируется).

Собственно вопросы (в основном практического плана):
1. какая точность частоты для устройства (не контроллера) USB 2 допустима по документам и по факту; я конечно могу попроверять на десятке-другом компьютеров, но может кто уже проводил такие устройства?
2. за пределами какого отклонения в ppm от написанной на корпусе частоты кварц или генератор можно считать неисправным; или что то же самое - при каком требовании оно превращается в требование исправности кварца?

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1593850.html

Приветствую всех.
Поручили мне тут на работе попробовать починить контроллер коптилки Schaller (Mauting, то же самое), по фамилии Aditec MIC2018.
Сам немного не справляюсь без мануалов, и решил взять помощь зала, так сказать.

Это вот такая вот штука:

Отрепетированный агрегат

Небольшая предыстория. Агрегат отправляли куда-то до меня в ремонт, неизвестные мастера перепаяли трансформатор питания (там много обмоток, были две перепутаны), поставили неверные по напр. кондёры в БП, через что контроллер у нас при включении сделал громкое БАХ!, неправильно воткнули микросхему EEPROM в кроватку, ну и там по мелочи накопилось, типа левых по номиналам кондёров и транзисторов и 7805 задом наперёд.

Имея аналогичный девайс под рукой, я скомплектовал девайс верным образом и он даже заводится теперь, но выдавал ошибку 86, которую удалось узнать - не вставлен доп. датчик PT100. Вставил его, но ошибка (некая другая) осталась и на режим работы по программе девайс не выходит, сбрасывается, при этом на 4-м сверху табло выдаёт туманный, явно немецкий текст SCHL. Ему Scheсht, то есть плохо, видимо, но из-за чего именно ему Scheсht, оно не говорит...

Посему вопрос: у нас тут имеются специалисты по Адитекам?
Интересует список всех ошибок контроллеров Адитек и, крайне желательно, схематика на них.
Прошу не предлагать выкинуть девайс в окошко. Это было бы слишком легко.

ЗЫ Собственно, я сам вертолётчик, а не эндокринолог автоэлектрик, но навешали на меня рембыттехнику, приходится разбираться.

ЗЗЫ

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1593382.html

https://m.youtube.com/shorts/_kQUJBh3oCM

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1593189.html

Точнее включить "контактор", но это практически то же самое что и реле.

Катушка контактора потребляет от 20 до 30 мА (при напряжении 240V AC), но это индуктивная нагрузка.

Я собираюсь использовать что-то с пересечением нуля, например MOC3061.
я хочу подключить контактор к MOC3061 напрямую + snubber конечно.
MOC3061 или аналогичные оптопары обычно обеспечивают до 100 мА или около того, вроде должно хватить.
Но там индуктивная нагрузка, я не знаю как MOC3061 и её внутренний triac работает с индуктивностью, переходный процесс и т.д.

Вопрос: так делается? это будет работать? Или мне нужно добавить BC138 или что-то в этом роде?

Или я должен оставить это, как это было в нашем старом дизайне:
микроконтроллер GPIO -> транзистор -> реле низкого напряжения -> контактор высокого напряжения
Но я просто не хочу ставить лишние реле, они занимают место.

Спасибо заранее.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1593029.html

Приветствую ru_radio_electr
а посоветуйте кто-нибудь спот welder.

Маленький, чтоб к батарейкам только припаиваться, CR2032 или 18650 это максимум.

Спасибо заранее.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1592728.html

Уважаемый камрад di_halt попросил меня разместить этот пост, потому что он не может залогинится. Мопед не мой, я только разместил объяву :).

Ремонтирую я тут гильотину типографскую. Продукт сумрачного тевтонского гения, 90х годов.

Не хочет резать, выдает ошибку "У меня что то сломалось, что не знаю" и все. Благо рядом есть такая же, исправная. Есть возможность сравнить хотя бы сигналы. Вот, разбираюсь.

