Декабрь в Узбекистане, часть II. Самарканд. Средневековая архитектура и скоростные железные дороги |
Итак, начинаем осваивать Самарканд методом однодневных вылазок. Собственно такой формат поездок стал возможным благодаря появлению в Узбекистане скоростной железной дороги, связавшей Ташкент с Бухарой и Карши через Самарканд. Таким образом появилась возможность съездить в последние два по схеме «утром – туда, вечером – обратно». А вот с Бухарой такой фокус уже не пройдёт – чтобы как следует там погулять, вам понадобится переночевать в тамошней гостинице.
Начнём с вокзала. Для того, чтобы попасть на поезд на Ташкентском вокзале, вам потребуется:
Итак, вот мы и в поезде. Узбекский скоростной поезд называется Афросиаб (в честь одноимённого городища на территории Самарканда), а по сути это – модификация испанского Talgo 250. Большую часть пути он проезжает со скоростью 160 км/ч, но на некоторых участках разгоняется до 200. И если с организацией скоростного движения узбеки справились на ура, то на бесстыковой путь их возможностей пока не хватило, так что вся поездка происходит под постоянное «бу-бу-бу-бум».
В пути вам принесут чай и шоколадку (или кекс) – это входит в стоимость билета. И вот, кстати, если будете брать билеты на сайте РЖД – имейте в виду такую особенность: в этом поезде два разных бизнес-класса: C (это, собственно, и есть бизнес-класс, отличающийся от эконома только шириной кресел) и B (это – так называемый VIP, где вместо чая с шоколадкой вы получите полноценный завтрак). Ну так вот, на сайте РЖД и B-класс, и C-класс почему-то продаются по одной и той же цене, а на chipta.railway.uz C-класс стоит почти столько же, сколько и эконом.
Итак, после двух часов пути мы выходим с самаркандского вокзала. И здесь нас ждёт та же самая полоса препятствий, что и в ташкентском аэропорту. Мне вообще кажется, что в Узбекистане количество таксистов перед вокзалом прямо пропорционально популярности города среди туристов. Проходя сквозь эту толпу таксистов, помните, что сразу за ними находится трамвайная остановка. Садитесь на второй трамвай и езжайте до конечной – за совсем смешные деньги он довезёт вас прямиком до исторического центра. Именно так мы и поступили, и уже через полчаса стояли возле Сиабского базара и знаменитой мечети Биби-Ханым.
Отсюда начнём мы свою первую прогулку по Самарканду.
Итак, мечеть Биби-Ханым – грандиозное сооружение начала XV века, построенное по приказу Тимура (он же – Тамерлан) и названное в честь его старшей жены (Биби-Ханым переводится как «старшая принцесса»). Строительство началось в 1399 году, и ради этого в Самарканд, столицу империи Тимура, были доставлены лучшие мастера чуть ли не со всего Востока. Как Тимур, так и его потомки, царствовавшие в Самарканде с 1370 по 1499 годы, ревностно относились к процветанию своей столицы, а Тимур – так и вовсе хотел видеть её столицей мира, так что никто из них не скупился на возведение в городе столь грандиозных сооружений.
Первые несколько месяцев сам Тимур наблюдал за строительством, но потом был отвлечён очередным военным походом, а когда вернулся – то пришёл в ярость, увидев, что портал его мечети оказался ниже и менее величественным, чем портал стоявшего напротив медресе, построенного за это время по приказу всё той же Биби-Ханым. Тимур повелел снести портал мечети и выстроить заново под его личным наблюдением. Завершено строительство было в конце 1404 года.
Заходим внутрь – и видим там огромный внутренний двор, в котором без проблем помещалось до 10000 человек. А с противоположной стороны двора видно (за деревьями) основное здание мечети, не менее величественное, чем входной портал.
Рассмотрим его со всех сторон.
По бокам, симметрично относительно центра двора, находятся два небольших (по здешним меркам) портально-купольных строения.
Строение справа
Заглядываем внутрь.
Строение слева.
Внутри.
Первоначально на этом месте находилась многокупольная галерея, опиравшаяся на колоннаду (камни внизу – это как раз и есть остатки тех самых колонн). Галерея шла по периметру двора и соединяла между собой все четыре строения мечети.
Сравнительно недавно, в конце XX века, четыре основные строения этой мечети были восстановлены из руин, но до галереи дело пока не дошло. Впрочем, представить, как примерно всё это выглядело при Тимуре, можно, если посетить Музей истории Тимуридов в Ташкенте, где находится макет этой самой мечети в её первоначальном виде (и мы туда обязательно сходим в одном из ближайших постов).
Рассмотрим поближе один из минаретов. Кстати, если верить всё тому же макету, то и эти минареты, и боковины портала имели довольно изящные надстройки, которые до наших дней не сохранились. Кстати, первоначальная высота портала с теми самыми надстройками получалась чуть ли не в двое больше нынешней (а вот теперь представьте, как всё это выглядело на фоне городской застройки XV века).
В самом центре двора находится огромный каменный пюпитр с Кораном.
Выходим наружу.
Вот здесь, на этом месте как раз и стояло то самое медресе Биби-Ханым, которое к великому недовольству Тимура оказалось величественней его мечети. Вон те руины, торчащие перед входом в мечеть, как раз и являются остатками его портала.
Всё, что осталось от того медресе – вот этот мавзолей, возведённый для матери, жены и других родственников Тимура.
Рассмотрим поближе.
Внутри.
Обращаем внимание на так называемые мукарны (сотовые своды). Слышал такую версию, что углубления между сотами, помимо декоративных функций, ещё и играют роль голосников-резонаторов. Хотя мне эта версия сомнительна.
Сходную конструкцию имеет и потолок.
Итак, как вы уже поняли, Самарканд был столицей империи Тимура. Но это – сравнительно недавний (по здешним меркам) эпизод из жизни города. На самом деле, мы сейчас находимся в одном из древнейших городов мира, ровеснике Рима и первых Олимпийских игр, основанном в середине VIII века до н.э. Не слабо, да?
В первые столетия своего существования Самарканд становится столицей древнего государства Согдиана, при этом будучи уже хорошо укреплённым и развитым городом. В 329 году до н.э. город был завоёван Александром Македонским. И, кстати, именно под Самаркандом произошло его первое военное поражение за всю семилетнюю кампанию.
В IV-VI века Самарканд несколько раз завоёвывали-отвоёвывали-перезавоёвывали, и так далее, до тех пор, пока в итоге вся Согдиана не попала в зависимость к Тюркскому каганату. С этого момента здесь распространяется тюркская мода, язык и элементы культуры, городом правят тюрки. В общем-то Самарканд, как и весь Узбекистан, не зря всегда называли перекрёстком культур – здесь пересеклись древнеиранская культура (согды) с древнетюркской, результатом чего и стало появление нынешнего этноса узбеков (кстати, слово «узбек» обычно переводят как «сам себе господин» – в смысле «свободный человек», ну а Узбекистан – соответственно «страна свободных людей»). Впрочем, мы отвлеклись – вернёмся в глубины веков.
В 712 году Самарканд захвачен арабами, и с этого момента начинается массовая исламизация здешнего населения. Впрочем, жители Самарканда не горели желанием жить в подчинении у арабов, а потому время от времени здесь вспыхивали большие восстания. К примеру, в 740-х годах возникло движение сопротивления под руководством Абу Муслима. После победы восстания он стал наместником Хорасана и Мавераннахра, расположив свою столицу в Самарканде.
С образованием Государства Саманидов (875 г.) Самарканд также на какое-то время становится его столицей, но позже уступает эту роль соседней Бухаре. Да, эти два города многие века соперничали друг с другом за статус столицы. Интересно, что, хоть Саманиды и были персами, но большинство ведущих должностей в их государстве занимали тюрки. Времена их правления ознаменовались для всего региона стремительным подъёмом науки, культуры и религии. К примеру, именно в саманидский период жил и творил знаменитый персидский поэт Фирдоуси (хотя непосредственно в Самарканде он, кажется, не бывал). Ещё одно знаменитое имя из тех времён – Ибн Сина (он же – Авиценна). Кажется, его знают все, кто имел хоть какое-то отношение к медицине или философии. Он родился и долгое время жил в соседней Бухаре как раз в период правления Саманидов. И – думаю, что имён этих двух колоссов будет достаточно, чтобы представить уровень развития науки и культуры в государстве Саманидов.
В конце X века на смену Саманидам пришла тюркская династия Караханидов. Позже их государство раскололось на два разных каганата (Западный и Восточный), после чего Самарканд становится столицей западной половины. В этот период при дворе Караханидов в Самарканде складывается научный и литературный центр Востока, причём особенно бурно развивается медицина. В качестве одного из примеров можно назвать появление в городе общественного госпиталя (бемористан) с амбулаторией и первого медресе, где происходило обучение в том числе и медицине. Обратите внимание – это я сейчас пишу про XI век. Ну и ещё, продолжая тему знаменитых имён, скажу, что примерно в эти времена Омар Хайям обучался в самаркандском медресе, где он очень быстро из ученика превратился в наставника, прожил здесь четыре года, создав за это время свой главный труд по алгебре.
Также времена правления Караханидов ознаменовались значительным экономическим подъёмом, город активно застраивался. Самыми значительными постройками тех лет современники называли медресе Ибрагим ибн Наср Табгач-хана (1040 год) и дворец Ибрагима Хусейна (1178-1202 гг.), полностью украшенный живописью. Но ничего из этого мы сейчас в Самарканде не увидим, а причиной тому стал Чингисхан, который в 1220 году со своими бравыми ребятами провёл здесь… эммм… спецоперацию. Вообще Самарканд стал одной из первых мишеней для орд Чингисхана, в результате чего город был полностью разграблен и разрушен, а те из горожан, кто остался в живых, были угнаны в рабство. Так что из всех легендарных построек времён Караханидов до нас дошёл один единственный минарет.
