<![CDATA[Geo_club]]> http://www.liveinternet.ru/community/geo_club/ LiveInternet / LiveInternet.ru hourly 1 ru Geo_club http://av.li.ru/390/2298390_12105375.jpg Geo_club http://www.liveinternet.ru/community/geo_club/ <![CDATA[Никитский ботанический. Феерия ириса... Часть 1]]>
 



Ну вот, наконец-то появилось немного времени,чтоб разобрать и отредактировать немного фотографий.Сегодня хочу порадовать вас фото с выставки ирисов,что проходит  в Никитском Ботаническом саду, это,пока,  всего-лишь небольшая часть.Я просто влюблена в Крым, и в любую поездку стараюсь брать камеру - другое дело,что времени на обработку фото и для того,чтоб выложить их, не всегда хватает, но я буду стараться показать его вам во всей красе.  О Никитском Ботаническом особо говорить не буду - информации предостаточно в инете, но видит его каждый по своему...В этом году сад представил 200 сортов,некоторые из них уникальны, такие как чёрный ирис.Большую часть вы увидите... Я пока начинающий фотограф,советы ,критику и комментарии приму с благодарностью.


 



Осмелюсь напомнить фото кликабельны при переходе на яндекс - жмём кнопку "в другом размере" - смотрим в большом разрешении...



Вид на Ялту... 





Немного роз...







 





 





Больше не буду вас томить....Вот и они!!!



общий вид на питомник...







Некоторые таблички с названиями сортов я сфотогрфировала,перед картинкой укажу его, если вдруг цветоводы -любители захотят их знать,некоторые просто забыла,поэтому уж извините....



"ENGLISH CHARM"







"DELTA BLUES"









"PINK SLEIGH"









"CHERRY GLENN"







"JUMPING"







а вот и мы....









"CLOUD BALLET"







" АМУР-БАТЮШКА"





"AURA LIGHT"











"EXCELLENCY"







Ну и в завершении этой части...



"Царевна лягушка"



снято рядом с питомником ирисов.











Если понравилось,оставляйте свои отзывы,комментарии...



Продолжение следует...



 


]]> 11 <![CDATA[ Всемирное наследие ЮНЕСКО: Помпеи-город,погребенный заживо ]]>





Панорама форума в Помпеях, вдали — Везувий



Помпеи (лат. Pompeii, итал. Pompei, неап. Pompei; греч. Πομπηία) — древний римский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года.



Сейчас — музей под открытым небом. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.














Недавние раскопки показали, что в I тысячелетии до н. э. существовало поселение близ современного города Нола и в VII веке до н. э. приблизилось к устью. Новое поселение — Помпеи — было основано осками в VI веке до н. э.









Их название скорее всего восходит к оскскому pumpe — пять, и известно с самого основания города, что свидетельствует о формировании Помпей в результате слияния пяти поселений. Деление на 5 избирательных округов сохранилось и в римское время.







Геракл







Геракл сражается с Герионом (на земле умирающий Эвритион. Аттическая чернофигурная вазопись. Ок. 540 г. до н. э. Лувр



По другой версии название произошло от греческого pompe (триумфальное шествие): по легенде об основании городов Помпеи и Геркуланума героем Гераклом, тот, победив великана Гериона — торжественно прошествовал по городу.







Вокруг Помпеи,графика,около 1850



Ранняя история города слабо известна. Сохранившиеся источники говорят о столкновениях между греками и этрусками. Некоторое время Помпеи принадлежали Кумам, с конца VI века до н. э. находились под влиянием этрусков и входили в союз городов во главе с Капуей



. При этом в 525 до н. э. был построен дорический храм в честь греческих богов. После разгрома этрусков в Ките, Сиракузах в 474 до н. э. господство в регионе вновь завоевали греки. В 20-е годы V века до н. э. вместе с другими городами Кампании были завоёваны самнитами. В ходе Второй Самнитской войны самниты были разгромлены Римской республикой, а Помпеи около 310 года до н. э. стали союзниками Рима.





Серебряный денарий Марсской конфедерации времён Союзнической войны. Надпись «Италия» на оскском языке



















Город участвовал в восстании италийских союзных городов 90—88 годов до н. э., в ходе которого в 89 году до н. э. был взят Суллой, после чего ограничен в самоуправлении и сделан римской колонией Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. Занимал важное место на торговом пути «Виа Аппиа» (Via Appia), соединявшем Рим и Южную Италию. В Помпеях имели виллы многие знатные римляне. Существует доказательство того, что около 2000 римских ветеранов были размещены в большой огороженной территории в юго-восточной части города со своими семьями. Неизвестно, были ли эти части города изъяты у их владельцев для этой цели.







Tacitus



По сообщению Тацита в 59 году н. э. произошло жестокое побоище между жителями Помпей и Нуцерии. Начавшись с перебранки во время гладиаторских игр на помпейской арене, конфликт перерос в драку, в которой верх одержали помпейцы, а среди нуцерийцев много людей погибли или получили увечья. После долгого разбирательства Сенат отправил виновников в ссылку и на 10 лет запретил проведение в Помпеях игр. Впрочем, уже в 62 году запрет был снят.








Везувий и городская стена Помпей в 2010 г.







Форум в Помпеях







Жертва вулкана



Гибель города








К. Брюллов. Последний день Помпеи (1833)



Предвестником извержения Везувия стало сильное землетрясение, произошедшее 5 февраля 62 года н. э. и описанное, в частности, в «Анналах» Тацита. Бедствие нанесло большой урон городу, практически все постройки в той или иной степени были повреждены. Большая часть зданий была отремонтирована, однако некоторые сохранили повреждения до самой гибели города в 79 году







Извержение Везувия







Руины Геркуланума



Извержение Везувия началось днём 24 августа 79 года и длилось около суток, о чём свидетельствуют некоторые сохранившиеся манускрипты «Писем» Плиния Младшего. Оно привело к гибели трёх городов — Помпеи, Геркуланум, Стабии и нескольких небольших селений и вилл.





Плиний младший



В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии.







Извержение Везувия, картина норвежского художника Ю. К. Даля, 1826



Из 20 000 жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2000 человек. Большинство жителей покинули город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число погибших оценить невозможно.







Везувий со стороны Эркуланумв



Среди погибших от извержения был Плиний Старший, из научного интереса и из желания помочь страдавшим от извержения людям пытавшийся приблизиться к Везувию на судне и оказавшийся в одном из очагов катастрофы — у Стабии



Раскопки








Архитектор Доменико Фонтана



Архитектор Доменико Фонтана, прокладывая в 1592 году канал от реки Сарно, обнаружил часть городской стены. В 1689 при постройке колодца нашли руины древнего здания, содержащие надпись со словом «Помпеи». Тогда, однако, посчитали, что это вилла Помпея Великого.







Помпей Великий



Раскопки начались лишь в 1748 году под руководством Р. Дж. Алькубьерре, который был уверен, что найденный им город — Стабии. Основные работы в то время проводились в Геркулануме, в Помпеях были раскопаны только три не связанных друг с другом участка. Алькубьерре интересовали лишь представляющие художественную ценность находки, которые он отправлял в королевский музей в Портичи. Прочие находки уничтожались. Подобная практика была прекращена после протеста ряда учёных.







Королевский музей в Портичи



При управляющем Ф. ле Вега в 1760—1804 раскопки приобрели иной характер. Исследованные здания перестали засыпаться вынутым грунтом, его начали вывозить за пределы города.









Открытые памятники реставрировались, находки, не отправившиеся в музей, оставлялись на месте для всеобщего обозрения. Был разработан план экскурсионных маршрутов. В 1763 с обнаружением надписи на пьедестале статуи стало ясно, что погребённый под пеплом город — не Стабии, а Помпеи. Особенно активно раскопки велись в 1808—1814 при Мюрате. Важную роль в них играла Каролина Бонапарт.







Каролина Бонапарт.







Джузеппе Фиорелли.



С 1863 года раскопками руководил Джузеппе Фиорелли. В 1870 он обнаружил, что на месте тел людей и животных, погребённых под слоем вулканического пепла, образовались пустоты. Заливая эти пустоты гипсом, удалось реконструировать предсмертные позы жертв извержения. При нём раскопки впервые приобрели систематический характер.







Начиная с 1961, а особенно после землетрясения 1980 года, в городе ведутся практически одни реставрационные работы. В настоящее время около 20-25 % территории Помпей не раскопано.










Стили настенной живописи




Стены римских домов изнутри покрывались фресками, изученными по большей части на примере Помпей, Геркуланума и Стабий. Немецкий учёный Август Мау в 1882 году предложил деление помпейских фресок на 4 стиля. Впоследствии, с открытием других памятников, эта классификация была расширена на всю римскую настенную живопись. Приведённые здесь временны́е рамки характерны для Помпей, в Риме и других городах даты могут отличаться.



1.Инкрустационный или структуральный (150—80 годы до н. э.) — характеризуется рустом (кладка или облицовка стен камнями с грубой, выпуклой лицевой поверхностью) и росписью, имитирующей облицовку мраморными плитами. Возник под влиянием искусства эллинизма, часто встречаются репродукции греческих картин.







Пример первого стиля в доме Самнита в Геркулануме



2.Архитектурный стиль (80 год до н. э.—14 год) — на гладких стенах изображались колонны, карнизы, архитектурные композиции, пейзажи, создававшие иллюзию объёма и уходящего вдаль пространства. В росписях появляются фигуры людей, создаются сложные многофигурные композиции, часто по мифологическим сюжетам.







Вилла Мистерий



3.Египтизированный или орнаментальный (с 14 года н. э.) — переход к плоским орнаментам, в обрамлении которых размещались картины, обычно пасторальной тематики.







Дом Лукрецио Фронтоне, терраса, Помпеи



4.Фантастический или перспективно-орнаментальный (с 62 года н. э.) — появляются фантастические пейзажи, изображаемая архитектура напоминает театральные декорации, переставая подчиняться законам физики. Картины с изображением людей становятся динамичнее.







Фреска выполненная в четвёртом стиле в Доме Веттиев (ребёнок Геракл)







Улицы Помпеи
































Форум






Модель форума



Помпейский форум являлся центром политической, экономической и религиозной жизни города. Его основу составляла площадь размером 38 на 157 м, окружённая в самнитскую эпоху портиком с дорическими колоннами, а римлянами вымощенная травертином.







Травертин



Она была способна вместить всё население города. Большая площадь была окружена второстепенными площадями, а также множеством зданий различного предназначения.








Базилика








Находится к югу от площади и открывается на неё двойным портиком с 5 входами. Была построена в 120—78 годах до н. э., имеет размеры 25 на 55 м. Центральная её часть являлась перистилем и обрамлялась 28 коринфскими колоннами диаметром 1,10 м и высотой около 10 м. Первоначально выполняла функции крытого рынка, с началом нашей эры становится зданием суда. Тогда же в глубине базилики был построен двухэтажный «трибунал», часть которого сохранилась до наших дней.




Трибунал в базилике












Стены базилики изнутри украшены двумя ярусами полуколонн. На стенах оставлено множество граффити, одно из них гласит: «О стена, удивляюсь, как ты до сих пор не рухнула под тяжестью такого количества надписей».







Трибунал в базилике













Мацеллум








Мацеллум — крытый продовольственный рынок. Состоит из площади размером 37 на 27 м, в центре которой была ротонда с 12 колоннами, поддерживавшими крышу конической формы, под ним располагался бассейн для живой рыбы. Вокруг площади размещались небольшие магазины. В глубине мацеллума находятся три относительно больших зала, в центральном находились статуи сестры Августа Октавии и её сына Марка Клавдия Марцелла, по сторонам торговали рыбой и мясом.



Храм Юпитера




Главный храм Помпей возвышался в центре северной стороны форума. Построен в 150 году до н. э. (возможно на месте этрусского храма) на подиуме высотой 3 м, длиной 37 м и шириной 17 м. Двойная лестница ведёт к портику глубиной в 5 колонн и шириной в 6, за которым располагается зала, предназначенная только для жрецов. По сторонам она была украшена колоннадой, а в глубине в трёх нишах располагались статуя Юпитера времён Суллы (80-е годы до н. э.), от которой сохранилась лишь голова, а также статуи Юноны и Минервы. Пол выложен ромбовидными каменными плитами, создающими эффект объёмных кубов. В подвалах находилась сокровищница. Храм сильно пострадал во время землетрясения 62 года.