Нашел, что не подается питание на реле которое должно запитать системы, что убирают механическую блокировку лезвия. Отревресил схему...

Там жесть :)

Схема:


Фулл:
http://dihalt.ru/img/MHL/Eline-sx.png

Как я понял, GPIO идущие от компа, должны встать в противофазе, (и только так!) тогда запитаются транзисторы, которые вместе с компаратором образуют генерирующее кольцо, которое начинает давать импульсы, которые качают трансформатор, который через мост питает реле.

Одного понять не могу, а зачем там еще один трансформатор? Который синей рамкой обведен. Идеи?

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1592452.html

вопрос про сабжевое питание.
вроде как там везде кроме усб используется 3.3 вольта (как я вижу, se8117t33). конденсатор по питанию около разъёма питания был механически отломан при втыкании питания, вместо него сейчас стоит электролит 10мкф 16в.

собственно вопрос. а если поставить по питанию электролит побольше, или электролит+танталл, или ещё керамику впараллель, то не пойдут ли какие-нибудь самовозбуждения этого линейного стабилизатора?

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1592064.html

тыкаю палочкой в сабж в LTSpice XVII.
моделька сабжа взята из интернета.
собственно вопрос - а почему генератор так херовенько генерит? артефакт симулятора, особенность модели или кривизна схемы?

под катом модель транзистора, скриншот схемы, осциллограмма.
(красное - на выходе, зелёное - на затворе)

модель:

*Default N-Channel Unijunction Transistor
.SUBCKT XUJT 1 2 3
************ G K2 K1
DE 1 4 EMITTER
VE 4 5 DC 0
HVE 6 0 VE 1K
RVE 0 6 1MEG
BBB 5 7 I=0.00028*V(5,7)+0.00575*V(5,7)*V(6)
CBB 5 7 35P
RB1 7 2 RMOD 38.15
RB2 3 5 RMOD 2.518K
.MODEL RMOD R TC1=.01
.MODEL EMITTER D (IS=21.3P N=1.8)
.ENDS XUJT

скриншот:

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1591836.html

а сабж кто-нибудь переделывал?
в стоковой поставке, например, у имеющейся у меня, время считается от момента переключения режима, а не от момента достижения температуры.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1591757.html

Имеется светильник, вот с такими лампами (2 шт.)

И вот с таким балластом

В один прекрасный день светильник просто перестал гореть. В чём может быть неисправность? Балласт? Если бы лампы перегорела, то одна бы горела, а другая нет, всё правильно? Или если одна перегорает, то другая тоже не горит?

Update: После поворота одной из ламп на 180 градусов светильник вновь работает. При включении иногда начинает мерцать несколько секунд (как в старину зажигались люминесцентные лампы), потом зажигается и работает в штатном режиме.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1591513.html

Подскажите, пожалуйста, марки кабелей которыми можно было бы заменить кабель наушников. Готовые кабеля что гуглятся дороговато для таких ушей. Да и все-равно у детей долго не проживут.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1591208.html

Хочу рассчитать корпус для динамика «по науке». В ходе изучения теории, найденной в сети, возник ряд вопросов, на которые надеюсь получить ответы здесь.

Как я понял, ключевыми параметрами для расчёта корпуса являются параметры Тиля-Смолла (резонансная частота, добротность и — самое главное — эквивалентный объём).

Рассматриваю вариант корпуса «закрытый ящик».

Собственно вопросы:

1) Правильно ли я понимаю, что задача корпуса колонок - только "заглушить" звук, идущий от обратной стороны диффузора? И корпус не является усилителем звука за счёт резонанса его стенок? (как например "корпус" гитары или другого струнного муз.инструмента)

2) Правильно ли я понимаю, что чем толще стенки корпуса, тем лучше (то есть слишком толстыми стенки быть не могут) ?

3) Правильно ли я понимаю, что чем больше объём корпуса, тем лучше (то есть слишком объёмной колонка быть не может, а минимальным объёмом является эквивалентный объём Тиля-Смолла)?