Восстание Самарканда из пепла произошло благодаря Тимуру (кажется, я уже писал что-то такое про Ташкент [DW]). Самарканд же виделся ему не просто городом, а столицей всех столиц, а потому ни Тимур, ни его потомки не скупились на возведение здесь величественных монументальных построек вроде мечети Биби-Ханым, которую мы только что видели. В центре города выросли два великолепных дворца, а все городские окрестности были превращены в сады. Не ошибусь, если скажу, что это был период наивысшего расцвета города.
Но, пожалуй, самым интересным временем в истории Самарканда был период правления одного из потомков Тимура – Мирзо Улугбека. Кстати, этого человека в Узбекистане почитают чуть ли не больше, чем самого Тимура. В эпоху его правления Самарканд становится одним из центров мировой науки. Улугбек, сам будучи учёным, собрал вокруг себя научную школу, объединившую ведущих математиков и астрономов со всего мусульманского Востока. Не сильно ошибусь, если скажу, что лучшие научные умы тех времён жили и работали в этом городе. Улугбеком построены медресе и крупнейшая обсерватория Средневековья, под его руководством составлен звёздный каталог (Гурганский зидж), в который вошли 1018 звёзд, и определена продолжительность астрономического года с погрешностью в 58 секунд (!!!), а кое-кто из последователей Улугбека (Али аль-Кушчи) пришёл к выводу, что Земля вращается вокруг своей оси. Напоминаю, это я сейчас – про первую половину XV века. В Европе в это время была в самом разгаре охота на ведьм, а Галилей родится аж через сотню лет.
В 1501 году Самарканд был взят Мухаммедом Шейбани. Примерно тогда же им были захвачены и объединены все страдавшие от междоусобиц территории Мавераннахра и Хорасана. Таким образом родилось новое ханство со столицей в Самарканде. Продолжая традиции, заложенные Улугбеком, Шейбани-хан собрал у себя при дворе поэтов, писателей и учёных, разбежавшихся до того от царившей в стране междоусобицы. Кроме того, подъёму науки в Самарканде способствовала массовая миграция суннитской интеллигенции из Ирана, подвергшейся там преследованию шахом Исмаилом. При Шебайни-хане в Самарканде построено новое медресе, в котором он сам лично участвовал в научных диспутах.
С 1533 года столица ханства была вновь перенесена в Бухару, однако традиция короновать правителей в самаркандском Куксарае сохранялась вплоть до конца существования Бухарского ханства. Потом было правление узбекской династии Аштарханидов, при которых Самарканд обзавёлся целым рядом архитектурных шедевров.
Период упадка города начался с нападения на него в 1740 году иранского полководца Надир-шаха (с последующим разграблением). Потом длительное время город преследовали несчастья: экономический кризис, междоусобица, нападения кочевников и т.д., и в конце концов начался ещё один период расцвета (конец XVIII – начало XIX века). Ну и наконец в 1868 году Самарканд был завоёван Россией. Дальше вы сами знаете ;)
Вот я наконец и вывалил на вас всю эту гору информации. А вы думали, что мне удастся обойтись всего несколькими строчками? Ну так это – совсем не тот случай.
Ну а теперь мы отправляемся к главной изюминке этого древнего города – площади Регистан.
Одно из строений Регистана – торговый купол Чорсу, возведённый в XV веке и существенно перестроенный тремя веками позже, находится немного в стороне от самой площади, а потому его часто обходят вниманием здешние экскурсоводы.
Если вы думали, что в Самарканде всегда жарко, то этот кадр – для вас. Честно говоря, мы даже пожалели, что не оделись теплее – ветерок в тот день был холодным и пронизывающим.
Покружив немного по задворкам древних медресе, выходим наконец к самой площади.
Итак, мы на площади Регистан. Всё то, что мы здесь видим, было построено в период с XV по XVII века, всё это внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и ради того, чтобы запихнуть эти строения в один кадр, мне даже пришлось воспользоваться «рыбьим глазом». Само слово «регистан» переводится с персидского как «место, покрытое песком». Вообще, вы, наверное, заметили часто встречающиеся географические названия, заканчивающиеся на «-стан». Это – ираноязычное заимствование, присутствующее так или иначе во всех тюркских языках, и означает оно – «страна» или «территория», а потому его можно встретить как в названии стран или регионов (Узбекистан, Афганистан, Татарстан и т.д.), так и в названиях городов или местностей (например, город Гулистан – «страна цветов»).
Впрочем, вернёмся на Регистан. Слева от нас – это медресе Улугбека (да-да, того самого), посередине – медресе Тилля-Кари, а справа, с характерным узором в виде двух тигров – медресе Шердор. Вот прямо так, три медресе вокруг центральной площади города. И – думаю, что это будет самым лучшим подтверждением всему тому, что я до этого писал про научный и культурный центр всего мусульманского Востока.
К слову, при Тимуре это была торговая площадь, занятая многочисленными лавками, павильонами и караван-сараями. Улугбек же превратил её из центра торговли в центр науки, коим она и являлась в течение многих веков.
Дренажной системе примерно столько же лет, сколько и этим медресе, и она всё ещё работает.
Итак, медресе Улугбека. Построено оно где-то между 1415 и 1420 годами, и на тот момент являлось крупнейшим и престижнейшим университетом мусульманского Востока. Из его дверей вышли многие знаменитые учёные своего времени. Известно, что здесь читал лекции лично сам Улугбек (при этом успевая ещё работать в обсерватории и править страной).
Даже с переносом столицы в Бухару это медресе долгое время сохраняло свой престиж и славилось качеством обучения. Потом этому зданию довелось пережить несколько землетрясений и самодурство бухарского наместника, повелевшего снести второй этаж (ему казалось, что оттуда повстанцы смогут стрелять по его дворцу). В результате к концу XIX века медресе превратилось в живописные руины (те самые, которые я так люблю снимать). Побывавший здесь Жюль Верн охарактеризовал их как «хорошо сохранившиеся развалины». «Склонившиеся минареты, кажется, вот-вот упадут, но никогда не падают, к счастью для их эмалевой облицовки». Первые попытки реставрации, проведённые при эмире Хайдаре, были сведены на нет землетрясением 1897 года, окончательно доломавшим всё то, что ещё хоть как-то сохранилось.
Чтобы восстановить медресе из руин, понадобилось более семидесяти лет. В 1930-е годы здесь была проведена уникальная операция по выправлению покосившегося минарета, проект которой разработал инженер В. Г. Шухов (да-да, тот самый, автор проекта московской радиобашни, да и вообще самой идеи сетчатых гиперболоидных конструкций).
На текущий момент здесь не хватает двух куполов и одного минарета (сзади). Ещё один минарет сохранился только частично.
Заходим внутрь…
…И видим просторный внутренний двор, по ту сторону которого расположены учебные аудитории и мечеть, а по бокам – жилые помещения для студентов и преподавателей.
В бывших аудиториях ныне расположилась музейная экспозиция.
Интерьеры.
Коран полностью ручной работы (причём это относится и к бумаге).
А вот и сам Мирзо Улугбек со своими учениками и последователями.
Здесь нам поведали много интересного о научных открытиях, сделанных в стенах этого медресе и вообще в Самарканде.
Квадрант (прототип будущего секстанта). Примерно такие приборы использовались в Средние века для измерения угловых высот небесных светил. Самый большой (и самый точный) квадрант Средневековья был частью конструкции обсерватории Улугбека и имел радиус 40 метров. Его остатки сохранились до наших дней.
Выходим во двор.
Здание медресе Шердор как бы противостоит медресе Улугбека и во многом повторяет его формы, хотя построено оно двумя веками позже (1619-1635 годы). «Медресе Шердор» можно буквально перевести с персидского как «Медресе со львами», хотя животные на его фасаде больше напоминают тигров. Задумка автора этого узора, мастера Мухаммада Аббаса, была примерно такая: «Ученик охотится за знаниями как лев за джейраном» (кстати, если присмотреться – то и джейран там тоже есть, как и восходящее солнце).
Помню, где-то на этом месте я пошутил, что знания гоняются за учеником, а он от них убегает. Так или иначе, но ныне этот узор стал одним из символов Узбекистана.
Ради возведения этого медресе была разобрана находившаяся здесь с 1424 года ханака Улугбека, давшая много строительного материала для нового строительства.
Перед самым зданием медресе находится захоронение Ходжа Мухаммада, находившееся здесь задолго до строительства всех трёх медресе. Есть разные версии о том, кто был этот человек: ни то тюркский шейх Ходжа Мухаммад Катангу, ни то чудотворец Ходжа Мухаммад Даштинабати. Среди здешних экскурсоводов также распространена легенда о том, что этот человек был мясником с Сиабского базара, он кормил всех, кто участвовал в строительстве медресе, а потом попросил об одной маленькой услуге – после смерти быть похороненным на центральной площади города. И его просьба была удовлетворена.
Внутри.
Медресе профункционировало три века (вплоть до установления советской власти), будучи при этом довольно известным учебным заведением, но всё же уступая в престиже соседнему медресе Улугбека. Несмотря на свои внушительные размеры оно вмещало единовременно не больше сорока учеников.
Зданию этому довелось пережить несколько мощных землетрясений. Оно выстояло, хотя некоторые конструкции всё же были деформированы, так что реставрационные работы заняли всю первую половину XX века.
Внутри бывших аудиторий находится ещё одна небольшая экспозиция, посвящённая истории этого медресе и всей площади Регистан.
Дервиш начала XX века.
Также здесь можно увидеть помещения, в которых жили ученики (и жили они довольно просторно). А ещё здесь вам обязательно продадут узбекский платок даже если вы не планировали ничего покупать (Маше он понравился – теперь она носит его каждый день).
И наконец – третье медресе площади Регистан – Тилля-Кари, что переводится как «позолоченное». Почему именно позолоченное – комментировать не стану, скоро вы и сами всё поймёте.
Это – самое «молодое» из всех медресе Регистана, и его авторам-создателям удалось гармонично вписать новую постройку между двумя более старыми медресе. Строилось оно с 1646 по 1660 годы на месте обветшавшего караван-сарая XV века, причём фундамент и фрагменты стен караван-сарая стали частью конструкции медресе.