Вид на руины храма Юпитера с двумя триумфальными арками. Справа видны колонны портика здания Евмахии. На заднем плане — Везувий



По сторонам от лестницы находились две триумфальные арки. Западная, вероятно, была посвящена Германику, а восточная была разобрана. Возле северной оконечности храма находится арка, посвящённая Тиберию, в её нишах, обращённых на форум, находились статуи Нерона и Друза.



Храм Аполлона









Статуя Аполлона







Храм Аполлона



Наряду с дорическим храмом на треугольном форуме это древнейший храм Помпей. Некоторые архитектурные детали позволяют датировать его 575—550 годами до н. э. Предположительно во II веке до н. э. он был перестроен, тем не менее сохранил характерную черту греческой архитектуры: колоннаду по всему периметру храма.







Храм обращён главным входом на базилику, окружён портиком, расписанным сценами из Илиады. Сам храм окружён 28 коринфскими колоннами, 2 из них полностью сохранились. Пол выполнен в той же технике, что и пол храма Юпитера. Перед лестницей — алтарь. Сохранились также бронзовая статуя Аполлона и бюст Дианы (оригиналы в музее Неаполя, в Помпеях копии). Слева от алтаря во времена Августа воздвигнута ионическая колонна для солнечных часов.



Храм Фортуны Августа и арка Калигулы




Находится в конце улицы Форума, идущей от арки Тиберия на северо-запад. Небольшой храм с фасадом из 4 коринфских колонн был построен на средства дуумвира Марка Туллия на собственной земле. Внутри храма несколько ниш для статуй Августа, членов его семьи и, возможно, самого Туллия.







За храмом улица Форума продолжается как улица Меркурия. В её начале установлена триумфальная арка Калигулы (правил в 37—41 годах н. э.), сложенная из кирпича и облицованная травертином (остатки облицовки сохранились только у основания). Рядом с аркой найдена конная статуя императора, вероятно, находившаяся на ней.



Другие здания
















К юго-западу от храма Юпитера находились общественные уборные, склады для торговли зерном (сейчас в них хранятся археологические находки) и весовая — место хранения эталонов римских единиц измерения, по которым проверялись те, что использовали торговцы на форуме.







Комплекс общественных зданий в районе театров




Треугольный форум



Площадь треугольной формы, окружённая колоннадой из 95 ионических колонн. В северном углу находились пропилеи с 6 ионическими колоннами, на востоке соединяется с Самнитской палестрой, Большим театром и, по длинной лестнице, с Квадрипортиком.








На площади расположен греческий храм VI века до н. э. (т. н. Дорический храм), посвящённый Гераклу, мифическому основателю города. Храм имел размеры 21 на 28 м, выстроен из туфа, с южной стороны к нему вела узкая лестница. Позади храма находились солнечные часы. Со всех сторон окружён колоннадой: 7 колонн по короткой и 11 по длинной стороне.




Согласно посвятительной надписи, построена дуумвиром Вивием Виницием во второй половине II века до н. э.. С трёх сторон она окружалась портиком, в южной стороне располагался пьедестал, где проводились церемонии награждения, с западной стороны пристроены бытовые помещения. Из-за своих маленьких размеров, к эпохе Августа перестала вмещать всех желающих, после чего была построена Большая палестра.





Храм Исиды




В центре двора, окружённого портиком с коринфскими колоннами, на высоком цоколе стоял храм конца II века до н. э., восстановленный после землетрясения 62 года от имени 6-летнего Попидия Цельсиния его отцом Попидием Амплиатом, надеявшимся таким образом способствовать будущей политической карьере сына.







Храм Исиды, фото 1870 года



Фасад храма оформлен портиком в 4 колонны в ширину и 2 в глубину. По сторонам находились ниши со статуями Анубиса и Гарпократа. Также в храме была ёмкость с водой из Нила.




Большой театр








Большой театр







Большой театр, ставший культурным центром города, был построен в III—II веках до н. э., с использованием природного склона для размещения сидений для зрителей. При Августе театр был расширен архитектором Марком Арторием на средства Марка Олкония Руфа и Марка Олкония Целера путём создания надстройки над уровнем земли, поддерживающей верхние ряды мест. В результате он стал способен вместить до 5000 зрителей. Мог быть накрыт навесом: кольца для него сохранились до наших дней.







Нижние несколько рядов (ima cavea) предназначались для знатных горожан. Два балкона над боковыми входами, также построенные Марком Арторием — для жриц и организаторов представлений. Сцена была декорирована колоннами, карнизами и статуями, датируемыми временем после 62 года.



Малый театр








Малый театр



Одеон, построенный в 80 году до н. э. дуумвирами Марком Порцием и Квинктом Валгом, был покрыт четырёхскатной черепичной кровлей. 4 нижних ряда отделялись от верхних 17 высоким парапетом, от которого сохранилась левая (относительно сцены) часть. Театр вмещал около 1500 зрителей, на его сцене проходили музыкальные представления и спектакли



Арена амфитеатра














Амфитеатр







Амфитеатр, вмещавший 20 000 зрителей, был построен около 80 года до н. э. одновременно с малым театром теми же дуумвирами. Имеет размеры 135 на 104 м и в настоящее время является древнейшим известным амфитеатром. Отличается от остальных тем, что входы в него находились в верхней части зрительного зала, а также отсутствием подвальных помещений: выход гладиаторов на арену осуществлялся через коридор прямо с улицы. Через второй коридор выносили раненых и убитых.







Большая палестра







Места для зрителей (cavea) делились на три уровня: первый (ima), ближе всего к арене, включал в себя 5 рядов ступеней и предназначался для знатных зрителей. Второй уровень (media) состоял из 12 рядов, третий (summa) из 18. Самая верхняя часть, отделённая от других зон, в которую вели собственные лестницы, со времени Августа предназначалась для женщин.







Сверху амфитеатр мог быть накрыт тентом, защищавшим зрителей от солнца и дождя.



Большая палестра была построена в римскую эпоху, когда Самнитская палестра перестала отвечать потребностям растущего города. Предназначалась для гимнастических упражнений и спортивных мероприятий. Представляла собой площадь 130 на 140 м, окружённую с трёх сторон портиком с ионическими колоннами. Четвёртая сторона выходила на амфитеатр, где находились входы в палестру, разрушенные землетрясением 62 года и восстановленные в технике opus latericium. В центре находился бассейн (37 на 4 м) с глубиной от 1 м на западе до 3 на востоке. В южной части — туалеты, очищаемые водой бассейна. Северная стена рухнула при катастрофе 79 года и была восстановлена археологами.



На одной из колонн была найдена христианская криптограмма.



Термы






Самые большие, древние и хорошо сохранившиеся термы города, построенные в III веке до н. э. Комплекс терм располагался вокруг большого трапециевидного перистиля палестры с беговой дорожкой и бассейном 15x8x1,5 м . Рядом находились комнаты для натирания маслом и песком (для борьбы). Стены палестры оформлены в 4 стиле, сохранились фигуры Зевса, Геракла и Сатира.







Мужские бани имели вход как с улицы, так и с палестры. Вначале вошедший попадал в аподитерий — раздевалку со сводами, украшенными фресками эпохи Флавиев (амуры, вакханки, трофеи), мраморными сидениями и нишами для хранения одежды. Далее следовал тепидарий (тёплые бани), слева от которого находился фригидарий — зал с бассейном с холодной водой. За тепидарием был кальдарий с бассейном горячей воды и ёмкостью с холодной.







Аподитерий мужского отделения Стабиевых терм



Женские бани не имели фригидария (бассейн с холодной водой находился в раздевалке), но включали в себя лаконик — парилку, наподобие сауны. Между банями были печи с холодной, горячей и очень горячей водой.



Термы форума








Самые маленькие, однако, самые изящные термы Помпей. Предназначались в основном для гостей города, а не его жителей. Построены дуумвиром Луцием Цезием в I веке до н. э. Вход с улицы Форума вёл в палестру мужского отделения. Оттуда а также с улицы Терм можно было пройти в аподитерий, оттуда — во фригидарий или же в тепидарий и далее в кальдарий с двумя ваннами. Женское отделение состояло лишь из раздевалки, тепидария и кальдария, а также небольшого внутреннего садика. На стенах сохранились фрески, например «Атланты» тепидария. Интересен фригидарий, напоминающий баптистерий эпохи Возрождения.




Пригородные термы








Здание лупанария в Помпеях



Располагались в 100 метрах за Морскими воротами на искусственной террасе. Из-за своего положения были найдены и разграблены уже в древности. Интересной их особенностью являются большие окна с видом на море.







Эротическая фреска











Бассейны декорированы фресками с изображением водопадов и горных пещер, а также мозаиками. Однако наибольшую известность термы получили из-за 16 эротических фресок в четвёртом стиле (в их числе единственное известное древнеримское изображение лесбийского секса), найденных в начале 1990-х в аподитерии. Их наличие породило гипотезу, что в здании на втором этаже функционировал лупанарий, что, однако, отвергается археологами, изучавшими термы, и большинством историков.



Лупанарий








Лупанарий, тем не менее, присутствовал в городе. Он был обнаружен в 1862 году, с тех пор несколько раз реставрировался. Последняя реставрация закончилась в 2006 году ,предпоследняя — в 1949. Это двухэтажное здание с пятью кубикулами (спальнями) на каждом этаже. В прихожей стены у потолка покрыты фресками эротического характера. В кубикулах нижнего этажа — каменные ложи (покрываемые матрацами) и граффити на стенах.







Помимо лупанария в городе существовало как минимум 25 предназначенных для проституции одиночных комнат, часто они располагались над винными лавками. Стоимость данного вида услуг в Помпеях составляла 2—8 ассов. Персонал был представлен в основном рабынями греческого или восточного происхождения.



Производственные здания








Пекарня в Помпеях: видны мельницы и печь



Обеспечение пищей




В Помпеях обнаружено 34 пекарни, полностью удовлетворявшие нужды горожан и экспортирующие свою продукцию в соседние поселения. Наиболее известны пекарня Попидия Приска и пекарня на улице Стабий, в которой сохранилось 5 ручных мельниц. Жернова двух типов: один неподвижный конусовидный (meta), другой в форме песочных часов без дна и крышки (catillus), надевавшийся на него сверху. В полость верхнего желоба засыпалось зерно и он приводился в движение рабами или волами. Изготовлены жернова из вулканических пород. Многие пекарни не имели прилавков для продажи хлеба, либо поставляя его оптом, либо разнося по домам или продавая на улице с рук.







Прилавок термополия



Также в Помпеях производился рыбный соус «гарум», который в больших количествах шёл на продажу в другие города. Раскопан целый цех по его приготовлению, в котором сохранились амфоры для перевозки продукта. Технология состояла в следующем: рыбу, очищенную от костей и растёртую, выдерживали в солёной (морской) воде в течение нескольких недель. Часто к ней добавляли зелень, пряности, вино. Приправляли им самые разнообразные блюда.







В Помпеях была развита система термополиев (всего насчитано 89 заведений), снабжавших людей горячей пищей и позволявших им отказаться от приготовления её дома (многие дома в Помпеях не имели кухни).



Ремёсла




Одним из важнейших ремёсел в городе было производство шерстяных тканей. Найдено 13 цехов по обработке шерсти, 7 прядильных и ткацких мастерских, 9 красильных. Важнейшим производственным этапом было валяние шерсти, которое осуществлялось в Древнем Риме фуллонами (fullones). Особенности технологии позволяли им заниматься также стиркой одежды горожан.







Наиболее широко известна помпейская сукновальня Стефания, перестроенный под мастерскую жилой дом. Фуллоны валяли и отмывали шерсть от пота животного и грязи в яйцеобразных чанах, которых у Стефания было три. Там же производилась очистка грязной одежды.







В качестве моющего средства не знавшие мыла римляне использовали соду или постоявшую 1-2 недели мочу, которые омыляли жир, находящийся в ткани. Ёмкость для сбора мочи, например, стояла в здании Евмахии на Форуме. Бросив шерсть или очень грязную ткань в чан, фуллон топтал его ногами (saltus fullonicus — танец фуллонов, как назвал этот процесс Сенека).