4) Правильно ли я понимаю, что главный параметр корпуса — объём, а его форма (квадратная, прямоугольная, круглая) значения не имеет? Также как не имеют значения соотношения высоты, ширины и глубины?

5) Есть ли где-то в сети конкретные примеры перевода параметров Тиля-Смолла в геометрические размеры корпуса? (ширина, высота, глубина, толщина стенок). То что пока нашёл я, лишь общие слова.

6) А может быть где-то в сети есть таблицы с готовыми значениями параметров Тиля-Смолла (а лучше — с готовыми рекомендуемыми размерами корпуса) для конкретных марок динамиков? Конкретно интересует динамик 3гдш-4 Ом

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1590909.html

какой примерно ток можно пускать через неонку долговременно?
как оценить этот ток? по объёму колбы? по площади того электрода, у которого площадь меньше?

долговременно - ну, до нескольких часов. потом выключить этак на сутки.

ps: играюсь с спектроскопом из говна и палок, хочу снять спектр того, спектр чего хорошо известен.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1590606.html

Есть много разъемов ср-50-276фв, но все они мамы (выглядят вот так: https://sr-50.ru/sr-50-275fv_rozetka/). Русских таких пап к ним я вряд ли смогу найти, да и мне проще найти зарубежные аналоги. А есть в природе зарубежные аналоги или их в принципе не существует?
Если есть, подскажите модель.
Заранее благодарен за ответ по существу.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1590484.html

Посоветуйте CR2032 (литиевый элемент питания) для датчика оборотов велосипедного колеса. Он посылает импульс радиоволн на каждый оборот, дешёвая Elta не справляется на больших скоростях.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1590105.html

В общем,кому интересно ,добрался я сегодня до работы, под микроскопом его разобрал,терять уж нечего, там внутри катушка-таки, намотана литцендратом, и три вывода в канатик свиты . А снаружи на датчике всего два вывода. Может,что-то есть в основании датчика,но расковыривать не стал уж. Если найду нужную чашку,тогда и выводы восстановлю.

Всем спасибо.

Датчик — это часть рентген.аппарата . Данных на него никаких. мимо датчика проезжает каретка кассетоприемника, и по его сигналу определяется размер кассеты. Раньше были два потенциометра — на подвижных губках-захватах кассетоприемника, они определяли ширину и длину кассеты .

здесь же в центре каретки при загрузке кассеты немного (неск.см.) только продольно перемещается подпружиненная металлическая пластина ( 20х35мм.) , и вот при проезде кассетоприемника в бункер,мимо этого датчика,происходит определение размера кассеты . (как-то).

пружина лопнула и своротила датчик.

я надеялся , кто-то увидит и опознает его,может имел дело ,может такие еще где применяются , но нет.

Датчик.видимо ульразвуковой

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1589986.html

Собственно вопрос — пользуется ли кто-нибудь какой-либо химией для защиты деревянных корпусов электронных устройств от возгорания? (например, вот такой — https://leroymerlin.ru/product/ognebiozashchitnyy-propitochnyy-sostav-dlya-drevesiny-akvateks-diy-i-i-ii-ya-gruppa-effektivnosti-cvet-indikatornyy-rozovyy-11-kg-82167113/)

И нужно ли это вообще?

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1589688.html

Всем здравствуйте! Порекомендуйте пожалуйста пожаробезопасный (негорючий) полимер, из которого можно отливать детали сложной формы для радиолюбительских устройств, например патроны миниатюрных электроламп, а также корпуса штекеров. Хотел использовать для этих целей эпоксидную смолу, но обнаружил, что она неплохо так горит, да ещё с противным сладковатым запахом... Стало как-то неспокойно.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1589442.html

Ищу помощи в названии материала (и в идеале где такой продаётся).

Нетканый, похож чем-то на тонкую промокашку или флизелин, но намного жёстче.
Потолще применяется для организации ПАС, потоньше - может закрывать мембрану.