К моменту начала строительства обе джума-мечети Самарканда лежали в руинах (в тот числе и Биби-Ханым), так что решено было совместить в оном здании джума-мечеть, медресе и высшую духовную школу.
Возведение нового медресе началось по распоряжению Ялангтуша Бахадура – тогдашнего правителя Самарканда, скончавшегося ещё до окончания строительства. С этого момента отделочные работы велись по принципу «тяп-ляп», «на скорую руку», а внешний купол мечети так и остался недоделан.
Судьба этого медресе была во многом сходна с соседним Шердор – множественные повреждения от землетрясений XIX века и последующая длительная реставрация в советские годы (тогда даже доделали тот самый купол мечети). И теперь мы можем видеть его во всей красе – даже красивей, чем оно было в момент окончания строительства.
А вот теперь вернёмся к вопросу о том, почему же всё-таки это медресе называют позолоченным, и для этого – заходим внутрь встроенной в него джума-мечети. Неслабо, да?
Отделка стен и потолка одним кадром (и снова «рыбий глаз» оказался незаменим).
И наконец – выходим наружу. Слева – это наш экскурсовод.
Случайно пойманная в кадр свадьба – здесь же, близ Регистана.
В поисках места, где бы пообедать, набрели на ресторан с первоклассным видом на купола мечети Биби-Ханым.
Маша в том самом платке с Регистана.
И ещё немного Биби-Ханым, как она видна со ступенек ресторана.
А теперь – углубляемся в махаллю.
Махалля в городах мусульманского Востока – это нечто среднее между самоуправляемым городским кварталом, общиной и приходом при мечети, и этому явлению уже не менее тысячи лет. Если вы бывали, например, в Дербенте – то наверняка слышали там слово «магал», означающее примерно то же самое. Обычно культурным центром махалли является мечеть, хотя в странах Центральной Азии нередко вся культурная движуха сосредотачивалась в местной чайхане. Именно там узнавались последние новости, обсуждались события из жизни общины и города. Здесь же можно было пообщаться с проезжими купцами, приносившими новости из других регионов, а нередко и прямо в чайхане заключались торговые сделки.
А вот и махаллинская мечеть XIX века (хотя и недействующая). Ещё недавно она пребывала в довольно плачевном состоянии (см. фото на Википедии), но за последние пару лет очень неплохо отреставрирована и, по-видимому, скоро заработает.
Подобные навесы (айваны) распространены здесь повсеместно. Они есть и в мечетях, и во дворах частных домов, и эта многовековая традиция объясняется объясняется просто – очень жаркое лето, когда в помещении находиться почти невозможно (о да, кондиционеры были изобретены совсем недавно), а самый приятный вариант – быть в тени на открытом воздухе. Даже в панельных многоэтажках, возведённых здесь в советские годы, как правило имеются огромные (по российским меркам) лоджии, призванные служить заменой айванам.
Ах да, чуть не забыл: мечеть эта называется Кук (то есть, «голубая»), хотя почему она так названа – я, если честно, не знаю (может, ответ на этот вопрос сам собой возникнет, когда мечеть будет окончательно приведена в свой первоначальный вид).
Во дворе мечети – небольшой хауз (водоём), покрытый тонкой коркой льда (это – к вопросу о том, какая погода была в Самарканде).
Идём дальше.
Этот пешеходный мост, при виде которого у меня почему-то возникло слово «туристопровод», соединяет Регистан с местом, где когда-то стояли дворцы Тимура. Дворцов было два: Куксарай и Бустонсарай.
Название «Куксарай» в переводе означает «Голубой…» Нет, не угадали – «Голубой дворец».
Тюркское слово «Saray» попало в русский язык благодаря какому-то шутнику, и если во всех тюркских языках оно означает «дворец», то в русском языке это – именно сарай (в смысле – хозпостройка). Вспомним, к примеру, названия столиц Золотой Орды: Сарай-Бату (то есть «Дворец Батыя»), Сарай-Берке («Дворец Берке»). В это же самое время на Руси один за другим появлялись сарай Михалыча, сарай Петровича и т.д. Словом, если вы, будучи на одном из морских курортов Турции, обнаружите там шикарный пятизвёздочный отель с вывеской «Hotel Saray» – знайте, что его хозяева имели в виду совсем не то, о чём вы подумали.
Тем временем мы идём дальше.
Мавзолей Рухабад – одно из немногих строений, сохранившихся в Самарканде с XIV века. Построен он в первые годы правления Тимура (а если точнее – то в 1380 году) над захоронением исламского религиозного деятеля шейха Бурханеддина Сагарджи, известного проповедника ислама среди кочевников Восточного Туркестана, и вскоре этот мавзолей стал одним из наиболее почитаемых культовых сооружений города. Помимо самого проповедника здесь захоронены также его супруга, сыновья и родственники.
Непосредственно к мавзолею примыкает одноимённая действующая мечеть конца XIX века (с обязательным айваном) и медресе примерно тех же лет.
Мечеть эта построена на месте более древней мечети времён Улугбека и изначально являлась махаллинской, но строения махалли были снесены в XX веке, и теперь на их месте – парк.
Ну и в заключение – вот вам ещё один архитектурный шедевр времён Тимура – мавзолей Гур-Эмир, послуживший прообразом знаменитого Тадж-Махала. Собственно это – усыпальница Тимура и Тимуридов.
Началось всё с того, что Тимур, вернувшись в 1404 году из очередного военного похода, узнал о смерти своего престолонаследника Мухаммад Султана и немедленно повелел начать строительство мавзолея. Но уже через год сам Тимур скончался от болезней по пути в Китай и был вопреки завещанию похоронен здесь же, в ещё недостроенном мавзолее. Потом здесь появилось захоронение его духовного наставника – Мир Сайид Барака, и в конце концов Гур-Эмир стал семейной усыпальницей Тимуридов.
С этим мавзолеем связано множество городских легенд, и одна из них – о событиях, произошедших в 1740 году при взятии города Надир-шахом. За взятием традиционно последовало разграбление – были вывезены все элементы декоров, сделанные из драгоценных металлов, включая и уникальные ворота мечети Биби-Ханым. Особенно понравился Надир-шаху надгробный камень с могилы Тимура, сделанный из цельного огромного куска нефрита, который было решено демонтировать и увезти с собой. Но по пути Надир-шаху приснился страшный сон, в котором сам Тимур, восставший из могилы, грозил ему своим гневом. Приглашённый к нему астролог растолковал этот сон примерно следующим образом: «На вашей душе слишком много невинно пролитой крови. Вы жестоки даже со своими приближенными. Кроме всего, вы нарушили вечный покой великого Амира Темура, совершив святотатство. Его тень будет постоянно преследовать вас». Вспыльчивый Надир-шах хотел было казнить астролога, но потом призадумался и повелел вернуть камень на прежнее место. С тех пор иранского правителя преследовали несчастья, покушения на него следовали одно за другим, а весь дальнейший период его правления состоял из одних сплошных казней. В конце концов Надир-шах был убит в результате заговора через шесть лет после самаркандских событий. Считается, что все эти годы его преследовало проклятие Тимура.
Ещё одна легенда связана с деятельностью археологов XX века. Раскопки гробницы Тамерлана начались 16 июня 1941 года в связи с началом строительства рядом с мавзолеем новой гостиницы: строители перекрыли один из арыков и вода стала затапливать склеп. Дабы предотвратить разрушение группа археологов немедленно приступила к работе и 19 июня произвела вскрытие могилы Тимура. Говорят, что при этом к мавзолею пришли некие старцы и сказали, что вскрывать захоронение нельзя, иначе начнётся война, и привели в доказательство цитату из Корана. Однако на археологов это не возымело действия, и они продолжили свою работу. Через три дня началась Великая Отечественная война.
Во дворе мавзолея также находится тронный камень и ещё некоторые артефакты из снесённого в XX веке дворца Куксарай. Камень этот находился в тронном зале, и именно на нём проводились все обряды коронации начиная с сыновей Тимура. Последним на нём был коронован бухарский эмир Музаффар в 1860 году.
А так выглядит двор мавзолея.
Вот примерно в таком духе прошла наша первая вылазка в Самарканд. Дальше – отправляемся на вокзал, откуда скоростной поезд Афросиаб за два часа домчит нас до Ташкента.
На самаркандском вокзале.
Тот самый поезд.
Вот пока и всё. Теперь у вас есть какое-то время чтобы прийти в себя от той информации, которую я только что на вас вывалил. Следующий пост будет чуть попроще, но тоже про Самарканд, так что – ждите, будет интересно.
This entry was originally posted at pilottttt.dreamwidth.org.
|
Метки: фото средняя азия достопримечательности центральной азии центральная азия туризм путешествия поездки |
Декабрь в Узбекистане, часть I. Ташкент. Первые дни и первые впечатления |
Итак, вот и добрался я до написания первого узбекского поста. Странно и непривычно для меня писать пост с точки зрения туриста о городе, в котором я в данный момент нахожусь. Обычно после поездки проходит некое время, за которое все впечатления от неё успевают сложиться в мысли и формулировки, становящиеся потом составными частями постов. Сейчас же всё немного по-другому: за окном у меня – один из районов Ташкента, покрытый толстым слоем снега (а вы думали, что здесь всегда жарко?), а в голове – воспоминания о том, как мы провели здесь же, в этом самом городе, почти две недели декабря ушедшего года. Часть из этих двух недель мы решали вопросы наших взаимоотношений со здешней банковской системой (всё то, о чём я писал постом ранее [DW]), три дня у нас прошли в формате однодневных выездов в соседние города, в перерывах же между всем этим мы гуляли по Ташкенту, причём не методично, в рамках какого-то определённого маршрута, охватывающего исторические достопримечательности или что-то ещё, а довольно сумбурно (в стиле "у нас сегодня есть время – поехали посмотрим вот это и ещё вон то"). Потому и посты про Ташкент, скорей всего, будут получаться немного сумбурными.