Затем шерсть и ткань следовало тщательно прополоскать в больших ёмкостях, которых у Стефания также было три. Относительно чистые и деликатные вещи в его сукновальне стирали в бывшем имплювии его тосканского атрия. Помимо этого, в сукновальне стояли ёмкости для отбеливания и покраски вещей. Осуществлялось здесь и глажение одежды, для туник даже имелся особый пресс.



В другой сукновальне (всего их в Помпеях 18), расположенной на улице Меркурия,












CAVE CANEM





Дом Фавна








Фавн







Александр Македонский из дома Фавна



Богатый дом, занимающий пространство между четырьмя улицами — инсулу (40 на 110 м), площадью 3000 м² — это самый роскошный дом в Помпеях. Предположительно был построен для Публия Суллы, племянника завоевателя города, поставленного им во главе Помпей.







На пороге главного входа в дом выложена мозаичная надпись «HAVE» (здравствуй)[17], отсюда можно было пройти в этрусский (тосканский) атрий, сохранивший до наших дней имплювий (неглубокий бассейн для сбора дождевой воды) с богатой геометрической инкрустацией из разноцветного мрамора и статуэткой танцующего Фавна, давшей имя дому. Второй вход располагался восточнее и вёл во второй, тетрастильный (с крышей, поддерживаемой 4 колоннами), атрий, предназначенный, видимо, для гостей.







Перистиля также два: малый и большой. К востоку от малого перистиля находились бытовые помещения: кладовая, кухни и небольшие частные бани. Из большого перистиля запасной выход вёл на улицу. Между перистилями находились триклинии и гостиная со знаменитой мозаикой, изображающей битву Александра Македонского с Дарием III. Оригиналы большинства произведений древнеримского искусства из дома Фавна выставлены в музее Неаполя, в самом доме находятся копии.





Дом Веттиев








Перистиль дома Веттиев, вид со стороны большого триклиния











Небольшой, однако богато украшенный дом, принадлежавший торговцам-вольноотпущенникам Авлу Веттию Конвива и Авлу Веттию Реституту. Настенная роспись выполнена после 62 года в четвёртом стиле. Через вход и вестибюль, где находится известная фреска с изображением Приапа, можно попасть в атрий, стены которого украшены фризами с амурами и психеями. Два крыла атрия украшены медальонами с головой Медузы и Силена (справа) и фреской с дерущимися петухами (слева). Ещё один вход ведёт сюда с улицы через хозяйственные постройки.



Ларарий












Справа располагается второй маленький атрий с ларарием (отдельным святилищем). Прямоугольный в плане перистиль перпендикулярен направлению главного входа. Он украшен дорическими колоннами и настенной живописью. Перистиль полностью восстановлен, по оставшимся следам воссозданы даже клумбы. В перистиль открывается триклиний, стены которого расписаны амурами, подражающими деятельности людей. Видны сцены торговли, гонок на колесницах, обработки металлов, ткачества, сбора винограда, празднеств. Там же большое количество фресок, иллюстрирующих эпизоды мифов, изображения богов. В зале слева от перестиля — юный Геракл, душащий змей.



Дом Менандра












Большой дом (1800 м²), включавший в себя бани, конюшни, торговые помещения. Атрий был расписан сценами охоты и пейзажами. В гостиной, выходящей в атрий — сцены падения Трои. В одной из ниш перестиля хорошо сохранившееся изображение Менандра, от которого и получил имя весь дом. В полуподвале в 1930 году найдено более сотни серебряных предметов обихода и большое число монет.




Дом Лорея Тибуртина








Вход в дом находится в нише, перед дверью поставлены две скамьи. По сторонам от входа два торговых помещения. Росписи в атрии остались незаконченными. В комнатах — ложные окна с нарисованным видом на сад. На перистиль выходит домашнее святилище Дианы. Занимал почти всю инсулу, однако большая часть его площади отведена под сад с каналами и фонтанами. Место в конце ближайшего к дому канала отведено под летний триклиний. Здесь находятся фрески с изображением Пирама, Фисбы и Нарцисса, подписанные Lucius pinxit (изобразил Луций).







Дом был исследован в 1916—1921 В. Спинаццолой. Своё название он получил от двух предвыборных лозунгов, найденных на стенах здания: один призывал голосовать за Лорея, второй — за Тибуртина. Владельцем же дома был Октавий Квартио (Octavius Quartio), чья бронзовая печать была в нём найдена. Некоторые историки предпочитают именовать дом «домом Октавия Квартио».




Дом Сада Геркулеса




Это был относительно маленький дом. Вход вёл в коридор, по сторонам которого были две кубикулы и который завершался в атрии. За атрием находилось ещё несколько комнат и огромный сад, разбитый в I веке до н. э. на месте 5 подобных домов. В саду помещался ларарий со статуей Геркулеса, от которой весь дом и получил название.







Раскопан в 1953—1954 годах, однако лишь в 1972—1974 в результате исследований сотрудников Мэрилендского университета[19] было обнаружено, что сад предназначался для выращивания растений, из которых производились духи и благовонные масла. Возможно здесь также делали гирлянды из цветов. В результате этих исследований дом получил второе имя — дом Парфюмера.







Городские укрепления




Стены Помпей имеют длину 3220 м, в них 7 ворот (существование восьмых спорно). Построены по всему своему периметру уже в VI—V веке до н. э. (тогда большая часть укреплённой площади ещё не была застроена, а занята садами и огородами) из известняка и туфа, внутри заполнены землёй. При самнитском господстве с внутренней стороны была сделана насыпь, позволяющая защитникам подниматься на вершину стен и обеспечивающая им дополнительную прочность. В III веке до н. э. эта насыпь укреплена камнем. 12 башен с наиболее уязвимых северной и восточной сторон были добавлены во II-начале I века до н. э..



Водоснабжение








Фонтан в Помпеях



Помпеи с древности испытывали проблемы с водоснабжением. Грунтовые воды находились под городом на глубине почти 39 метров, поэтому колодцы хоть и существовали, но были немногочисленными. Отчасти решению проблемы способствовало наличие почти в каждом доме имплювия — бассейна для сбора дождевой воды, однако положить конец недостатку воды смог лишь построенный во времена Августа акведук (по большей части проходивший под землёй), доставлявший в Помпеи воду из источников в Серино в количестве около 6500 м³/день. Акведук вёл к резервуару (castellum aquae), расположенному у Везувианских ворот в наивысшей точке города (42 м над уровнем моря). Круглый в плане резервуар имеет диаметр 6 м и сверху перекрыт куполом. Находится он в четырёхугольном здании, с южной стороны декорированном тремя арками.







К водопроводу были подсоединены дома только самых богатых горожан, остальные набирали воду из фонтанов (в настоящий момент их найдено 42), расположенных в разных частях города. Из резервуара у Везувианских ворот вода поступала в город по трём свинцовым трубам диаметром 30 см: первая предназначалась для фонтанов, вторая для терм и третья для частных владений. При недостатке воды последние две трубы могли быть перекрыты.



Виллы за Геркуланскими воротами





Находилась на склоне, поэтому на уровне первого этажа жилых помещений, сгруппированных вокруг атриума и перистиля, находилась терраса, окружавшая большой парк. По её краям возвышались башенки, с которых можно было любоваться морем. В центре парка находился бассейн, возле него — летний триклиний для обедов на открытом воздухе. В подвалах под галереей устроен винный погреб.







Вход в виллу вёл прямо в перистиль, слева от которого находился второй маленький перистиль и банные помещения. Через таблиний можно было попасть в выполнявшую функции триклиния крытую террасу, откуда открывался вид на море.







Исследована в 1771—1774, приписывается Аррию Диомеду, чья гробница находится напротив входа. На вилле найдено 20 тел погибших при извержении, в том числе женщин и детей, из них 18 в подвале, двое у двери, ведущей из сада к морю; у одного из них найдено золотое кольцо, серебряный ключ и 1356 сестерциев.



Вилла Мистерий
















Фрески виллы Мистерий




Основана во II веке до н. э., после чего несколько раз расширялась, в частности в 60 году до н. э. Главный вход был обращён к дороге, ведущей от Геркуланских ворот. В настоящее время он раскрыт не полностью, поэтому вход на виллу осуществляется со стороны моря. Вдоль дороги находились сельскохозяйственные помещения, в том числе комната с прессом для винограда.







Начало таинства



Вход, настолько широкий, что по нему могла проехать повозка, вёл в перистиль. К юго-востоку от него помещался двор с ларарием и тетрастильный атрий, из которого можно было попасть в бани. С юго-западной стороны с перистилем соединялся тосканский атрий, из него, а также частично из перистиля, двери вели в многочисленные комнаты, украшенные фресками во втором и третьем стилях. Вилла открывалась к морю террасой-ротондой с двумя портиками по сторонам.



В таблинуме, соединяющем тосканский атрий с ротондой, сохранились фрески на египетские мотивы. Названа вилла по получившим широкую известность фрескам в одной из комнат к югу от атрия, где изображается по наиболее распространённой версии посвящение в дионисийские мистерии, по другой — обряд венчания









]]> 17 <![CDATA[Всемирное наследие ЮНЕСКО: Авиньон-город папской ссылки]]>





Авиньон (фр. Avignon [aviˈɲɔ̃], окс. Avinhon, лат. Aven(n)io) — главный город департамента Воклюз в Провансе на левом берегу Роны, один из интереснейших городов Франции, — как по своему красивому местоположению, так и по связанным с ним историческим воспоминаниям. Место проведения крупнейшего международного ежегодного театрального фестиваля.













В древности Авиньон был столицей галльского племени каваров и ещё до сих пор сохранил многие остатки римской эпохи. В Средние века область Авиньона принадлежала папам, которые управляли ей через своего вице-легата и только по мирному договору в Толентино (1797) должны были окончательно уступить её Франции.











Рядом с городом находятся залежи песка хорошего качества, который и сегодня судами вывозят на экспорт в Италию для производства стекла. В Средние века продажа песка для стекла приносила папству хороший доход.







В церковной истории Авиньон имеет большое значение, так как на протяжении 69 лет (1309—1378) служил местопребыванием пап, из которых Климент V, по приказанию Филиппа IV перенёс туда свою резиденцию из Рима. Но и после этого периода, известного под названием «авиньонского пленения пап», до 1409 года город являлся резиденцией многих непризнанных пап







Город окружён красивыми зубчатыми стенами, воздвигнутыми в 1349—1368 году в 3,12 м толщиною, с 30 крепкими башнями и красивыми воротами. Дома красивы, но улицы узки, неправильны и грязны. Из общественных зданий замечательна мэрия с готической башней, построенная в XIV веке, готический отель Крильона, архиепископский дворец, госпиталь, театр (1846 г.), статуи Крильона (полководца Генриха IV) и Петрарки; последняя воздвигнута в 1874 году. В 1882 году поставлен памятник Филиппу Генриху Жирару.







Крильон







Папский дворец





Кроме множества церквей, Авиньон раньше имел 20 мужских и 15 женских монастырей, так что вследствие частого колокольного звона Рабле прозвал его «звенящим городом» (la ville sonnante). В эпоху революции многие церковные здания отчасти использовались для других целей, отчасти разрушены, как это, например, случилось в 1791 году с францисканской церковью, в которой находилась гробница знаменитой Лауры де Сад, воспетой Петраркой и умершей здесь в 1348 году от чумы. Великолепная синагога сгорела в 1845 году.







Лаура де Сад







Бюст Климента VII в Малом дворце Авиньона





Целестинская церковь заключает в себе гробницу антипапы Климента VII и св. Бенизета, строителя грандиозного каменного моста, соединявшего город с расположенным по другую сторону реки в департаменте Гар городком Вильнёв-лез-Авиньон (фр. Villeneuve-les-Avignon). Мост этот, оконченный в 1188 году, в 1669 году был отчасти разрушен Роной, так что в настоящее время остались от него только 4 арки (из 19) и капелла святого, и вместо него оба города соединяются висячим мостом.







За башней папского дворца виден средневековый Авиньонский собор







Pont St. Bénézet





Но главное украшение города составляют колоссальные постройки на Рок-де-Дом (Roc-des-Doms) — скале, поднимающейся над Роной на 58 метров, на вершине которой построен большой, но неправильный собор Нотр-Дам-де-Дом (Notre-Dame des Doms) в готическом стиле, портик которого принимают за остаток Геркулесова храма и который замечателен папским престолом из белого мрамора в византийском вкусе, фресками, многочисленными картинами, мавзолеями пап Бенедикта XII и Иоанна XXII и гробницей Крильона.