Вот тут он (белый) применяется как ПАС на задней стороне наушников:


Что это такое и как называется? Подскажите, пожалуйста!

P.S. Что-то подобное применяется в строительстве под шпатлёвку, но состоит из стеклонити. Не оно.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1589043.html

светиться будет?

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1588910.html

Доброго дня. Встретилось такое вот решение, два кварца в параллель в задающем генераторе. Зачем они так? В тексте описания не нашел. Чип - si4735, вещательный радиоприемник с цифровой обработкой сигнала. Имеет коррекцию отклонения частоты кварца.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1588651.html

Нет, вы правильно прочитали. Не "сумеречный" (обычный недельный таймер это, без привязки к уровню освещённости), а именно сумрачный, как тот неведомый китайский гений, его создавший.

Короче, таймер, заведовавший освещением рассады на подоконнике внезапно окуклился. Без шума и искр, просто перестал щелкать релюшкой и светить светодиодом. Время при этом показывал исправно. Ну, думаю, проводок какой отгнил, или реле залипло — сейчас починим. Не тут-то было! Я не понимаю как это поделие работает!


Видимых повреждений никаких, реле в порядке, проводок один действительно отгнил, но я его уже припаял обратно — не помогло. Всё выглядит так, что после диодного моста что-то сильно просаживает питание, вот он и думает что работает на одной лишь батарейке. При этом сильно греется U3 и БП упирается в ограничение тока, но это так и должно быть, исходя из схемы! Но как-то же оно работало раньше?!

Я закончил тем, что страссировал схему, благо всё на одной стороне и деталей немного. По отдельности всё как-бы логично, но всё вместе — не, не догоняю.

Конструкция состоит из двух плат, это силовая, и есть еще одна соединённая шлейфом (с отгнившим проводком), на которой дисплей и мозги. Ковырять вторую я не стал, там капля и жк-стекло, больше деталей не просматривается. А, ну и еще светодиод индикации.



Вкратце, слева направо:

• Обычный питатель на гасящем конденсаторе, ничего интересного. Там по входу ещё варистор есть, я его забыл нарисовать, но он точно есть, клянус;
  
• P1, D2, C4, C5, D3, U4, R3 (так на плате обозначено, затейники они) — цепь заряда батарейки и питания мозгов. С ней, судя по всему, всё в порядке — при подаче питания в батарейку втекает что-то порядка миллиампера, без питания вытекает несколько мка.
  
• R6, P3, P4 — собственно управление, в состоянии OFF там через DRIVE приходит порядка напряжения питания, в состоянии ON что-то около нуля. Видимо на плате мозгов где-то открытый коллектор. Тут, собственно, первый вопрос: ЗАЧЕМ ТАК? Почему просто не поставить один транзистор снизу?
  
• Реле и его обвязка в виде U2, U3 и D4. Ну D4 понятно, U2 (вызвонил потом как стаб ~27v, на схеме не отрисовал пока) совместно с U3 ограничивают напряжение питания, но, обратите внимание, в состоянии OFF(sic!!) транзисторы подают полное питание на U3, вот он и кипит. Собственно, второй вопрос: это КАК ВООБЩЕ? Алсо, этот самый U3 похоже является единственной цепью через которое реле вообще может включиться. WTF!!!???
  
• Цепь из R5, R7, D5-D7 и P5 похоже нужна только для управления светодиодом. Сигнал ??? это, кажется, еще один открытый коллектор, в состоянии OFF он сильно тянет вниз (несколько ма), в состоянии ON там что-то типа hi-z.
  

Короче говоря, всё до чего я мог дотянуться тестером я проверил. Транзисторы звонятся как транзисторы, стабилитроны и диоды диодят, пассивные элементы вроде тоже ок. Тем не менее, реле не щелкает (оно в порядке, выпаял и проверил). Максимум чего я смог добиться — выпайка U3 прекращает просаживать питание и на плате дисплея начинает работать светодиод.