Итак, Ташкент. Выйдя из аэропорта, вам предстоит преодолеть полосу препятствий в виде целой толпы таксистов, которые будут идти за вами и допытываться, в какую вам гостиницу, назойливо предлагать отвезти "по самому низкому тарифу" (а на деле – в пять раз дороже) и даже пытаться донести ваши вещи до своей машины. Самый лучший совет здесь – делайте морду кирпичом и проходите мимо. Почти все аэропорты Узбекистана находятся вблизи от городов, что позволяет без проблем дойти пешком (так, до нашей гостиницы оттуда – минут 45 пешим ходом). А вообще, если не брать во внимание таксистов возле аэропортов и вокзалов, то транспорт здесь стоит на удивление дёшево. К примеру, поездка на такси от окраины города до центра вам обойдётся примерно 24000 сум (или, по нынешнему курсу, около 140 рублей). И это – не в каком-нибудь там маленьком городке, а в большом городе-трёхмиллионнике, столице страны, где расстояние от одного конца до другого составляет примерно 19 километров.
Ну а теперь – самое страшное. Если вы живёте в Москве – сядьте поустойчивее и крепко ухватитесь за какой-нибудь из окружающих предметов прежде, чем прочесть следующее предложение. Итак, стоимость одной поездки в ташкентском метро – 1700 сум, что в пересчёте на рубли составит примерно 10 (десять!!!) рублей (российских, не белорусских). Ну как вы там? Живы? Тогда вот вам ещё: помимо разового тарифа (те самые 1700 сум за поездку) есть ещё и тарифы на количество дней и на месяц, по которым при некоторых условиях поездки в общественном транспорте Ташкента обойдутся вам ещё дешевле.
Ладно, шокирующих фактов вам пока хватит, перейдём к городу, в котором мы находимся.
Итак, Ташкент. Большинство тюркоязычных названий просты как лопата и созданы по принципу "что вижу – о том и пою". Достаточно будет выучить на одном из тюркских языков цвета и элементы географического ландшафта – и многие из этих названий перестанут быть для вас непонятной тарабарщиной и обретут смысл (ну и заодно – узнаете, что означают названия некоторых российских городов – таких, как, например, Саратов). Итак, слово "Ташкент" дословно переводится как "Каменный город" (ну или "Каменное поселение"), хотя в дотюркские времена, ещё при согдийцах, это место именовалось Шаш или Чач и включало себя сразу несколько городов, остатки которых находятся на территории нынешнего Ташкента. Возраст современного города отсчитывается от момента появления самого первого из них – городища Шаштепа (оно существует примерно с III в. до н.э.). Некоторые из этих городищ мы скоро увидим (а одно – так даже прямо в этом посте) и, конечно же, углубимся в более чем двухтысячелетнюю историю Ташкента. Но сейчас мы отправляемся к одному из здешних достопримечательных мест – ансамблю Хазрати Имам XVI века.
Одно из наиболее заметных строений комплекса – Медресе Барак-хана (1532 г.), построенное по указанию будущего правителя Бухарского ханства Науруз Ахмед-хана по прозвищу "Барак-хан" ("удачливый хан").
Напомню на всякий случай, что медресе – это исламское образовательное учреждение, сочетающее в себе функции средней школы, университета и духовной семинарии. Поступали в него после окончания мектеба (начальной школы). Вообще исламская система образования – это мощная штука, и мы обязательно поговорим об этом будучи в Самарканде, ставшем с какого-то момента центром науки и образования всего средневекового мусульманского мира. И, кстати, считается, что первое в истории медресе появилось в X веке в Бухаре (это – здесь же рядом, примерно в 450 километрах на юго-запад от Ташкента).
Фасад медресе традиционно для той эпохи украшен узорами и надписями из разноцветной мозаики.
Интересно, что первоначально это было никакое не медресе, а два отдельно стоящих мавзолея: один из них был построен для Барак-хана, но так и остался невостребованным (Барак-хан был похоронен в Самарканде), а второй – для Суюнчходжа-хана, одного из предшественников Барак-хана на бухарском троне. Уже потом, в середине XVI века, комплекс оброс аудиториями и жилыми помещениями для преподавателей и студентов, таким образом превратившись в медресе.
Заходим внутрь. В центре медресе всегда – внутренний двор, позволяющий в наиболее жаркое время года проводить учебные занятия на открытом воздухе, при этом скрываясь в айванах от палящего солнца (айван в восточной архитектуре – это что-то типа сводчатого навеса).
Ныне здесь находится выставка-продажа произведений ташкентских художников.
Взгляд сквозь входную дверь медресе на соседние строения комплекса.
А по соседству находится Медресе Муйи Муборак (XVI в.), в котором хранится волос пророка Мухаммеда (название медресе так и переводится – "Священный Волос"), единственная сохранившаяся оригинальная рукопись Корана и библиотека-выставка древних рукописей. Ради посещения всего этого мы даже придём сюда во второй раз (и это будет в одном из следующих постов). Справа в кадре торчит минарет мечети Тилля Шейха (1857 г.), названной по имени мецената, оплатившего её строительство, а на заднем плане – современное строение – джума-мечеть Хазрати Имам (2007 год).
Джума-мечеть столь удачно стилизована под строения XVI века, что при взгляде издали трудно отличить, где современное строение, а где – исторические.
Немного в стороне от всего этого находится мавзолей Хазрати Имама (1542 г.) – того самого, по имени которого называют теперь весь этот комплекс строений.
Будучи очень многогранной личностью, Хазрати Имам являлся одновременно проповедником ислама, учёным, поэтом, и ремесленником (замочником). Благодаря последнему он был широко известен по своему прозвищу Каффаль Шоший (замочник из Шаша). Ещё известно, что он владел 72 языками и перевёл Ветхий Завет (Тору) на арабский язык.
Будете здесь – непременно зайдите внутрь: здешний мулла – превосходный рассказчик. Он поведал нам много интересного и про самого Хазрати Имама, и про его учеников, погребённых в этом же мавзолее, и про сам мавзолей, и даже про чудодейственные свойства одного из его помещений. Словом, всячески рекомендую.
Ну и наконец – последнее строение комплекса – мечеть Намазгох. С момента постройки (1865 г.) и до 1917 года выполняла функции джума-мечети (т.е. пятничной мечети). В годы революции мечеть кому-то очень сильно помешала, а потому оказалась разграблена и разрушена. В нынешний вид её здание приведено в 1970-е годы, после чего на её территории заработал Исламский институт имени Имама Аль Бухари.
Тем временем Солнце идёт к закату.
В двух шагах от комплекса Хазрати Имам находится Чорсу – крупнейший базар Ташкента и один из крупнейших в Узбекистане. В том или ином виде он существует ещё со времён Великого шёлкового пути, являясь одним из важнейших торговых пунктов на его маршруте (напомню, что основной маршрут Великого шёлкового пути проходил через узбекские города Коканд, Ташкент, Самарканд и Бухару). Идея нынешнего уникального архитектурного комплекса рынка (большой купол, окружённый семью малыми куполами) возникла, когда в Ташкент после землетрясения 1966 года прибыл архитектор Андрей Косинский. Он тогда изучил конструкцию купола одной из средневековых сардоб (водохранилище, ловушка для дождя), устроенного таким образом, что внутри сохранялась прохлада даже в самую жаркую погоду. Тогда и появилась идея использовать такой же принцип кондиционирования воздуха в современных строениях. В конце концов Косинский собрал под своим крылом проектный коллектив, дружно взявшийся за реализацию этих идей на ватмане, а через десять лет началось большое строительство.
Кстати, когда-то на этом месте находился шахристан древнего Ташкента, так что археологи давно уже потирают руки в надежде покопаться в земле под этими куполами.
По другую сторону от куполов Чорсу находится ещё одно старинное медресе – Кукельдаш (1569 г.), крупнейшее в старом Ташкенте.
В Узбекистане достаточно подойти к какой-нибудь более-менее известной достопримечательности с фотокамерой в руках, как моментально найдётся кто-нибудь, готовый провести для вас экскурсию за сравнительно небольшую плату (торг уместен). Так и здесь – экскурсовод нашёлся сам собой, без приложения с нашей стороны каких-либо усилий. Он обратил наше внимание на здание гостиницы "Чорсу" (бывшая "Москва"), построенной в 1982 и уже сейчас потребовавшей масштабной реконструкции, притом медресе Кукельдаш стоит здесь уже пять веков, хоть время от времени и страдает от землетрясений. Словом, строители XVI века, не имея современных методик расчёта строительных конструкций, строили с огромным запасом прочности, благодаря чему их детища дошли до нас через века.
В просторном внутреннем дворе устроен небольшой ландшафтный сад.
Кстати, это медресе по-прежнему функционирует как медресе, так что, поднимаясь по лестнице на балкон второго этажа, мы столкнулись там со студентами, возвращавшимися с занятий.
Да, кстати, "кукельдаш" означает "молочный брат". Именно так называли его отца-основателя, являвшегося министром в правлении султанов Барак-хана (того самого, "удачливого") и Дервиш-хана.
Ну и наконец – вот вам ташкентское метро, станция Гафур Гулям. Именно с неё мы в тот день возвращались в гостиницу.
Первая ветка Ташкентского метро была открыта в 1977 году. Вся система метро Ташкента спроектирована исходя из здешней сейсмической активности и способна выдержать до 9 баллов по шкале MSK-64 (ну или 7 по шкале Рихтера). А ещё многие станции здесь обладают красивым и оригинальным интерьером, так что время от времени я буду перемежать ташкентские фотографии интерьерами станций метро.
Всё это была одна фотопрогулка по окрестностям Чорсу, совершённая между визитами в Центр Госуслуг, банк и куда-то там ещё. А теперь – следующий день и следующая такая фотопрогулка в перерыве между чем-то и чем-то. И началась она с попыток отыскать музей Анны Ахматовой "Мангалочий дворик", который теоретически должен был располагаться в пешей доступности от гостиницы.