На южном склоне горы возвышается древний папский дворец, построенный в 1339—1364 г. и представляющий целую систему сильных укреплений, расположенных без всякой симметрии; в 1815 году дворец этот обращён в темницу и казармы. В двух его залах сохранились ещё прекрасные фрески XIV столетия. С платформы скалы открывается замечательный вид на окрестные горы.













В настоящее время Авиньон служит центром управления департаментом, местопребыванием архиепископа; в нём находятся лицей, высшая и низшая богословская семинарии, ремесленная, рисовальная и музыкальная школы, Воклюзская академия, ботанический сад, музей, прозванный по имени своего основателя, врача Кальве (Calvet), с картинной галереей, археологической коллекцией и галереей образцов скульптурных и архитектурных древностей средних веков и нового времени, кроме того, портретная галерея, коллекция монет и кабинет редкостей, публичная библиотека из 85 тысяч томов и 2500 рукописей, естественнонаучный музей «Рекен» (Requin) с большой библиотекой, общество земледелия и садоводства и общество любителей искусств.







Основанный в 1303 году университет был закрыт в 1794 году С 1857 году в городе находятся протестантская церковь и школа.



«Abbaye de Saint-Ruf d'Avignon»
















«Ancienne comédie d'Avignon»












Aumône générale








Cathédrale Notre-Dame des Doms d'Avignon

























 


















«Chapelle de l'oratoire»
















Chapelle des pénitents noirs
















Chapelle des Templiers












Cloitre des Carmes












«Collégiale Saint Agricol»




















Couvent des Cordeliers








Couvent des Célestins
















 



Église Saint Didier




















Église Saint Pierre
























Jardin des doms
























Palais des Papes by JM Rosier
















































































 























Petit Palais















Ramparts of Avignon



























Historic centre of Avignon







































]]> 7 <![CDATA[ Очарованная планета. Ничейные сферы / Planeta encantado. Las esferas de nadie]]>


Страна: Испания, DeAPlaneta
Год выпуска: 2002
Жанр: Документальный, научно-познавательный, история, путешествия, исследование, география
Перевод: Любительский oдноголосый



Режиссер: Хуан Хосе Бенитез
В ролях: Хуан Хосе Бенитез



Качество: DVDRip
Формат: avi
Продолжительность: 00:50:58
Размер: 620 МБ









Гора Амеко в Мексике предлагает нам удивительное изображение с высоты птичьего полёта. Почти тысяча камней сферической формы, почти в 20 тонн, занимают горные склоны на возвышенностях. В течении многих лет о их существовании знали лишь местные аборигены. В середине шестидесятых их открыл один американец. После этого, сферы захватили внимание геологов и вулканологов, которые продолжают их изучать, не пытаясь разгадать их загадочное происхождение]]> 2 <![CDATA[Очарованная планета. Владыки воды / Planeta encantado. Los señores del agua ]]>

Выпущено: Испания
Год выпуска: 2002
Жанр: Документальный
Перевод: Любительский (oдноголосый)



Режиссер: Хуан Хосе Бенитез
В ролях: Хуан Хосе Бенитез



Качество: DVDRip
Видео: XviD, 1550 Кбит/с, 640x480
Аудио: MP3, 2 ch, 128 Кбит/с
Размер: 640 МБ
Продолжительность: 00:52:48








О фильме:



70 лет назад в Париже родилась одна удивительная история. Группа французких антропологов двинулась в сердце Мали, чтобы исследовать народы Судана. Там они вступили в контакт с племенем догонов- далёкой и примитивной расой людей, которая сделает удивительное откровение.]]> 4 <![CDATA[ Всемирное наследие ЮНЕСКО: дворец Цецилиенхоф-последняя резиденция Гогенцоллернов]]>





Внешний вид Цецилиенхофа















Дворец Цецилиенхоф при ночном освещении







Дворец Цецилиенхоф (нем. Cecilienhof) расположен в северной части Нового сада Потсдама, недалеко от озера Юнгфернзее. Последняя резиденция Гогенцоллернов была построена Вильгельмом II для своего сына кронпринца Вильгельма и его супруги Цецилии (из герцогов Мекленбург-Шверинских). Здание в английском деревенском стиле было возведено в 1914—1917 годах по проекту архитектора Пауля Шульце-Наумбурга.











Potsdam Conference: Churchill, Truman and Stalin in the Cecilienhof garden, 25 July 1945







Мировую известность Цецилиенхоф получил, став в 1945 году местом проведения Потсдамской конференции.



Строительство дворца





В 1912 году кайзер Вильгельм II распорядился о выделении средств на строительство нового дворца в Новом саду Потсдама. На эти нужды было выделено в 1 498 тыс. рейхсмарок, срок окончания строительства был установлен на 1 октября 1915 года. В мае 1913 года кронпринц Вильгельм торжественно заложил первый камень в фундамент новой резиденции.







Проектирование резиденции в выбранном кронпринцем Вильгельмом стиле английских поместий и руководство строительными работами были возложены на архитектора Пауля Шульце-Наумбурга. Кирпич и фахверковые элементы из тёмного дуба определили внешний облик здания. Особенностью проекта являются 55 дымовых труб на крыше в стиле Тюдоров, ни одна из которых не похожа на другую.







Фасад дворца



Разные части строения группируются вокруг пяти внутренних дворов: большого парадного двора в центре, малого садового двора — Сада принца и трёх дворов хозяйственного назначения. Лужайку парадного двора украшает цветочная клумба в форме красной звезды, которую разбили здесь советские солдаты при подготовке к Потсдамской конференции, проходившей здесь с 17 июля по 2 августа 1945 года.











Строительные работы были прекращены с началом Первой мировой войны. Кронпринцесса Цецилия, чьё имя получил не только дворец, но и посёлок Цецилиенгертен в берлинском районе Шёнеберг, въехала в свои новые апартаменты во дворце лишь в августе 1917 года, а в сентябре здесь появился шестой ребёнок в семье кронпринца — принцесса Цецилия. Полностью строительные работы во дворце были завершены 1 октября 1917 года.











После отречения кайзера в 1918 году Вильгельм и Цецилия получили Цецилиенхоф в 1926 году в частную собственность от государства, где они и проживали до своего выдворения и национализации здания в 1945 году.



Внутреннее убранство







Филип де Ласло. Портрет кронпринцессы Цецилии. Собрание Киршштайн







Кронпринцесса Цецилия и кронпринц Вильгельм. Деталь мозаики в берлинской Гедехтнискирхе











Дворец состоит из 176 комнат. Представительские жилые помещения находились на первом этаже центрального здания. Над ними находились спальни, гардеробные и ванные. Интерьеры дворца, в которых отразился высокий уровень культуры быта начала XX в., отличает скромная элегантность дорогих материалов.







Оформление практических всех личных апартаментов было поручено Паулю Людвигу Троосту, который получил известность как дизайнер интерьеров на пассажирских теплоходах. Особый интерес вызывает комната, оформленная по желанию кронпринцессы Цецилии как пассажирская каюта.







При подготовке к Потсдамской конференции всё имущество семьи кронпринца, покинувшего дворец в начале 1945 года, было вывезено из дворца на близлежащую ферму на берегу озера Юнгфернзее, где было уничтожено пожаром в июле 1945 года. Недостающие предметы обстановки для конференции были заменены другими предметами в стиле той же эпохи.







Из близлежащих замков уполномоченными службы тыла была доставлена мебель и предметы интерьера в угоду вкусам руководителей делегаций. В угловой комнате, где останавливался И. В. Сталин, установили тёмную кожаную кушетку и великолепный письменный стол.







Desk and office library of President Harry S. Truman



Комната Гарри Трумэна был оформлена изящной мебелью в стиле классицизма из Мраморного дворца Потсдама. Комнату Уинстона Черчилля украсила неоготическая мебель из дворца Бабельсберг.






В основном здании находится высокий — в два этажа — Большой зал длиной 26 м и шириной 12 м. При кронпринце это было жилое помещение с уютной мебелью.











Деревянная обшивка стен, декоративные конструкции из деревянных балок по потолку и большие фронтальные окна, украшенные кессонами, отражают английский стиль дворца. Лестница из тёмного дуба, которая вела в личные покои кронпринца, выполнена в стиле «данцигского барокко» и передана в подарок городом Данцигом.











President Harry S. Truman and Soviet Prime Minister Josef Stalin











S-Sgt. Mary Haluey of Cambridge



В Большом зале проходили заседания Потсдамской конференции. Специально для неё в Москве на мебельной фабрике «Люкс» был изготовлен круглый стол диаметром 3,05 м. За ним вели переговоры главы государств и правительств антигитлеровской коалиции: Трумэн (США), Черчилль (позднее Клемент Эттли) (Великобритания), Сталин (СССР) и другие ответственные лица делегаций. Именно находясь на конференции в Цецилиенхофе, Трумэн отдал по телефону приказ о сбросе атомной бомбы на Хиросиму.







Adm. Ernest J. King, left, and Rear Admiral Howard A. Flanigan







British Prime Minister Winston Churchill

















После Потсдамской конференции дворец и прилегающий парк были открыт для доступа публики. Дворец использовался сначала в качестве учебного центра Демократического союза женщин (DFD). В 1960 году в западном крыле дворца открылась валютная гостиница, и сейчас здесь же функционирует отель класса люкс.



Помимо музея, посвященного памятным событиям 1945 года, туристам предлагается осмотреть интерьеры бывших личных покоев кронпринца и его супруги.











Дворец иногда используется правительством земли Бранденбург для приёмов. В ноябре 2004 года дворец посетила королева Великобритании Елизавета II. 30 мая 2007 года в Цецилиенхофе состоялась встреча министров иностранных дел стран «Большой восьмёрки».







Дворец Цецилиенхоф находится в ведении Фонда прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга и вместе с дворцами и парками Сан-Суси в Потсдаме и Глиникке и Пфауэнинзель с 1990 года включён во Всемирное наследие и находится под защитой ЮНЕСКО.]]> 5 <![CDATA[ГЕРМАНИЯ. Кельн. городская ратуша....]]>
Кельнская Ратуша

При посещении Кельна, по прогулке по старому городу, ноги неприменно приводят к отреставрирванной Башне городской Ратуши ....



Кельнская РатушаДокументально подтвепждено, что Ратуша (Rathaus)  построена  между 1135 и 1152 годами.  Конеч но же хороша не только Башня (которая была кстати почти до основания разрушена во время второй мировой) но и замечательное ренессансное крыльцо, которое было пристроено в 16 веке и которое уцелело несмотря ни на что...





Кельнская Ратуша

Кельнская Ратуша

вообще любая ратуша это символ того, как тот илиной город переходил из рук церковных в самоуправление, не исключение и кельнская ратуша. Здесь первоначально заседала состоящий из 25-членов, графский и епископский суд и несколько позже параллельно с ним собрание независимых от архиепископа и свобдных горожан...



Кельнская Ратуша

так вот вернемся вновь к крыльцу. На ней изображена одна кельнская история (в принципе никто незнает прада эта или быль) - но смысл конечно же противостояние церкви и горожан свободного Кельна. Так вот говорят что пригласили Бюргермайстера города на встречу с Архиепископом. Окружение последнего сделали следующее: повели его посмотреть на льва, содержавшегося в клетке. Когда  Бюргермайстера приблизился к клетке, его втолкнули ко льву и закрыли за ним дверь. Он видать не испугался и скинул с себя плащ, обмотал плащом левую руку, заткнул льву пасть замотанной рукой и прикончил животное мечом. Вот такая байка, повторю, что никакого сходства с реалиями не было....



Кельнская Ратуша



Кельнская Ратуша

Сохранилось и имя создателя этой красивой постройки Вильгельм Фернуккен (в 1569 г.)а в левом углу видны работы современных зодчих - Кельн это вечная стройка....



Кельнская Ратуша

Но вернемся к башне, ее высота  , выполненна в позднеготическом стиле, с тремя четырехгранными внизу и двумя восьмиугольными верхними этажами. Как я уже говорил, она сильно пострадала в последнюю войну и впоследсвии  вновь восстановлена. Со времен построки ее стены украшали фигуры людей, которые были связаны с судьбой города, до войны их было 80, сейчас около 130.... я покажу некотоые из них....