Чего ему в организме не хватает-то?

PS. Девайс называется Sinotimer TM-619H-2.
PPS. Разумеется, я уже заказал новый таймер, но теперь это уже вопрос принципа.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1588287.html

Здравствуйте! Тут случилось несчастье на материнке моего clevo лаптопа. Сначала перестал работать от аккумулятора а потом с вонью и при питании от зарядки выключился. (Кстати уместно будет призаться, что там, последние дни внутри какой-то винт создавал эффект погремушки, и при развинчивании он там правда был! Видимо после последнего открывания для замены экрана. Все надежды,что "просто гремит что то об корпус" в прах! Но не спешите меня сильно ругать за раздолбайство пож. Я осознаю и стыжусь! Ведь каждое лишнее открыване корпуса мною потенциально вредоносно!



Все сфотографированное не очень далеко от разъема зарядки. Я тут посмотрел на ютубе, вроде говорят, полевики в цепях питания на всех материнках стоят на размыкание, которые любят перегорать. Пользуют для поиска кз дальше по цепи, блок питания с ограничением по току и спец. фен для замены полевиков в непристойно маленьких корпусах.
Вот еще для контекста фотки: ( на левом корпусе угадывается:71898)




У меня следующие вопросы к настоящим профессионалам, которые не забывают или туго затягивают винты внутри лаптопов, а к томе же еще и обладают мозгами, не как я: обе детали это мосфеты? А чего так много ножек? это какойто повер манаджмент контроллер? А чего он выглядит как-то перегоревше? Как менять? Паял дипы, паял синклер свой с папой, делал приемники прямого усиления. Понимаю, что ардуино это просто адаптер на шаг 3,5 мм для АVR tiny. Балуюсь регулярно колхозом с припаяванием к платам ардуино и эсп всякой мелочи на рассыпухе с ножками.
Но это совсем другой уровень корпусов и шагов.
Как быть?
Лаптоп 2013ого w740su там все классно до сих пор по спекам. Что делать? Паять источник тока? Подскажите простой, чтоб подходил, чего то на lm317 пойдет? Покупать фен и мосфеты? Где? Посоветуйте пож! Плюнуть? Плата многслойная думаю, если она там обуглилась, то это все - К. З. между слоями, или врядли? Менять не вариант вроде, они захотят где то пятьсот евро за нее. Я в Германии. Тут не чинят, тут выкидывают. Чинить самому? В России могут починить? Туда хрен доедешь сейчас. А где могут? Мож где-то в Польше (до Польши не так далеко) еще специалисты тоже остались? Поддержите советами! Спасибо.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1588117.html

берем паяльник. с, например, медным отлично залуженным жалом. греем до "минималки" - примерно 200 цельсиев. кроим этим жалом пластик, режем пластик, итп. (полиэтилен, полипропилен. пластик отлично плавится, почти не дымит). потом трем жалом об сухую тряпку или губку, или об губку-тряпку, пропитанную глицерином. после этого жало на вид чистое.

после этого пробуем этим паяльником паять каким-нибудь пос-60 при адекватной для пос-60 температуре и видим, что жало плохо лудится, припой к жалу местами не липнет. хотя, вроде бы, на вид, жало чистое.

кто с таким сталкивался? как-чем отмыть? что посоветуете кроме очевидного "для пластика держать отдельную паяльную станцию"?

ps: для не-медных жал та же история.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1587816.html

не знаю, допустимы ли в этом сообществе такие опросы, но спрошу.
имхо, как паять - это скорее религиозное чем техническое.
по опросу нерепрезентативной выборки знакомых выйдет один результат, а по опросу бОльшей группы - наверное, более интересный. и интересный не только мне.


ну и уточню. а как вам самим себе удобнее, как бы вы делали без внешнего давления. про выбор припоя молчу, но его можно помянуть в камментах.

https://ru-radio-electr.livejournal.com/1587700.html