Такое вот граффити на одной из стен.
Майны. Их здесь полным полно и, кажется, нет таких звуков, которые они не смогли бы издать. Если вы идёте по улице и слышите из крон деревьев любые звуки, не являющиеся карканьем вороны, стрёкотом сороки или "угуканьем" горлицы – можете не сомневаться, что источником этих звуков является майна. Вроде как их даже можно научить говорить (если смотрели сериал "Твин Пикс" – то там как раз была говорящая майна, хотя потом ей немного не повезло).
Здесь довольно много старых советских автомобилей. К примеру, эта "двойка"-"Жигули" в России уже считается большим раритетом, а в Ташкенте они попадаются довольно часто. Причина простая – в здешнем сухом климате они почти не ржавеют.
Ещё немного животного мира.
Сороки здесь попадаются сплошь и рядом, и их очень много. Не знаю, с чем это связано, но я никогда раньше не видел их в городах в таком количестве.
В поисках музея мы углубились в один из множества районов с одно-двухэтажной застройкой. Но только музея мы там не нашли (оказалось, что он недавно переехал в другой конец города). Но, тем не менее, это не помешало мне наловить там интересные кадры.
Надпись на воротах: "Не стучать. Звонить на телефон."
Местность, где располагается наша гостиница – это тоже квартал с одно-двухэтажной застройкой, где на каждом третьем доме написано либо "Отель", либо "Хостел", и некоторые из них выглядят очень оригинально.
А это уже – во дворе одной из девятиэтажек.
Так и не найдя музея, мы отправляемся в другой район – туда, где находится одно из тех самых античных городищ – остатков городов, существовавших когда-то на территории нынешнего Ташкента.
За этим забором находится городище Мингурюк. Точнее, это его сейчас так называют. А в те стародавние времена этот город назывался Мадинат-аш-Шаш (то есть, "Столица Шаша" – название "Чач" или "Шаш" относилось не только к местности, но и к союзу находившихся на ней городов). Просуществовал этот город примерно с I века нашей эры и до арабского завоевания VIII века, когда все города Шаша были разрушены и опустошены. Уже потом, когда город был возрождён на новом месте (а было это примерно в окрестностях нынешнего Чорсу), здесь посадили абрикосовые деревья. От них и произошло нынешнее название городища – Мингурюк (то есть – "Тысяча абрикосов").
Стены из сырцового кирпича – это современное творение, а то, что внутри них – это остатки цитадели древнего города. Но только туда мы не попали – территория городища оказалась закрыта на замок, так что все эти кадры сделаны сквозь прутья металлического забора. "Стучите громче – где-то там внутри должен быть охранник" – подсказали нам случайно встреченные люди. Мы честно стучали везде, где только можно. Охранник так и не отозвался. Может, имело смысл перелезть через забор?
Согласно данным археологов, город действительно был окружён крепостной стеной из сырцового кирпича, периметр которой составлял примерно 4 км. В оборонительную систему входили также башни и круглая цитадель, в центре которой находилась дворцовая постройка. В городе были развиты ремёсла, а его культура славилась далеко за пределами Шаша и даже всей Согдианы – к примеру, оригинальность шашских танцев отмечали даже в Китае. Самой распространённой религией здесь был зороастризм, хотя и многие другие религии были знакомы горожанам благодаря обширным контактам с людьми, приходившими по Великому шёлковому пути. В какой-то момент Шаш был завоёван тюрками и стал частью Тюркского каганата.
Закончилось всё это, как я уже писал, в VIII веке с приходом арабов. Завоевав Самарканд, они разделились на две части и отправились на Худжанд и Шаш. В результате все города Шаша были разрушены, а снабжавшая их водой система каналов засыпана (зачем?…). Кстати, именно с этого завоевания и началась исламизация Центральной Азии.
Застройка напротив городища. Думаю, если покопаться хорошенько под фундаментами этих домов – то можно найти много интересного.
Новую жизнь и новое имя (Бинкент) город обрёл в IX веке благодаря арабскому наместнику Яхъя ибн Асаду. Веком позже новый город входит в состав тюркского государства Караханидов и обретает своё нынешнее название, а в XII веке выделяется в отдельное ханство. И всё это продлилось до прихода Чингисхана в 1220 году, когда Ташкент вновь оказался стёрт с лица Земли.
Второе восстание из пепла произошло благодаря Тимуру (он же – Тамерлан). Для кого-то Тимур – завоеватель, для кого-то – основатель империи, а для узбеков он – тот, кто возродил и отстроил заново всё то, что разрушили орды Чингисхана. Именно при Тимуре было возведено большинство тех архитектурных шедевров, ради которых туристы приезжают в Самарканд, Бухару и много куда ещё. Потом империя Тимура разделилась между его сыновьями, с них началось сразу несколько династий, представители которых правили в городах Центральной Азии. Один из них, Суюнчходжа-хан, правил Ташкентом с 1503 года, и его правление запомнилось серьёзным подъёмом интеллектуальной элиты города: при своём дворе он собрал известных учёных, писателей и поэтов. С этого момента начинается усиление роли узбекского языка, многие книги переводятся с персидского на узбекский.
В 1612 году Ташкент был взят войсками бухарского хана, но полутора веками позже Юнус Ходжа, правитель одного из городских районов, смог объединить весь город и создать независимое Ташкентское государство, просуществовавшее до начала XIX века – в конце концов его подчинило Кокандское ханство.
Следующая страница истории города началась в 1865 году, когда Ташкент оказался захвачен российскими войсками (ну да, российские войска любят время от времени проделывать что-то подобное). В конце концов город, как и вся территория нынешнего Узбекистана, оказался присоединён к Российской Империи, хотя при этом регион сохранил за собой ряд привилегий. С этого момента в Ташкенте начинается большое строительство – появляется так называемый "Новый город", отделённый от исторической части каналом Анхор.
1892 год ознаменовался для Ташкента печальными событиями. Началось всё с эпидемии холеры. Русский комендант города (кстати, фамилия его была Путинцев – если не верите, проверьте сами) принял беспрецедентные по тем временам меры безопасности, включавшие в том числе правила захоронения умерших на специальном "холерном" кладбище, которые оказались противоречащими законам шариата. Результатом этого стали массовые беспорядки, названные впоследствии "холерным бунтом" – столкновение мусульманского населения из Старого города с преимущественно христианским населением Нового города. Узнав об этом, генерал-губернатор Туркестанского края (так именовался весь регион в составе Российской Империи) заподозрил самое худшее – восстание местного населения против царской власти, и ввёл в Ташкент войска, которые взялись за жёсткое подавление беспорядков. Однако всё это побоище удалось остановить благодаря Абдулкасымхану – представителю духовенства, известному и уважаемому мусульманским населением города. Ему удалось встретиться с генерал-губернатором и растолковать ему, что восстание не имеет никакого отношения к борьбе с царизмом. Кстати, запомним это имя – в одном из ташкентских постов мы посетим здание созданного им медресе.
В годы Великой Отечественной войны Ташкент становится одним из центров эвакуации – сюда съезжаются люди со всей западной части СССР, переезжают многие предприятия, театры, киностудии. Некоторые из тех эвакуированных остались потом жить в Ташкенте, а их потомки живут здесь и сейчас.
Ещё одно массовое пополнение населения города связано с большим землетрясением 1966 года. Восстанавливать повреждённую городскую инфраструктуру приехали строители из разных концов страны, многие из которых потом осели здесь навсегда. А четырьмя годами позже было такое же землетрясение и в моём родном городе – Махачкале, и тогда уже туда поехали строители со всей страны. В их числе были и ташкентские строители, которые возвели в Махачкале новый городской квартал, до сих пор именуемый Узбек-городок (и я не устаю рассказывать здесь всем эту историю).
А у нас тем временем наступил вечер. Мы – на улице Нукус, примерно напротив Мирабадского рынка, направляемся к ещё одной достопримечательности невзирая на тёмное время суток. И – нет, этот банк не платил мне за рекламу, а даже наоборот – был в списке тех банков, где нам НЕ удалось получить MasterCard (см. постом ранее [DW]).
Но за то возле него мы нашли вот эту светящуюся предновогоднюю инсталляцию.
А вот и та самая достопримечательность – православный Успенский собор (1878 г.)
Все христианские храмы Ташкента находятся в так называемом Новом городе и, по понятным причинам, не могут быть старше 1865 года.
Входим на территорию.
Эта штука при входе изрядно нас рассмешила.
Помимо человека с бутылкой в руке, ползущего к храму в столь неудобной позе, там ещё было объявление о запрете фотосъёмки на территории храма. Но – мы ведь все понимаем, что для того, чтобы заснять храм, не обязательно находиться на его территории.
Так выглядит фасад Мирабадского рынка. Но, как оказалось, чтобы попасть внутрь, нужно обойти его территорию с другой стороны (там несколько входов с прилегающих улиц).
На рынок мы зашли в поисках самсы. Но самсы мы там не нашли, а нашли вот эту арбу с фруктами возле новогодней ёлки (неожиданное сочетание). Вообще, как показала практика, за самсой имеет смысл ходить в дневное время – к вечеру она обычно везде заканчивается. Это же относится и к посещению рынков – я слышал, что местные жители предпочитают ходить на рынки по утрам. И – да, кстати, если вы – вегетарианец, то имейте в виду, что самса бывает не только с мясом.
Чем-то таким и закончилась наша вторая фотопрогулка по Ташкенту. Куда мы ходили на третий день – я уже не помню (кажется – в банк), но по пути я успел сделать пару кадров среди одноэтажной застройки, прилегающей к нашей гостинице.
Вот такое странное стилизованное не знаю под что строение стоит как раз напротив одноимённой гостиницы. Внутри, кажется, находится магазин сувениров (впрочем, мы туда не заходили).
Кажется, в этом стильном уголке не хватает какой-то тематической скульптуры. А вообще это – ресторан индийской кухни.