Кельнская Ратуша

Часто в готической скульптуре встречается, что Сама скульптура святого опирается ногами на постамент из каких то чудовищ или образов пороков (полное противоречие друг другу) - есть вариант что святость "попирает" зло снизу, но что тогда означает следующая  композиция.... 



кельнская ратуша: ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО ???

следующий вариант  полностью.....



Кельнская Ратуша

Gerhard von Riele, архитектор, одно время возглавлявший строительство Кельнского собора...

Konrad von Hochstaden

Gerhard Unmaze- один из успешных торговцев своего времени, все свое наследство завещал Кельну.....



Кельнская Ратуша

Sigibert von Köln - король.

Константин Великий - император Римский

Marcus Cassianius Latinius Postumus - император



Кельнская Ратуша

 Agrippina - императрица, мать Нерона и жена императора Клавдия, родилась именно в Кельне....



Кельнская Ратуша

гаргульи Ратуши...



Кельнская Ратуша

1. Johann Maria Farina изобретатель знаменитого Одеколона - Eau de Cologne

2. Nikolaus Gülich

3. Anna Maria von Schurman (1607-1678), женщина свободновладеющяя 10 языками, была своего рода ДаВинчи в юбке, владела множествами талантами как в искусстве, так и в ремеслах...



Кельнская Ратуша

Rudolf von Habsburg - король

Friedrich II- король

Innocenz III - Папа Римский



Кельнская Ратуша

Max Isidor Bodenheimer - немецко-еврейский юрист

Wilhelm Marx - юрист и политик...



Кельнская Ратуша

Aegidius Gelenius - священник автор "истории Кельна"

Joost van den Vondels - поэт

Graf Jan von Werth -конный генерал 30ти летней войны...



Кельнская Ратуша

Nicolaus Otto - изобретатель двигателя внутреннего сгорания Max Bruchs - немецкий композитор...



Кельнская Ратуша

Слева Абатисса Ида инициатор строительства одной из 12 романских церквей - Церкви Святой Марии Капитолийской (строительство 1049—1065) и Архиепископ Хильдебольд, именно в его время статус Кельнской Епархии был возвышен в Архиепархию....



Кельнская Ратуша

Хериберт  и Бруно - Архиепископы Кельнские...



Кельнская Ратуша

а это архитектор 19го века Hermann Josef Stübben - внесший большой вклад в строительство Кельна, по моему он держит в руках Ген.план Кельна...и Carl Eugen Langen - это благодаря его чертежам был построен в Вупертале (недалеко от Кельна)- die Wuppertaler Schwebebahn, единственная подвесная трамвайная линия!

конечно же невозможно показать всех, еще есть и такие персоналии как св. Урзула Кельнская, св. Эдит Штайн, св Северин Кельнский, Св. Герион, три волхва - Каспар, Мельхиор и Бальтазар, св Апостол Петр, Конрад Аденауер, Карл Маркс, Рубенс, Ом,и многие другие.... обещаю вернуться к этой теме.....



 

]]> 7 <![CDATA[Всемирное наследие ЮНЕСКО:Сны о Сирии.]]>

В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии значатся 6 наименований (на 2011 год). Общий список Всемирного наследия на 2011 год включает в себя 936 объектов. Таким образом доля объектов Сирии в мире составляет примерно 0,5 %.



Крак де шевалье




Крепость Крак де Шевалье на западе Сирии летописцы называли «ключом к христианским землям» и «костью в горле у мусульман». По масштабам и разнообразию фортификационных средств с главной крепостью крестоносцев на Востоке могли сравниться лишь немногие укрепления. Даже сейчас, глядя на эту цитадель, каждому ясно: то была великая эпоха. Крак де Шевалье возвели на границе одного из государств крестоносцев — Триполийского графства.



В 2006 году вместе с цитаделью Саладина (в 30 км восточнее Латакии) замок был внесён в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО







Крак де Шевалье или Крак де л'Оспиталь (араб. قلعة الحصن‎‎, фр. Krak des Chevaliers, фр. Krak de l'Hospital) — крепость расположенна в Сирии к востоку от ливанского Триполи на вершине утёса высотой 650 метров, неподалёку от дороги, ведущей из Антиохии к Бейруту и Средиземному морю. Ближайший крупный сирийский город — Хомс — находится в 65 км восточнее замка.







Крепость защищала подходы к главным портам графства со стороны тогдашних мусульманских эмиратов. В 1163 году султан Нур ад-Дин потерпел у стен Крака сокрушительное поражение. Он умер, так и не взяв этой крепости. Двадцать пять спустя его преемник — Саладдин — разбил напротив цитадели на холме свой лагерь. Целый месяц арабский полководец изучал подходы и укрепления Крака де Шевалье. Убедившись в неприступности этой крепости, он даже не попытался ее атаковать.







До непобедимого бастиона крестоносцев здесь стояла скромная арабская цитадель Хосн аль-Акрад. В первый раз крестоносцы захватили ее во время первого крестового похода, но так как рыцари спешили в Иерусалим, эту крепость они оставили. Спустя одиннадцать лет рыцари вновь без труда ее взяли. Слабые фортификационные качества крепости требовали огромных финансовых вложений по дополнительному строительству. Деньги нашлись у ордена госпитальеров.





.


В течение десятилетий рыцари-крестоносцы старательно укрепляли крепость. Вокруг Крака де Шевалье выросли две высокие стены с тринадцатью башнями. Невероятно толстые и прочные стены разделял ров. Внутри крепости мог поместиться гарнизон в две тысячи человек с лошадьми, оружием и запасами пищи, которых хватило бы на пять лет осады. Крак имел свой собственный акведук — узкий мост с проложенным по нему каналом. Бежавшая по акведуку вода наполняла ров замка и обеспечивала защитников питьевой водой.








За кольцом внутренней стены находились мастерские, склады, помещения для отдыха рыцарей. Любимым местом отдыха обитателей замка была галерея. Она освещалась солнцем только с утра, в остальное же время дня рыцари находили здесь желанную тень. Отсюда же простые госпитальеры, не имевшие права голоса, могли смотреть и слушать, как проходит совет руководителей ордена. Над одним из окон галереи, где коротали часы досуга крестоносцы, сохранилась надпись на латыни: «Имей богатство, мудрость, красоту, но бойся гордыни, оскверняющей все на своем пути». Среди рыцарей это высказывание когда-то было очень популярно. Правда, далеко не всегда ему удавалось следовать.










Почти во всех замках крестоносцев имелся большой зал для пиров и военных советов. В наши дни в большом зале Крака, построенном в 1250 году, находится очень дорогой ресторан, где проводят банкеты для туристов. Напротив него — христианская часовня, — еще одна обязательная деталь любого замка крестоносцев. Несмотря на частые нападения, госпитальеры удерживали Крак де Шевалье более ста лет.







Но в 1271 году, после осады и ожесточенных боев, крепость была захвачена султаном Сирии и Египта Бейбарсом. Согласно преданиям, крепость была взята с помощью коварного плана. Вместо продолжительной осады Бейбарс решил пойти на хитрость. По его приказу было написано письмо якобы от верховного магистра ордена госпитальеров. В нем крестоносцам было приказано капитулировать. Через подставное лицо письмо доставили осажденным и 8 апреля 1271 года крестоносцы оставили крепость.















Реконструкция крепости







Из арабских хроник известно, что в 1031 году крепость занимал курдский гарнизон эмира Алеппо. В те времена крепость называлась Хасн аль-Акрад («Замок курдов»). По созвучию франки назвали крепость Крат (фр. Le Krat), а затем, по схожести с арабским термином «карак» (крепость) стали называть Краком (фр. Le Krak).











В 1099 году во время Первого крестового похода она была захвачена Раймундом IV, графом Тулузским, однако вскоре крестоносцы оставили крепость, чтобы продолжить поход к Иерусалиму.











В 1110 году крепость была повторно занята Танкредом, князем Галилеи, а в 1142 году Раймунд II, граф Триполи, передал Крак де Шевалье ордену госпитальеров, чтобы они охраняли рубежи от возможных набегов Занги ибн Ак-Сонкура, начальника тюркского гарнизона в Мосуле и Алеппо.







Госпитальеры восстановили крепость и построили множество дополнительных помещений, превратив её в самый большой оплот крестоносцев в Святой земле. Вокруг крепости была выстроена стена толщиной от 3 до 30 метров с дозорными башнями, одну из которых занимал Великий Магистр госпитальеров.











За кольцом внешней стены был двор, минуя который можно было попасть во внутренние помещения — зал, часовню (которую позже мусульмане превратили в мечеть) и хранилище длиной 120 метров. Другие складские помещения были спрятаны внутри скалы, на которой стояла крепость, благодаря чему Крак де Шевалье мог выдержать длительные осады. В конце XII — начале XIII вв. череда землетрясений повредила некоторые постройки, и крепость снова пришлось восстанавливать.







Крак де Шевалье был поистине неприступен. Его не раз осаждали, но всегда безуспешно. В 1188 году у стен крепости стояла армия самого Саладина. Во время той осады арабам удалось пленить кастеляна. Воины Саладина подвели его к стенам крепости и потребовали, чтобы он приказал гарнизону открыть ворота. Кастелян сначала отдал по-арабски приказ сдать крепость, но потом уже по-французски приказал сражаться до последнего человека.











Крак де Шевалье удалось взять только обманным путём, когда Бейбарс I, султан Сирии и Египта, направил в крепость фальшивое письмо, в котором граф Триполи якобы приказывал крепости сдаться. В результате 8 апреля 1271 года Крак де Шевалье пал.







Это — лишь одна из версий падения оплота крестоносцев, вызывающая, как и все «версии», немало вопросов… Неужели крестоносцы были так наивны, что поверили подложному приказу? Может, истинной причиной сдачи послужили многомесячная осада, кровопролитные бои и взятие части укреплений? А ещё то, что силы у крестоносцев были уже далеко не те.



Но как бы там ни было, всем защитникам Крака де Шевалье Бейбарс сохранил жизнь. И это уже не гипотеза, а исторический факт…



В 1272 году, во время Девятого крестового похода замок видел английский король Эдуард I и так восхитился им, что использовал Крак как образец для своих замков в Англии и Уэльсе.







Лоуренс Аравийский, впервые увидевший замок в августе 1909 года, описывал его как «пожалуй, самый восхитительный замок в мире».











В 2003 году в крепости снимался российский телесериал «Баязет» по одноимённому роману Валентина Пикуля.



Старый город в Халебе-Цитадель Алеппо
















Крепость Алеппо — крепость, расположенная в центре г. Алеппо на севере Сирии. Наиболее значимую роль крепость имела во времена Крестовых походов, являясь опорным пунктом попеременно то крестоносцев, то мусульман.




Самые старые укрепления на месте современной крепости были построены первым правителем Алеппо из династии Хамданидов по имени Сайф-аль-Даула (Sayf al-Dawla). Строительство заняло 13 лет и длилось с с 944 по 957 гг. н. э.











В первом десятилетии XIII века цитадель превратилась в богатейший город. Внутри были расположены дворцы и бани, мечети и усыпальницы, арсенал и площади для тренировки солдат, цистерны с водой и амбары для хранения зерна.











В 1259 году Алеппо подвергся нападению монголов, которые сильно повредили стены и здания цитадели. В 1300 году они вернулись вновь, а в 1400 году Тамерлан (по легенде) сумел сломить сопротивление защитников крепости, заполнив ров телами своих погибших воинов.











В 1516 году Алеппо захвачен Оттоманской империей. Впоследствии военная роль цитадели постепенно уменьшалась, и город стал расширяться за пределы крепостных стен.











В 1828 году крепость серьёзно повреждена от сильного землетрясения. Последствия были столь плачевны, что восстановительные работы ведутся и по сей день.











В 1986 году цитадель Алеппо была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Старый город в Халебе» (англ. Ancient City of Aleppo), вместе в Большой мечетью, дворцами, банями в центре Халеба.







Дамаск-зеленый остров в пустыне























Дама́ск (араб. دمشق‎‎, приблизительная транскрипция «Дима́шк»; сирийцы также называют араб. دمشق الشام‎‎ — «Димашк аш-Шам») — столица Сирии. Один из старейших городов мира — первые упоминания относятся к 2500 году до н. э. Расположен в нижнем течении реки Ба́рада, где она разделяется на семь рукавов.