Ну и в заключение поста – немного о первых впечатлениях. Я, как человек, родившийся и выросший в другом мусульманском регионе – Дагестане – поневоле буду сравнивать с ним все страны Мусульманского Востока. И тут я должен отметить, что между Узбекистаном и Дагестаном довольно много общего (причём – именно позитивного общего). Хотя при всём при этом, если Дагестан – это холерический темперамент, который прёт из ушей, и целый фонтан эмоциональности, то в Узбекистане присутствует некая тысячелетиями формировавшаяся гармоничность и рассудительность, хотя, конечно же, определённый градус восточного бардака (в хорошем смысле) здесь тоже присутствует. Здесь очень многое построено не на правилах и директивах, а на отношениях между людьми. И – да, мне нравится, когда при попытке спросить кого-то на улице "как пройти куда-либо" в этот процесс вовлекаются все, кто находится от вас в радиусе двадцати метров, и в конце концов, после всеобщей дискуссии, вам всё-ж-таки выдадут правильное направление.
Ну вот пока и всё. А в следующем посте будет наша первая вылазка в соседний Самарканд (и – надеюсь, что на его написание у меня уйдёт не так много времени).
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/397083.html.
|
Метки: фото средняя азия достопримечательности центральной азии центральная азия туризм путешествия поездки |
Как вывести деньги из России в Узбекистан |
Пока фотографии из поездок по Узбекистану обрабатываются, а посты дозревают, решил я написать здесь что-то более прозаическое – про деньги. По крайней мере, думаю, что у меня уже накопился некоторый опыт взаимодействия со здешней банковской системой, которым можно поделиться.
Итак, приехали вы из России в Узбекистан. Наличные деньги у вас уже кончаются, а ваши российские банковские карты здесь не работают (в том числе и "МИР"). Что делать?
На момент написания этого поста существуют как минимум три рабочие системы денежных переводов, позволяющие выводить деньги из России в Узбекистан: Unistream (опробована лично мной), Contact и Золотая корона (по информации от разных людей). Во всех трёх вариантах принцип примерно один и тот же: вы отправляете деньги самому себе из России в Узбекистан, при этом в качестве источника денег указываете свою российскую карточку (платёж пройдёт как "оплата товаров или услуг"), а потом получаете перевод наличными в одном из узбекских банков. Цена вопроса – комиссия банка и двойная конвертация (деньги списываются с карточки в рублях, перевод осуществляется в долларах, а на выходе вы получаете узбекские сумы).
В принципе, это – вполне рабочая схема для обналичивания денег с российской карточки находясь в Узбекистане, но тут есть один подводный камень, приготовленный узбекской банковской системой для всех иностранцев (коими мы здесь являемся). Если вы впервые приходите в узбекский банк за денежным переводом – на ваше имя открывается счёт, перевод принимается на этот счёт и уже с него обналичивается. Ещё до лета 2022 года эта процедура не вызывала никаких проблем. Но когда, после ухода из России систем Visa и MasterCard сюда массово хлынули россияне открывать счета, получать карточки и выводить на них деньги, узбекские банки заподозрили неладное (отмывание денег и всё такое прочее) и усложнили процедуру. Теперь, если вы – иностранец, то, обратившись в банк, чтобы открыть там что бы то ни было (хоть счёт, хоть карточку, хоть депозит), вам придётся заполнить там анкету (кто вы, откуда, с какой целью обратились в банк и откуда у вас деньги), приложить к нему справки о доходах, предъявить ПИНФЛ (это – здешний аналог российского СНИЛС) и регистрацию по месту пребывания, и ждать пять рабочих дней, пока в банке всё это проверят.
В Узбекистане есть государственные и коммерческие банки, и если вы обратились в государственный – то вам придётся заполнять эту анкету с вероятностью 100%, в коммерческих же могут быть какие-то другие ограничения (например, Kapitalbank согласится иметь с вами дело только если вы пробыли на территории Узбекистана не менее двух недель). Из моего собственного опыта – HamkorBank выдаёт переводы сразу и без всяких анкет. Ещё, по слухам, так же быстро и легко отдадут вам ваши деньги в Туронбанке и в некоторых других. Словом, хотите получить деньги сразу и быстро – обращайтесь в правильный банк.
Если вы решили затусить в Узбекистане на какой-то более-менее длительный срок или планируете часто здесь появляться – обзаведитесь банковской картой одной из здешних платёжных систем (UzCard или HUMO). Существует как минимум два (пока ещё) рабочих способа переводить на них деньги из России: через Qiwi-кошелёк или через Газпромбанк (оба варианта мной успешно опробованы). Кроме того, некоторые системы денежных переводов (например, та же самая Золотая Корона) и некоторые банки позволяют получать денежные переводы не наличными, а путём зачисления на эту самую карту. Словом, обзаведясь такой картой, вы сильно расширите спектр возможностей.
А теперь – техническая сторона дела. Ещё год назад многие банки в Ташкенте успевали оформить, изготовить и выпустить банковскую карточку за полтора часа. Теперь же, если вы иностранец, в большинстве банков вам понадобится заполнить ту самую анкету, о которой я писал в абзаце про денежные переводы. В теории проверка данных из анкеты занимает до пяти рабочих дней, на практике же многие банки успевают проделать это за два-три дня. Итак, если вы – иностранец, то для оформления банковской карты в Узбекистане вам понадобится:
Ах да, чуть не забыл: вы же только что приобрели узбекскую SIM-карту и вставили её в свой телефон, а в связи с этим вам придётся выполнить ещё одну процедуру (это можно сделать, например, пока банк напряжённо размышляет над данными из вашей анкеты). Дело в том, что, если ваш телефон был куплен за пределами Узбекистана – то его нужно здесь зарегистрировать (точнее, его IMEI-номер), иначе через месяц ваша SIM-карта превратится в просто красивый кусок пластика и, если вы играете на гитаре – сможете использовать его в качестве медиатора. Однако, если SIM-карта вам всё ещё нужна в рабочем состоянии – идёте в любое почтовое отделение с телефоном, паспортом и регистрацией, пишете заявление, платите что-то около 60000 сум (по нынешнему курсу это – примерно 400 рублей) и получаете SMS о том, что всё ОК.
Ну да, да, знаю – многие российские банки, попавшие под санкции, отключены от SWIFT, но далеко не все – ещё существуют банки, у которых такие переводы работают. По сравнению со всеми вышеперечисленными вариантами этот – самый экономный, но и самый медленный: SWIFT-переводы обычно доходят за несколько дней, но могут и застрять где-нибудь на полпути на месяц-другой, если вы что-то не так заполнили в реквизитах перевода или поленились заполнить как следует поле "Назначение платежа". Это поле, кстати, рекомендуется заполнять максимально подробно. Например, так:
OWN FUNDS TRANSFER FROM RUSSIA TO UZBEKISTAN FOR CURRENT EXPENSES (FOOD, RENT, TRANSPORT). SOURCE OF FUNDS - SALARY IN RUSSIA.
И вот в том, что касается "SALARY IN RUSSIA", как раз и сыграет роль заранее предоставленная банку справка о доходах (т.е. вы эти деньги заработали, а не отмыли).
Из моего опыта – я уже дважды перегонял деньги таким образом из российского Райффайзенбанка через его австрийскую "голову" Raiffeisen Bank International в узбекский Ipak Yo'li bank (кстати, это переводится как "Шёлковый путь"). Оба раза переводы доходили в течение трёх дней.
Чтобы такие переводы получать – вам понадобится обзавестись долларовой или евро-карточкой Visa или MasterCard (она вам пригодится как в Узбекистане, так и в любой другой стране кроме России, где такая карточка работать не будет). Механизм её получения в Узбекистане точно такой же, как и для UzCard/Humo, но только стоить она будет намного дороже, да ещё и придётся внести так называемый страховой депозит (его вернут вам при закрытии карточки). Но оно того стоит.
А вот с обналичиванием долларов/евро с такой карты в Узбекистане могут быть проблемы (комиссия и другие ограничения). Причина тому – дефицит наличной иностранной валюты. Кстати, по той же причине, если вы везёте сюда доллары или какую-то другую валюту (кроме рублей) – настоятельно рекомендую задекларировать её на таможне, иначе при вывозе этих же денег обратно придётся платить за них пошлину (беспошлинный вывоз валюты – в пределах ввезённой суммы, а единственный способ доказать, что вы эти деньги привезли с собой – это задекларировать их при въезде).
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/396893.html.
|
Метки: деньги |
С Рождеством!!! |
Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует этот замечательный праздник сегодня!
Ну а теперь – о новостях.
За это время мы успели вернуться из Ташкента и встретить дома Новый год, съездить в Белоруссию и снова вернуться. Но только не в Лобню, а в Ташкент. Решение это пришло внезапно – так лётчики принимают решение об уходе на запасной аэродром. Словом, уже первого января мы переиграли весь маршрут. Вместо того, чтобы выехать из Орши на поезде в сторону Москвы, мы выехали в противоположном направлении – в Минск, откуда благополучно и без особых приключений долетели до Ташкента. И здесь мы намерены какое-то время потусоваться.
Зачем нам это понадобилось? Дело тут даже не столько в политике (о ней я здесь не пишу) и не в тех нехороших слухах о предстоящих в ближайшее время в России событиях, а, скорее, в той нездоровой атмосфере, что воцарилась нынче в России. Доводилось ли вам когда-нибудь сидеть в бочке с радиоактивными отходами? Надеюсь, что нет, но мою ассоциацию вы, наверное, поняли. Все люди ходят мрачные (даже в новогоднюю ночь), рычат друг на друга, кажется, что вот-вот начнётся драка. Словом, это всё больше напоминает бочку с порохом. По сравнению с этим Ташкент выглядит как огромный водопад позитива. Ну а ещё мы здесь далеко не всё успели посмотреть. Словом, похоже, что свои первые фотоотчёты о поездках по Узбекистану я буду публиковать из Ташкента.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/396671.html.
|
Метки: праздники планы поездки |
С НОВЫМ ГОДОМ!!! |
Всех с Новым 2023 годом!!!