Дамаск, рисунок 1837 года.








Дата основания Дамаска теряется в веках до начала нашей эры. Средневековый арабский историк Ибн Асакир (XII в.) утверждал, что первой стеной, воздвигнутой после всемирного потопа, была Дамасская стена, и относил возникновение города к IV тыс. до н. э.







Первые исторические сведения о Дамаске относятся к XV в. до н. э., когда город находился под властью египетских фараонов. Также он входил в состав Ассирии, Нововавилонского царства, Персии и империи Александра Македонского и последовавшего после его смерти эллинистического царства Селевкидов.







В 85 г до н. э. Дамаск захватили набатейцы, а в 64 г до н. э. римский полководец Гней Помпей присоединил его к Римской империи. Здесь размещалась штаб-квартира римских легионов, воевавших с персами. Уроженцем города в эту эпоху (64 год до н. э.) был греческий историк и философ-перипатетик Николай Дамаскин (греч. Νικολαος Δαμασκινος).






В 395 г. город вошёл в состав Византии.



Первые христиане появились в Дамаске уже в I в. после визита апостола Павла.







С 661 по 762 г. Дамаск был столицей халифата династии Омейядов, простиравшегося от Инда до Пиренеев. Позднее город был под властью египетских династий, а в 1076 г. стал частью государства турок-сельджуков.







Национальный Музей в Дамаске.



Крестоносцы, три раза (1125, 1129, 1148 гг., последняя во время Второго крестового похода) безрезультатно пытались захватить Дамаск. В 1154 г. Дамаск был взят войсками Нур ад-дина Зенгида. В 1260 г. власть в Дамаске захватили египетские мамлюки. Период их правления ознаменовался расцветом искусства и ремесла. В Европу экспортировалась дамасская сталь и дамасское стекло.







В 1300 г. Дамаск разграбили монголы. Они устроили такую резню, что, по свидетельству арабского историка аль-Макризи, «по улицам рекой текла кровь». В 1400 г. Тамерлан разрушил город до основания. Лучших оружейников и ремесленников увели в рабство в Самарканд. Когда в 1516 г. Дамаск занимали войска турецкого султана Селима, город все ещё лежал наполовину в развалинах.







В Османской империи Дамаск стал одним из провинциальных центров, известных только как транзитный пункт для паломников, отправлявшихся на хадж в Мекку.







В 1833 г. Мехмед-Али, овладев Сирией, подчинил себе временно и Дамаск, но европейские союзники султана возвратили его вместе с Сирией Турции (1840). С 9 по 16 июля 1860 г. Дамаск был свидетелем ужасной резни христиан друзами.



С 1920 по 1943 год Дамаск был административным центром подмандатной территории Сирии, подчинявшейся Франции, а после провозглашения независимости Сирии в 1943 году стал её столицей







Дом Святого Анания.



Достопримечательности



Стены и ворота Дамаска





В Дамаске семь сохранившихся городских ворот в стене Старого города, старейшие из которых восходят к римскому периоду:



Баб-эль-Сагир («Малые ворота») — за воротами находятся исторические захоронения, в частности здесь похоронены 2 жены пророка Мухаммада








Баб Тума («Ворота Фомы») — название восходит к имени апостола Фомы, ведут в христанский квартал Старого города












Баб Шарки («Восточные ворота»)












Баб Кисан — построенные в эпоху римлян, были посвящены богу Сатурну. Через них по преданию из Дамаска бежал апостол Павел








Benevento-Arch of Trajan from North





















Руины храма Юпитера в старом городе.







Мечеть Омейядов.



Старые дома













Khan As'ad Pasha cropped







Damasco Hammam al-Bazuriye















Arch of Traiano-Ancona







«Basilica Ulpia (Rome)»















«Trajan's Bridge»







Piazza dei massimi







«Trajan's Column»











Casa_Anania















«Chapel of Saint Paul (Damascus)»











«Mariamite Cathedral of Damascus»








Azem Palace



















«Our Lady of Dormition Melkite Greek Catholic Patriarchal Cathedral, Damascus»











«Saint George Syrian Orthodox Cathedral, Damascus»







«Surp Sarkis Church, Damascus»







«Syrian Catholic Cathedral, Damascus»











«Damascus Citadel»















«Mausoleum of Saladin»











Roman Arch







«Temple of Jupiter (Damascus)»
















Босра-бастион на Востоке














Босра (араб. بصرى‎‎) —также важная археологическая достопримечательность, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Босра – один из самых известных древних городов Сирии.







Первые упоминания о Босре относятся к XIV в. до н.э., в то время поселение находилось во владениях фараона Тутмоса III. После распада империи Александра Македонского, Босра вошла в состав государства Селевкидов. В 163 г. до н.э. город завоевал Иуда Маккавей – ревностный защитник иудейства.







Босра была последней столицей Набатейского царства во времена правления Раббела II (70 – 106 гг.) В 106 г. до н.э. Босра (и всё Набатейское царство) было завоевано римским императором Траяном. Была ли Набатейская война или нет, точно неизвестно.



Известно, что Траян послал армию во главе с сирийским легатом Корнелием Пальмой Фронтонианом. И что, если и было оказано сопротивление, то несерьезное.
Так Босра (переименованная в Nova Taiana Bostra) была присоединена к Римской империи и стала столицей провинции Аравия









Через Босру проходили торговые дороги и велась оживленная деятельность, стали чеканить серебряные монеты. Город стал базой для III Киренаикского легиона и штаб-квартиры губернатора. В 129 году Босру посетил император Адриан.







Максимального периода рассвета Босра достигла в III веке, в это время город дважды поменял свое название, сначала Colonia Bostra – после того, как Александр Север присвоил Аравии титул римской колонии, и потом – Colonia Metropolis, после того, как Филипп Араб объявил город метрополией.







В 260 году город окружили стеной, чтобы защитить от атак войск Сасанидов. Но стена не спасла город от пальмирской королевы Зенобии, войска которой завоевали Босру в 269 году и разрушили главный храм Юпитера.







Следующий период рассвета Босры пришелся на VI век. Город входил в состав Византийской (Восточной Римской) Империи, под властью Юстиниана I строились новые дворцы и церкви, основное население города было христианским.







В 634 году Босра была завоевана Халидом ибн Аль-Валидом – сподвижником пророка Мухаммеда, по прозвищу Сейфуллах (Меч Божий). Так началось арабское господство в Босре. Город остался важным коммерческим центром и этапом караванного пути пилигримов в Мекку и Медину.







Династия Айюбидов во ходе Второго крестового похода пыталась завоевать Дамаск, и в начале XIII в. с целью укрепления Босры римский театр был перестроен в крепость.
В XIII веке прокатилась первая волна монгольских завоеваний, которые продолжались в последующих веках, и Босра утратила свое значение, перестала быть центром торговли, сократилось население (в 1855 году в Босре проживало не больше 14 семей).








Cегодня Босра — важный археологический памятник, где находятся руины римских, византийских и мусульманских времен. В городе размещен один из наиболее хорошо сохранившихся в мире римских театров. Каждый год в театре происходит национальный музыкальный фестиваль.








Римский театр






Римский театр был возведен во времена Империи во II в., при Айюбидов он был перестроен в цитадель (начало XIII в.). Снаруж театр выглядит как крепость с рвом и башнями, но внутри цитадели – изящный театр. Первые две башни появились в XI в. Через несколько лет добавили еще одну башню. Все эти укрепления пригодились в борьбе с крестоносцами. И несмотря на то, что крестоносцы не смогли войти в Босру, в XIII в. построили еще 8 башень по периметру театра.







После завершения строительства цитадели в нее была перенесена резиденция местного правителя.
В 1947 г. и в 1970 г. театр реставрировали, сегодня это самых сохранившийся из театров подобного рода.











Диаметр театр составляет 102 метра, зрительные места разделены по горизонтали на три сектора. Театр вмешает в себя 6 тысяч зрителей с сидячими местами и 2-3 тысячи стоячих мест. Зрительные ряды размещаются под углом 45 градусов, такая крутизна является отличительной особенностью театра. В театре бесподобная акустика.







От театра отходит главная улица римского города декуманус, которая шла с востока на запад на 900 метров. Она ведет к триумфальной арке начала III в., возведенной в честь легиона III «Киренаика», который размещался в Босре и его командиру первому римского наместнику Корнелио Пальме, взявшего город у набатейцев. Высота арки 13 метров.



Мечеть Омара считается самой древней в Сирии. Она посвящена второму «праведному халифу», при котором Босра была завоевана мусульманами. Мечеть построена на месте раннехристианского храма. Минарет высотой 12 метров был пристроен в XII в.







Напротив мечети находятся бани Манджка. Бани были открыты в 1372 г. и названы в честь тогдашнего правителя. Долгое время местные жители использовали бани в качестве жилых помещений. И только в 1981 году бани были частично отреставрированы.



Римские термы сохранились хуже, они были построены во II в., позже их неоднократно перестраивали. В византийский период термы наоборот уменьшили, и с южной стороны пристроили церковь. Сейчас можно увидеть восьмиугольный зал – фригидарий – помещение, где находился бассейн с холодной водой.







Напротив терм располагался украшенный колонами нимфеум – храм, посвященный нимфам.







Дальше по декуманусу на восток расположен византийский храм Сергия, Вакха и Леонтия – наиболее популярные после Св. Георгия христианские святые в Сирии.
Храм был построен в 512-513 гг. и считается один из первых купольных храмов Сирии подобной величины (диаметр купола – 12 м). У храма было три двери, выходящих на север, запад и юг. Сохранились остатки алтаря, часть стен и напольные мозаики. Существует легенда, что храм Сергия, Вакха и Леонтия послужил образцом для собора Святой Софии в Константинополе.







Рядом с храмом – дом монаха Бахиры.







Бахира проповедовал в конце VI в. в базилике недалеко от храма Св. Сергия, Вакха и Леонтия. Его проповеди собирали целую толпу, которой даже не хватало места, в то время, как новый храм оставался полупустым. Бахира был великолепным оратором, умел увлечь слушателей. Тем более, что Бахира был сторонником теории, что Христос родился обычным человеком и лишь потом воспринял божественную природу. Все это вызывало недовольство архиепископа.



Однажды Бахира увидел среди прихожан незнакомого подростка, который внимательно слушал его проповеди. Судя по одежде, это был погонщик верблюдов, который остановился здесь на ночлег с караваном. Бахира не любил погонщиков верблюдов, считая их несерьезными, приходящими на проповедь ради развлечения.
Но этот юноша был не таким. После проповеди он задержался в задумчивости. Тогда Бахира пригласил его в свое жилище и рассказал о жизни Спасителя и его чудесных деяниях, и о том, что люди не поняли Христа и должен прийти новый пророк, последний, посланный Богом, чтобы спасти людей.



Когда юноша вернулся в свой родной город Мекку, он ушел с головой в торговлю и, казалось, забыл о встрече в Босре. Разбогател, женился на женщине старше его на 15 лет. Но в 40 лет его стали посещать откровения, и он стал в конце концов тем самым Мухаммедом, пророком своего бога – Аллаха.



Напротив – действующая мечеть Фатимы, построенная в XII .



Дальше набатейская арка.







Предполагается, что арка – это ворота дворца Раббела II. Дворец расположен с правой стороны от арки. После завоевания Босры римлянами, здесь поселился римский наместник. Двухэтажный дворец с галереями-колонадами занимал огромную площадь.







На юго-восточном углу старого города на берегу открытой цистерны Биркет аль-Хаджж находится Мечеть Даббага 1225-1226 гг. При мечете размещается медресе, в 1232-1233 гг. был пристроен мавзолей Шамс ад-Дина Сунукура, прозванного «Хаким» (мудрый) – одного из чиновников Босры. В XX в. в медресе открылась начальная школа.







До сих пор обитаемая улица. Босра. Сирия.











Фото-http://www.biancoloto.com




Археологические памятники Пальмиры









Пальмира (греч. Παλμύρα, калька с арамейского תַּדְמוֹר, Тадмор, «город пальм») — некогда цветущий город, ныне бедная деревушка в Сирии, знаменитая развалинами величественных сооружений, памятниками последней поры древнеримской архитектуры. Она лежит под 34°33′33″ с. ш. 38°16′25″ в. д. (G) (O) (от острова Ферро), в одном из оазисов пустыни, между Дамаском и Евфратом, в 240 км к северо-востоку от первого и в 140 км от второго.