Пусть мечты сбудутся, пусть люди всего мира посмотрят друг другу в глаза и пожмут друг другу руки, пусть уходящий 2022 год забудется как страшный сон и уйдёт в небытие, а на его место придёт год мира, добра, справедливости и взаимопонимания. Ну и ещё, как в книге "Пикник на обочине": "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/396354.html.
|
|
С Рождеством!!! |
С Рождеством всех, кто празднует этот замечательный праздник сегодня!
P.S. Мы всё ещё в Узбекистане, сегодня ездили в Карши, а два предыдущих дня – в Самарканд. И сегодня узбекский ребёнок поздравил нас с Новым Годом. Пусть он немного ошибся, но – всё равно приятно.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/396244.html.
|
|
В лучших традициях |
Вот уже который год под нашей новогодней ёлкой наблюдается вот такая картина. Так и на этот раз всё происходит в лучших традициях: рюкзаки собраны, и уже завтра, если всё будет OK, мы прилетаем в Узбекистан чтобы вернуться сюда только под Новый год, после чего тут же сразу отправляемся на поезде в Белоруссию (Витебск, Орша), а всех вас в Новом году ждёт много интересных постов.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/395936.html.
|
Метки: планы |
Фото с субботнего квартирника в Лобне |
Вот и побывали мы на очередном лобненском квартирнике, который по давно сложившейся традиции происходил не в квартире, а в библиотеке (потому я обычно называю их библиотечниками). Концерт на этот раз получился немного короче, чем обычно, а в списке выступавших преобладали новые люди, хотя и постоянные участники тоже присутствовали. Но, при всей разношёрстности выступавших, атмосфера в зале получилась тёплой, душевной и даже немного предновогодней. Словом, спасибо всем, кто причастен к созданию всего этого!
Ну а теперь – фото:
Олеся Матвеева (готовится к выступлению)
А тем временем концерт открыла Анастасия Занадворова (Laiet).
Я довольно долго пытался что-то сделать с этим контрастным освещением на сцене, которое, как оказалось, ещё и пульсировало, так что на коротких выдержках некоторые кадры получались абсолютно чёрные. Думаю, такая же проблема была и у остальных фотографов. В итоге я просто стал делать много дублей, чтобы потом выбрать наиболее удавшиеся. И, кажется, это помогло.
А вот и Маша (Мария Осепянц) со своими стихами.
Николай Коротков, уже довольно давно не появлявшийся на лобненских квартирниках. На его выступлении включили верхний свет, так что с фотосъёмкой всё стало проще.
Илья Савицкий, изрядно удививший меня своими стихами.
И снова Олеся Матвеева (теперь уже на сцене).
В перерыве. На границе между нынешним и будущим годами.
После перерыва. Паша Правояр, только что вернувшийся из Крыма.
А вот и организатор лобненских квартирников – поэт и актриса Татьяна Козлова. Фото из засады
Этот олдовый чувак с гитарой – Владимир Селицкий – наверное, самое большое моё впечатление от квартирника.
Ну и наконец главным сюрпризом этого вечера стало появление в Лобне Ильи Небослова.
Ещё одно фото из засады. Екатерина Халюта (группа "Поворот реки").
И ещё раз Николай Коротков, теперь уже – в роли фотографа.
И в конце – немного постановочных кадров на границе лет с Алёной Дергачёвой.
Ещё не позируем…
А теперь – позируем.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/395722.html.
|
Метки: концерты фото квартирники лобня lobnya |
Марс приближается |
В ночь со среды на четверг у нас тут наблюдалось довольно редкое астрономическое явление – покрытие Марса Луной. При этом ещё и Луна, и Марс были в максимальной фазе, да ещё и Марс при этом находился максимально близко к Земле (это называется противостоянием). Так что Марс в эти дни – самое яркое из всего, что есть на ночном небе, после Луны (думаю, вы все тоже его заметили). И при этом все прогнозы обещали ясную ночь почти до самого утра. Словом, практически подарок для всех, кто хотел увидеть это явление.
Само касание должно было произойти рано утром – как раз тогда, когда уже ожидался массовый набег облаков, но ночью, после полуночи, были все шансы заснять Луну и Марс в одном поле зрения телеобъектива. И ради этого мы решили в ту ночь немного помёрзнуть. Я приготовил штатив, электронный тросик (между прочим, первоклассная вещь, когда вы стоите на морозном ветру и нажимаете "спуск" не доставая рук из карманов) и саму камеру, на которую был надет телеобъектив и астрофильтр (это – тот, который подавляет засветку от натриевых ламп).
— Ха! — сказала на всё это Природа.
Когда мы выглянули в окно, то вместо ясного неба увидели там почти сплошные облака с редкими просветами. Однако, мы всё же вышли, расположились на площадке возле кинотеатра "Чайка" и стали ждать подходящего просвета в облаках, в который будут видны одновременно и Луна, и Марс.
Облака проносились по небу с бешеной скоростью (по-видимому, ветерок там наверху был совсем сильный), так что просветы в них пролетали мимо нас настолько быстро, что я едва успевал нажимать "спуск". Но всё же кое-что у нас получилось.
Луна и Марс, в один из просветов.
Что интересно, если предыдущий кадр увеличить до максимума – то даже становится видно, что Марс – вполне объёмистое небесное тело, а не точка размером в один небесный пиксель.
А к утру началась метель, не оставлявшая шансов увидеть на небе что бы то ни было. Словом, похоже, что мы увидели максимум того, что можно было увидеть в нашем регионе.
Ну и наконец – технические данные. Камера – Olympus Pen E-PL8, объектив – Carl Zeiss Jena DDR Sonnar 3,5/135 с диафрагмой 3,5 и светофильтром HOYA Starscape.
А теперь – всё это же самое в виде стихов от Маши:
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/395343.html.
|
Метки: фото астрономия |
Ещё один чёрно-белый пост без смысловой нагрузки |
Дабы хоть как-то ответить на вопрос "О чём этот пост?" расскажу вам предысторию этой внезапной фотосессии. А предыстория проистекает из наших как всегда грандиозных туристических планов. Как я уже анонсировал, чуть менее, чем через две недели, мы окажемся в Узбекистане и будем там почти до самого Нового года. Потом будет кратковременное возвращение, празднование Нового года с рюкзаками под ёлкой (всё как в прошлый раз), после чего мы окажемся в Белоруссии (Витебск, Орша). Словом, до конца новогодних выходных оседлой жизни не предвидится. При этом у меня в шкафу стояла разведённая фотохимия на три проявки, которая до времени нашего возвращения из Белоруссии как раз успеет испортиться. Словом, со всем этим нужно было что-то сделать.
Ну что же, нужно делать – сделаем. Берём в руки камеру, заряжаем в неё плёнку и идём на охоту. А охотиться предполагалось в лесу, в городском парке, его окрестностях и даже в кофейне. Словом, вот вам всё вместе, сразу и в куче.
Итак, в лесу.
Возле Москвичёвского пруда.
В кофейне.
Не реклама
А теперь – в парке. Вообще, Лобненский центральный парк – одно из немногих мест, где сохранились в рабочем состоянии советские аттракционы (хотите вспомнить детство – приезжайте).
Просто слон. Ему удалось выстоять в борьбе с коммунальными службами города, пытавшимися его закрасить.
У Центрального пруда
И снова в парке (только уже вечером)
Что касается технической стороны дела, то большинство кадров – это плёнка Fomapan 400 (и вообще я пришёл к выводу, что, снимая на эту плёнку, нужно тупо добавлять одну ступень экспозиции – и всё будет ОК), остальное – Kodak T-MAX TMY400, а проявитель – Ilford ID-11.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/395109.html.
|
|
Снова краудфандинг. На этот раз - Grandmama's print №3 |
Как вы уже, наверное, догадались, до меня доехал недавно вышедший третий номер фотожурнала "Grandmama's print". И это – уже второй выпуск данного издания, рождение которого состоялось при некотором моём финансовом участии посредством интернет-проекта Planeta.Ru (предыдущий номер – см. здесь [DW]).
Нынешний выпуск журнала носит название "( )". Вот прямо так – много пробелов в скобках (по сути – "Noname") и выглядит он так:
Да, вот такой, весь чёрный. В нынешние странные времена, когда мир сошёл с ума, ложь успешно заменяет правду, полнейший бред выдаётся за абсолютную истину, а человеческая жизнь стоит дешевле мешка картошки, авторы журнала решили сфокусировать своё внимание на красоте. Нет, не затасканной красоте в смысле "красивость", а на том внезапном незапланированном ощущении красоты, которое время от времени озаряет нас в таком месте и в такой ситуации, в которой, казалось бы, изначально отсутствуют какие-либо предпосылки к существованию красоты вообще. То есть, по сути, это – попытка докопаться до истоков самого ощущения красоты в его первозданном виде, ну и заодно – ещё раз вспомнить хорошо известную фразу классика "Красота спасёт мир". Ну что же – пусть так оно и будет, тем более, что в наши смутные времена спасение мира через красоту есть насущная необходимость.
Ну и наконец, чтобы не быть голословным:
Сайт журнала (ru/en): grandmamasmag.com
VK-сообщество: grandmamas_print
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/394754.html.
|
Метки: фото краудфандинг |
Жизнь как миф, женщина как образ. Илона Якимова и Нина Архипова в Булгаковском доме |
Илона Якимова, поэт и писатель из Питера, крайне редко появляется в Москве, чтобы представить столичной публике своё творчество. В предшествующие годы этому постоянно что-нибудь мешало: то пандемия, то что-то ещё… Но вот наконец это свершилось – Илона в Москве, в Доме Булгакова, сделала совместный проект со столичным фотографом Ниной Архиповой, слайд-шоу фоторабот которой стало… Нет, не иллюстрацией к стихам. Это было бы слишком просто и не отразило бы сути того, что происходило в зале. Скорее так: то, что звучало, и то, что проецировалось на большом экране, слилось в некую сущность, воспринимаемую как единое целое. Описать это словами сложно. Скажу только, что это было нечто завораживающее – настолько, что по окончании всего действа в зале повисло несколько минут тишины (публике понадобилось время, чтобы выйти из этого состояния). Что до меня – то я вышел оттуда под большим впечатлением.