Надпись царицы Зенобии



По Библии и Иосифу Флавию, Пальмира была основана Соломоном как передовой оплот против нападений арамейских орд на его владения, простиравшиеся до берегов Евфрата. Навуходоносор, при нашествии на Иерусалим, разорил её, но вскоре, благодаря своему выгодному положению между Средиземным морем, с одной стороны, и долиной Евфрата, с другой, она снова отстроилась и стала пристанищем торговых караванов и складочным местом товаров, шедших с Запада на Восток и обратно.







Тут была столица государства, называвшаяся Пальмиреной и управлявшегося собственными государями, сенатом и народным собранием.







Римляне во время войны с парфянами (в 41 г. н. э.), старались завладеть Пальмирой, но безуспешно. При Траяне она была совершенно разрушена римскими войсками, но Адриан восстановил её и переименовал в Адрианополь, причём её правителям предоставил некоторую независимость, думая удержать их этим от союза с парфянами. При Каракалле (около 212 г. н. э.) Пальмира была объявлена римской колонией, с преимуществами juris italici (то есть с правами, равными правам колоний, находившихся непосредственно в самой Италии), и отдана в управление местному уроженцу, сенатору Септимию Оденату. Поднятое последним восстание против Рима привело к его убийству неким Руфином.







Оденату наследовал его сын, Гайран, вскоре умерший, а потом другой сын, также Оденат, ставший на сторону римлян в их войне с персами и получивший за это от Валериана и Галлиена в 258 г. титул consularis (губернатора в ранге консула). Не удовольствовавшись этим титулом, он, после того, как Валериан попал в плен к персам, провозгласил себя «царём царей» (в 260 г.).







После победоносного похода против персов, до Ктесифона на Тигре, Оденат был убит своим племянником, Меонием (в 267 г.), и на пальмиренский престол вступила его жена, Зенобия, значительно расширившая пределы своего государства и даже мечтавшая подчинить себе сам Рим. При ней Пальмира достигла апогея своего благосостояния, которое, однако, продолжалось лишь короткое время.







Император Аврелиан решился сломить непокорность гордой царицы, и в 273 г. принудил Пальмиру сдаться; Зенобия стала пленницей Аврелиана, её столица подверглась опустошению, а владения стали провинцией Римской империи.







Развалины театра







Диоклетиан и затем Юстиниан пытались восстановить разрушенный город, но не могли возвратить ему прежний блеск. Наконец, будучи ещё раз разрушен арабами, в 744 г., он превратился в жалкое селение, в течение многих веков не обращавшее на себя внимания образованного мира.







Только в 1678 г. английский негоциант Галифакс нашёл труднодоступные развалины Пальмиры; в 1751—1753 гг. они были впервые исследованы и описаны Вудом и Девкинсом.











Они тянутся с юго-востока на северо-запад непрерывным рядом на протяжении приблизительно 3 км, у подножия нескольких холмов, и состоят из остатков сооружений, относящихся к двум разным эпохам: древность одних, образующих собой бесформенную груду, восходит, по-видимому, к временам Навуходоносора; другие, сохранившиеся лучше, принадлежат трём первым векам христианской эры, когда, как известно, был в особом почёте коринфский стиль, преобладающий в этих развалинах.







В числе арамейских, греческих и латинских надписей, найденных в Пальмире, нет ни одной, которая была бы начертана ранее Рождества Христова или позже времён Диоклетиана.








На восточной оконечности пространства, занимаемого развалинами, высится храм солнца (Ваала-Гелиоса) — величественный периптер длиной в 55 1/3 м, шириной в 29 м, с 8 колоннами в каждом коротком фасе и с 16 колоннами в длинном. Колонны, из которых многие ещё стоят на своих местах, — капелированные и имели металлические лиственные украшения капителей, теперь, конечно, исчезнувшие.







Внутренность храма представляет собой обширное помещение, со сводом, разбитым на красивые кассетоны, с роскошной, вполне сохранившейся лепной орнаментацией фризов и стен, состоящей из листьев и плодов.







Напротив северо-западного угла храма находились входные ворота, похожие на триумфальную арку Константина в Риме; от них через весь город, на протяжении 1135 м, тянулась дорога, обставленная четырьмя рядами колонн, на архитраве которых помещались другие, меньшие колонны.







Эти четыре колоннады разделяли дорогу вдоль на три части: средняя, более широкая, служила для езды экипажей и всадников; две боковые, более узкие — для пешеходов. Высота нижних колонн — 17 м. Всего их было 1400, то есть по 375 в каждом ряду. Хотя из этого множества колонн до настоящего времени устояло не больше 150, однако продольная перспектива образуемых ими аллей производит на зрителя грандиозное, неизгладимое впечатление.











Вся почва бывшего города покрыта обломками капителей, антаблементов, скульптурных фризов и иных архитектурных фрагментов, среди которых, на запад от храма Солнца, видны остатки других храмов, дворцов, колоннад, алтарей, акведуков, а за развалившейся городской стеной, составлявшей сооружение времён Юстиниана, лежит в небольшой долине некрополь с многочисленными погребальными пещерами и шестьюдесятью фамильными усыпальницами, сложенными в виде башен из огромных тёсаных камней. На вершине одного из соседних холмов высится замок позднейшей, арабской постройки.



«Agora of Palmyra»















«Ancient Roman theater (Palmyra)»





















«Diocletian's camp in Palmyra»















«Funerary reliefs from Palmyra»



















«Palmyra Archeological Museum»











«Qasr Ibn Maan»















«Temple of Baal-Shamin in Palmyra»















«Tetrapylon in Palmyra»















«Tombs in Palmyra»























Древние поселения Северной Сирии












Около 40 древних поселений, входящих в состав 8 археологических парков на северо-западе Сирии, представляют замечательное свидетельство сельского образа жизни в период поздней античности и в византийское время.







Оставленные населением в VIII-Х вв., эти деревни, относящиеся к I VII вв., выделяются хорошо сохранившимся ландшафтом и архитектурными остатками жилых зданий, языческих храмов, церквей, цистерн, бань и т.п.











Церковь святого Симеона Столпника, наверное, самое знаменитое здание в этом районе.







Она построена в честь святого Симеона, который проповедовал с высокой колонны всем желающим.







Колонна святого Симеона существует до сих пор, ее перевезли в церковь после его смерти.







Этот реликтовый культурный ландшафт является важной иллюстрацией перехода от древнего языческого мира Римской империи к христианской Византии. Остатки гидротехнических сооружений, защитных стен и древнеримской планировки служат дополнительными свидетельствами достижений жителей этих поселений в сельскохозяйственном производстве.



Ширина этой территории около 30 км, но длина в несколько раз больше – почти 140 км.







Нет ничего удивительного в том, что эти поселения полностью зависели от торговли, учитывая, что на столь узком клочке земли было столько поселений!











Все они являются безмолвными свидетелями развития цивилизации, которая теперь осталась только на страницах учебников истории.











Благодаря торговле здесь появилось золото и серебро, которое шло на строительство этой изысканной византийской архитектуры.




Однако религия здесь была одна – христианство. Многие сохранившиеся удивительным образом здания – это церкви.



























Серджилла и Бара – наиболее сохранившиеся города.









В Серджилле есть купальня – а это всегда было знаком процветания города. Ее построили около 470 г. н.э., когда христианство уже укрепилось.







Здесь также было место встречи для мужчин – нечто вроде византийского клуба джентльменов, где принимались важные решения. Главным источником дохода города был виноград и оливки, росшие в плодородной почве природного бассейна, в котором был построен город.







С другой стороны, город Бара был как будто военной базой. Возможно, именно поэтому он пережил многие другие города.







Бару покорили крестоносцы в 1098 году, а через 30 лет прибрали к рукам мусульмане.





В итоге город оказался заброшенным после крупного землетрясения в 12 веке.











Этот регион захватили арабы, а это означало, что торговый путь изменит свой маршрут.
Здесь балом правила экономика, а не военное дело. Численность населения начала падать и достигла кульминации, когда города в итоге сталиhttp://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/02/1089.jpghttp://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/02/21104.jpg0]]> 9 <![CDATA[Трованты - живые камни Румынии]]> В мире есть масса интересных и необычных живых существ. Никто из нас и не подумает причислить к их числу таких представителей неживой природы, как камни. И, тем не менее, даже с камнями бывает на так просто разобраться.


В центральной и южной части Румынии, вдали от шумных городов, обитают странные существа – трованты, которые на самом деле являются камнями. Основная составляющая тровантов – песчаник, они имеют округлые формы и внешне особо не отличаются от обычных камней, которые в изобилии раскиданы в местах их обитания. Особенность этих удивительных камней заключается в том, что после дождя они начинают расти, т.е. действительно увеличиваться в размерах. Кроме того, они еще умеют и размножаться – из маленького камешка–трованта со временем вырастает настоящий гигант весом в целую тонну. С возрастом рост тровантов постепенно затихает и старые камни растут медленнее своих молодых соплеменников.


живые камни трованты румыния (600x450, 287Kb)/4171694_jivie_kamni_trovanti_ryminiya (600x450, 287Kb)



Ученые нашли объяснение росту тровантов – они увеличиваются в размерах благодаря повышенному содержанию минеральных солей, находящихся под их оболочкой. Когда поверхность намокает, эти химические соединения начинают расширяться и давить на песок, отчего камень начинает расти в размерах. Но вот способность тровантов размножаться почкованием, ученые объяснить не могут. Есть у странных камней и еще одна непонятная особенность – они могут передвигаться.




 


живые камни трованты румыния 1 (500x375, 357Kb)


Внутреннее строение камней–тровантов похоже на деревянный спил – в середине есть твердое ядро от которого отходят возрастные кольца.


Сегодня трованты — это одна из тех достопримечательностей Центральной Румынии, поглазеть на которую съезжаются туристы из всех стран мира. Самое большое скопление растущих камней находится в румынском области Вылча. На его территории встречаются трованты самых разных форм, цветов и размеров.


Из–за большого потока любопытных  туристов в 2006 году вылчинскими властями в деревне Костешть был создан музей тровантов под открытым небом. Площадь его составляет 1,1 гектара. На территории музея собраны самые необычные по виду растущие камни со всей округи.








живые камни трованты румыния 3 (700x466, 103Kb)



4.

живые камни трованты румыния 4 (475x500, 107Kb)



5.

живые камни трованты румыния 5 (550x324, 55Kb)



6.

живые камни трованты румыния 6 (550x361, 71Kb)




 

]]> 12 <![CDATA[АВСТРИЯ. Зальцбург. Часть вторая]]>
Зарисовки старого Зальцбурга

Зальцбург знаменитт своими старыми двориками, вот как этот, в которых распологаются уютные, домашние рестораны и кафе с отличной кухней, а посидеть там непросто услада для желудка, но и для глаз тоже.....



Зарисовки старого Зальцбурга

Еще известен город своими вывесками, их разнообразностью и причудливостью, даже самые современные фирмы обязаны выполнять свои вывески "под старину" - чтоб не вносить десбаланс в облик старого Зальцбурга.....



Зарисовки старого Зальцбурга



Зарисовки старого Зальцбурга

приметил вот такие необычные ручки....



Зарисовки старого Зальцбурга

красочные витрины зальцбургиских магазинов....



Зарисовки старого Зальцбурга

Росписи на стенах домов....



Зарисовки старого Зальцбурга

Распятие у церкви Францисканцев...



Зарисовки старого Зальцбурга



Купальня для лошадей.

В купальне для лошадей раньше обмывали животных из архиепископских конюшен.Купальня была спланирована и установлена по проектам Фишера фон Эрлаха около 1695 г. Позади видна Блазиускирхе.



Купальня для лошадей.

Настенные изображения лошадей выполнены придворным удожником Францем Антоном Эбнером.



Купальня для лошадей.

Центральную скульптуру "укрощения скакуна" исполнил скульптор Михаэль Мандль



Зарисовки старого Зальцбурга

Святой Ян Непомуцкий у подножия Крепости.....



Зарисовки старого Зальцбурга



Зальцбург. На площади Соборного Совета есть фонтан

Рядом с собором находиться еще одна площадь - площадь Соборного Совета....