Ну а теперь – фото:
Но вот всё закончилось, публика разошлась. Пора и нам домой.
Ну и наконец – вот вам станция метро Маяковская, близ которой всё это происходило.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/394527.html.
|
Метки: концерты фото клубы поэтическое |
Натюрморт из моего радиотехнического прошлого |
Со всей этой аппаратурой связан большой период моей жизни, когда я был почти фанатично увлечён радиотехникой. В те времена я жил в Махачкале и был частым гостем как на радиорынке (точнее, в радиоряду нынешнего рынка на Ирчи Казака), так и в широко известном в узких кругах магазине "Темп" (тогда он ещё располагался возле Анжи-базара). Я скупал старую советскую аудиотехнику и всячески доводил её до ума. Этот же период примерно совпал с несколькими моими приступами меломании и с периодом увлечения DXингом, и при этом я ещё каким-то образом успевал учиться на факультете информатики ДГТУ. В общем, времена были крайне интересные.
Итак, что же мы видим на этом фото:
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/394453.html.
|
Метки: радиоэфир фото радиотехническое dx |
О прошлом и о будущем |
Не пугайтесь этого заголовка – речь здесь пойдёт о ближайшем прошлом и о ближайшем будущем (и ни слова о политике).
Итак, начнём с прошлого (собственно, о том, почему я так давно ничего такого сюда не постил). Дело в том, что всю прошлую неделю мы провели у моей сестры в Махачкале. Это был не отпуск – я брал с собой свой рабочий ноутбук и в дневное время использовал его по назначению. Но, несмотря на это, мы каким-то образом успели повидать всех, кого хотели повидать (и даже чуть больше), несколько раз хорошенько погуляли по городу и даже попали под фирменный махачкалинский ураганчик. Словом, поездка получилась яркой и разнообразной.
А теперь – то, что касается будущего. Во второй половине декабря мы планируем появиться в Узбекистане. В общем-то мысль съездить туда у нас существовала уже довольно давно, но вполне конкретные черты и определённый формат она обрела незадолго до отъезда в Махачкалу. По ряду причин это будет не привычный для нас формат поездки, когда мы кочуем от города к городу, а формат выездов с базы: мы забазируемся в одной из гостиниц Ташкента и будем совершать оттуда однодневные выезды в соседние города (Самарканд, Карши, Коканд), в чём нам поможет недавно открывшаяся там скоростная железная дорога. В Самарканд, скорей всего, будет как минимум два выезда (это – не тот город, который можно обойти за один день), а вот до Бухары мы, к сожалению, в этот раз не доедем (железнодорожное расписание тупо не позволяет делать туда однодневные выезды с тем, чтобы успеть увидеть там что-то кроме здания вокзала), так что знакомство с этим древним городом пока отложено на будущее. Почему именно такой формат поездки? Дело в том, что, помимо осмотра достопримечательностей, мы планируем также вступить в некоторое взаимодействие с банковской системой Узбекистана, что потребует сравнительно продолжительного пребывания в Ташкенте. Подробности с фотографиями будут после поездки.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/394060.html.
|
Метки: планы поездки |
На студии звукозаписи. Сработал ещё один лот с Планеты.Ру |
Итак, на этот раз сработал проект "Второй венок сонетов" рок-группы со страшным названием "Оргия Праведников". Благодаря поддержке подобных краудфандинговых затей мы за последнее время побывали на раскопках Рюрикова городища [DW], на премьере фильма "Старая песня" [DW], а теперь вот – и в московской студии звукозаписи "JustStudio". Говоря по правде, произойди со мной что-то подобное лет двадцать назад – меня бы, скорей всего, накрыло с головой всей этой студийной темой, потому что это были как раз те времена, когда я был по уши увлечён электроникой и занимался тем, что скупал старую советскую аудиотехнику и доводил её до кондиции с паяльником в руках. Так что – будем считать, что меня накрыла волна из моего же далёкого прошлого.
Впрочем, оставим моё тёмное прошлое за скобками и вернёмся к событиями минувшего вторника.
Здание, в котором располагается та самая студия, выглядит вот так.
Нет, это – не средневековый замок, это – тот самый Электрозавод, благодаря которому получила название и станция метро, и весь окружающий район.
История Электрозавода началась в Риге в 1888 году (тогда он назывался по-другому и специализировался в основном на производстве всевозможных изделий из резины). В 1915 году фронт Первой мировой войны подошёл столь близко, что завод было решено эвакуировать в Москву. Именно тогда и было начато строительство этого самого неоготического здания. Архитектор Георгий Евланов на полном серьёзе задумал сделать завод похожим на готический замок, но его задумке помешала революция – в 1918 году строительство было остановлено и возобновилось только в 1925 году по сильно упрощённому проекту. Его новый архитектор Г.С. Шиханов убрал из проекта многие готические детали, но при этом сохранил дух средневековья.
В 1926 году завод наконец заработал, но уже в 1928 году резко поменял специфику выпускаемых изделий, перейдя от резины к трансформаторам и электролампам (первая в СССР электрическая лампа была произведена именно здесь). Потом здесь производилось много чего всякого разного (даже телевизоры). Говорят, что в 1931 году в цехах завода побывал Бернард Шоу. Сегодня часть старых заводских помещений арендуют всевозможные организации, другую же часть по-прежнему занимают заводские цеха.
Вообще, если вам доведётся здесь побывать – прогуляйтесь по коридору и посмотрите вокруг: это – реально заповедник промышленности советских времён.
Надо будет однажды побывать здесь в светлое время суток – думаю, оно того стоит.
Но вот мы, пройдя по заводским коридорам, добрались наконец до студии. Здесь нас и ещё двоих экскурсантов встречают музыканты группы "Оргия Праведников" и одновременно работники студии Алексей Бурков и Артемий Бондаренко. Начинается всё с прогулки по помещениям студии.
В этом помещении собственно записывают музыкальные треки (картинка на мониторе – это просто картинка на мониторе).
Микшерный пульт – рабочее место звукорежиссёра.
А в этом помещении, если не ошибаюсь, происходит мастеринг сделанных записей. Алексей Бурков демонстрирует нам всевозможные устройства, глушащие отражение звука от стен.
Кстати, обратите внимание на колонку слева с белым динамиком. Такие студийные мониторы можно увидеть практически во всех звукозаписывающих студиях мира – и совсем не потому, что они очень хорошо звучат (скорей даже наоборот), а потому, что с ними слышны все огрехи исполнения и записи. Дело в том, что сделанная здесь запись потом будет воспроизводиться на самой разной аудиоаппаратуре и акустических системах, и в каком-то их сочетании могут вылезти на свет божий все ошибки в студийной работе.
А это – то самое место, где происходит непосредственно запись звука. И здесь нам начинают раскрывать тайны о тех почти невероятных ухищрениях с расстановкой микрофонов, к которым приходится прибегать для того, чтобы сделанная в студии запись звучала именно так, как бы это воспринимал человек, находясь здесь непосредственно в момент записи. Дело в том, что человеческий мозг корректирует информацию, поступающую от органов слуха, отфильтровывая некоторые её составляющие (например, те самые отражения от стен). Микрофон же слышит всё так, как оно есть на самом деле, а потому, чтобы запись воспринималась так же, как и реальное исполнение в студии, приходится использовать комбинацию из нескольких расставленных специальным образом микрофонов, а потом находить баланс между записями, сделанными с каждого из них.
Это – не барабан. На самом деле, это – микрофон, один из тех, что используются для записи звучания ударной установки.
Зачем здесь всё это? А объяснение простое: когда музыкант играет на электроинструменте (например – на бас-гитаре), тот предмет, что находится у него в руках – это только половина инструмента. Вторая его половина – электроника, преобразующая, усиливающая и воспроизводящая тот электрический сигнал, что приходит от электроинструмента. Каждое аналоговое устройство, включённое в этот тракт, вносит свою индивидуальность в звучание, а потому записывается не тот электрический сигнал, что приходит с бас-гитары или какого-либо другого электроинструмента, а тот звук, что получается на выходе всего этого электронного тракта.
Несколько микрофонов устанавливаются по оси динамиков на разных расстояниях. Могут быть также и микрофоны, которые "ловят" отражения от стен помещения (в этом смысле можно сказать, что помещение тоже является частью музыкального инструмента). При этом сам музыкант сидит в наушниках где-нибудь совсем в другом помещении (обычно – рядом со звукорежиссёром), а здесь стоят только эти комбики и микрофоны, ловящие их звук.
А потому здесь аж целая коллекция всевозможных гитарных усилителей под разное звучание, разные стили и разных музыкантов. Некоторые из них – ламповые (о да, радиолампы производятся в России до сих пор, и – вы удивитесь, но производятся они для космической техники).
Эту аппаратуру используют при записи акустической гитары: если прогнать её звук через такой тракт – то происходит что-то такое, в результате чего её звучание не теряется среди электрических инструментов.
Наверное, чтобы всем этим заниматься – нужно быть очень увлечённым человеком.
Кстати, это в кадре Артемий Бондаренко – басист группы "Оргия Праведников".
Потом нам показали всю коллекцию студийных микрофонов, многие из которых довольно редки и сопоставимы по цене с двумя моими зарплатами. Ну а дальше – самое интересное: нам продемонстрировали записи по отдельности с каждого микрофона и то, как они потом сливаются воедино, образуя звучание того или иного музыкального инструмента. И – вы удивитесь, но по отдельности они имеют довольно мало общего с первоначальным звучанием.
Вот примерно в таком духе и произошло наше приобщение к жизни студии звукозаписи. Надеюсь, я в своём повествовании ничего не перепутал. И – огромное спасибо за интереснейшую экскурсию!
Ну а в заключение – вот вам ещё немного колорита станции метро Электрозаводская.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/393868.html.
|
Метки: фото события краудфандинг музыка радиотехническое |