Зальцбург. На площади Соборного Совета есть фонтан

На ней есть две достопримечательности: одна из них- фонтан "Нептун" Он был установлен скульптором Антоном Пфаффингером в 1732 году и служил купальней для лошадей. Роскошная купальня)



Зальцбург. На площади Соборного Совета есть фонтан



Зальцбург

конечно же с этой площади открывается и чудесный вид на крепость Хёензальцбург



Зальцбург

Здесь же и вторая достопримечательность - необычный памятник создателю конфет "Моцарткугель".



Зальцбург

Он необычен и своими размерами и конечно десбалансом с Собором и площадью выполнеными в стиле барокко...



Зальцбург

Это памятник Паулю Фюрсту,  кондитеру и автору  всемирно известных шоколадных конфет(1890г) , которые тоже стали синонимом Зальцбурга, они называются "Моцарткугель", состоят из марципана, ореха и тёмного шоколада. 



Зальцбург



Фонтан на площади Резиденции.

Рядом с Кафедральным собором Зальцбурга находится самый большой фонтан города. 



Фонтан на площади Резиденции.

В центре площади возвышается 15-метровый фонтан, который был создан в 1656-61 году итальянским скульптором Томмазо ди Гарсона и признан самым большими красивым фонтаном в стиле барокко за пределами Италии. Фонтан на 100 лет старше Моцарта, который по словам современников, любил бывать здесь.



 Фонтан на площади Резиденции.

В центре фонтана возвышается скала в окружении четырех морских коней, на ней стоят три атлета,которые держат чашу на своих плечах, в которой большие рыбы держат раковину.



Фонтан на площади Резиденции. 

В ней сидит Тритон и из рога в форме раковины выдувает воду.



Фонтан на площади Резиденции.





  Фонтан на площади Резиденции.









 



 

]]> 12 <![CDATA[Вода. Существо или вещество? ]]>



Страна: Россия
Год выпуска: 2010
Жанр: Документальный
Перевод: Не требуется



Режиссер: Александр Гринин



Качество: WEBRip
Формат: AVI
Продолжительность: 02:16:31
Размер: 1,86 гб









Казалось бы, ну нет в воде ничего особенного. Что может быть банальней, чем вода?
Но не тут-то было! Современные исследования, сделанные российскими учёными и их зарубежными коллегами, заставили сегодня смотреть на воду другими глазами. И возрадовались мистики и блаженные всех мастей. И воздели руки к небу в молитвенном экстазе, и наполнились проруби и полыньи разгорячёнными телами, а ёмкости для «святой воды» теперь никогда не пустеют! Что может быть привычней, чем Н2О? Летом поливает нас дождем, зимой — засыпает снегом.




Покрывая около трёх четвертей поверхности нашей планеты, вода входит в состав всего земного: горных пород, минералов, растений, не говоря уж о живых организмах. Да и сами мы процентов на 80 состоим из воды. С одной стороны, вода считается колыбелью жизни, с другой — вода не раз становилась причиной глобальных катастроф. Чего стоит хотя бы Великий потоп или уход под воду легендарной Атлантиды! Во все времена и у всех народов вода в реальной жизни и в сказаниях использовалась как во вред, так и во благо. Вода несла смерть и вода возвращала к жизни. Без воды не обходятся церковные ритуалы, вода — непременный атрибут магических манипуляций.
Слишком многое в нашей жизни зависит от воды, чтобы относиться к ней как к неприметной жидкости. Воду изучали испокон веков — толкли ее в ступе, пробовали на вкус, расщепляли химреактивами. Итак, всё ли так просто с простой водой?]]> 14 <![CDATA[Дачная красота.]]>
На дачу и огород не всегда затащишь своих родственников и особенно детей. Помощников не найдешь, а зимними запасами с огорода полакомится любят абсолютно все! Как привлечь детей (мы говорим о взрослых детках, которые в силах помочь родителям)? Сделайте ваш сад-огород ярче и интересней, вместе с вашими детьми, тогда им самим захочется проводить на даче больше времени. А украсить сад можно с помощью старых вещей, которые вышли из строя, порвались и вообще годны только на мусорку! Ну а чтобы не ломать голову с придумыванием интересных поделок, предлагаю просмотреть 20 поделок для сада, сделанных своими руками разными умельцами!




ПОДЕЛКИ ДЛЯ САДА СВОИМИ РУКАМИ

































































































































]]> 66 <![CDATA[Цветущий дворик Эрин из Калифорнии.]]>
Цветущий дворик Эрин из Калифорнии.
















































































































































'

















































































































]]> 27 <![CDATA[Как вы дочку назовёте, так она и заживёт...Немного о Лаосе.]]>


4437240_Laos (700x525, 193Kb)



СУЩЕСТВУЕТ ЛЕГЕНДА, В КОТОРОЙ ГОВОРИТСЯ О ТОМ, ЧТО НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО У ТОЙ ПАРЫ, КОТОРАЯ БЫЛА ВЛЮБЛЕНА В "ПРОШЛОЙ" ЖИЗНИ.  В ЛАОСЕ СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ И ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЖИЗНИ, УГОТОВАНО СВЫШЕ, И СУДЬБЫ ВСЕХ ЛЮДЕЙ  ЗАРАНЕЕ ПРЕДРЕШЕНЫ.



 







ПО ЩУЧЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ПО МОЕМУ ХОТЕНИЮ.



Чтобы стать мужем и женой в лаосской глубинке, совсем не нужно идти в местный храм. Более того, в ЗАГС тоже идти не нужно. Не нужно вообще никуда идти.  Да и спрашивать родительского благословения и уж тем более разрешения в Лаосе тоже не принято. Единственное требование, которое предъявляют в этой стране к молодожёнам, это согласие обеих сторон.  Так что если лаосский парень и лаосская девушка в какой-то момент пришли к выводу, что им надо срочно "соединить свои сердца", никто не имеет права им этого запретить.



Женитьба в лаосских деревнях--процедура неформальная, но от этого не менее хлопотная. Да и расходы она сулит немалые. На сватовство, к примеру, родители жениха  дарят раскошные подарки или крупную сумму денег родителям невесты. Впрочем, не меньше придётся потратиться и на само торжество. Согласитесь, если поздравить молодых придут двести или триста гостей,  даже при самом скромном меню сэкономить не получится. Правда, есть и положительный момент от такого "нашествия"--подарки. В Лаосе народ хоть и небогатый, но порядочный, а потому каждый старается одарить новобрачных щедрым подарком. Впрочем, есть и другое объяснение такой " порядочности". На торжестве жених с невестой обходят гостей с чашей, куда каждый присутствующий должен положить свой подарок. Так что поздравить молодожёнов надо так, чтобы потом не стыдно было взглянуть в глаза знакомым.



После бракосочетания супруги начинают семейную жизнь в доме родителей невесты и живут там в течение двух-трёх лет со дня свадьбы. За это время молодым людям надо заработать достаточно денег для того, чтобы позволить себе собственное жильё.

 



Снимки Лаос

Эта фотография Лаос является собственностью сайта TripAdvisor













НАЗОВУ ТЕБЯ ТИХО ПО ИМЕНИ...

 








Главой лаосской семьи является мужчина, но это не значит, что все члены семьи должны беспрекословно ему подчиняться. Каждый член семьи имеет полное право высказать своё мнение и знать, что к нему прислушаются.



В Лаосе специфически относятся в воспитанию детей. По местным традициям обучением и воспитанием детей занимаются не родители, а близкие родственники. Но это не значит, что ребёнок, предоставленный воспитанию дядей, тётей и бабушек, не получает достаточно заботы и любви от родителей. Наоборот, тот из родственников, кто берёт на себя такую ответственность, старается воспитать ребёнка, как своего собственного. В воспитании детей лаосцы придерживаются ещё одного нерушимого правила--детей никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя наказывать. Считается, что ребёнок не может нести в мир любовь и доброту, если он в детстве подвергался наказаниям.



С выбором имени в этой стране тоже не всё так просто. Испокон веков жители Лаоса подходили к выбору имени с особой тщательностью. Они всегда считали, что в таком важном деле нельзя руководствоваться принципом "нрвится-не нравится". Поэтому как назвать сына, Тум, Тенг или Тхао, решали не родители, а...звёзды. Именно астрологи подбирали ребёнку имя с глубоким смыслом, которое принесло бы в будущем счастье его обладателю.



А вот фамилии в Лаосе, можно сказать, нововведение. Фамилиями лаосцы обзавелись лишь в 1943 году по требованию правительства. В этой стране вышел закон, который гласит, что каздый житель страны обязан иметь имя и фамилию. Но законы законами, а местные жители до сих пор обращаются друг к другу только по именам, и у них также сохранилась традиция менять имена в соответствии с родом деятельности или профессей.



После свадьбы в Лаосе невеста может взять не только фамилию, но и имя мужа, а может и оставить свои инициалы, однако дети обязательно получат фамилию отца. Наследование в Лаосе ведётся по мужской линии, как и в других странах.


4437240_lao_thoeng_tang_vai_outfit (383x562, 47Kb)



 



ИХ НРАВЫ





Публичное проявление чувств Лаосе не допустимо. Даже туристы или иностранцы, слишком откровенно выражающие свои эмоции, могут вызвать у лаосцев негативную реакцию, потому что проявление чувств между мужчиной и женщиной допустимо для них только наедине.



Традиционное приветствие в Лаосе--" Вай" или "Ноп"--сложенные лодочкой ладони, прикладываемые к голове( но не выше уровня носа) или груди без прикосновения к телу. Часто жест сопровождается лёгким поклоном, чтобы выразить уважение к людям более высокого статуса или возраста. Это не просто жест приветствия, а побольшей части статусное действие с определённым этикетом. Порядок совершения "Ноп" очень строг и подчиняется целому кодексу--положение рук и длительность жеста определяется социальным положением приветствуемого--чем значительнее персона, тем выше поднимаются ладони и тем дольше длится жест.



"Сабайди", что можно перевести как "поздравляю" или "доброго здоровья", я вляется типично лаосским приветствием. Другое общепринятое выражение--" бо пен ньянг", что означает " не бери в голову" или " не имеет значения". Это выражение может выражать согласие, а в некоторых случаях может использоваться для того, чтобы уладить конфликт.



4437240_450pxBuddhaimage7 (450x600, 91Kb)







Все статуи Будды, в каком бы виде они не находились, считаются священными. Поэтому не следует забираться на них для того, чтобы сфотографироваться( за святотатство грозит суровое наказание), или в какой-либо иной форме проявлять к ним неуважение.



Прикосновение к голове местных жителей( в том числе маленьких детей) означает страшное оскорбление. Сидящий человек, особенно если он положил ногу на ногу, ни в коем случае не должен обращать ступни в сторону людей и Будды.



4437240_r_p_3ffcd81c090e9817f153ce8925e745f6 (640x480, 66Kb)



ЛАОССКАЯ ДЕРЕВНЯ



4437240_800pxSilk_dying (700x525, 112Kb)



4437240_r_p_7c2f994efce48e0a688cbf53d3c15309 (640x480, 64Kb)



4437240_r_p_a32d41594d9453cd992679762ad3aa48 (640x480, 96Kb)



4437240_r_p_a8111e693b7b86380a494cf9942c2772 (640x480, 71Kb)





Фотографии лаосской свадьбы можно посмотеть здесь:












]]> 23 <![CDATA[Большой аквариум в Сеуле]]> Когда к вам приезжают гости и хочется показать как можно больше, часто случается пресыщение информацией и событиями. Избежать мероприятий для галочки и одновременно не выбиться из графика достаточно трудно. Однако, спасает меня в таких случаях фотоаппарат. Пересматривая фото, и вспоминая ощущения спешки и суеты, сопутствовашие их съемке, поневоле удивляешься и переживаешь моменты совершенно по-иному, замечая то, на что обращалось внимание лишь вскользь.
Так получилось и в этот раз, когда мы решили в посетить большой аквариум в центре COEX, что в Сеуле. Я была тут миллион раз, но еще никогда не делала фотографии в сырых форматах, что и послужило дополнительным стимулом сопроводить детей. Однако, уже у входа стало понятно, что поставить нормально штатив-трипод не удастся из-за жуткой толкучки, которая объяснялась выходным - в Корее были выборы. Пришлось довольствоваться по большей части одной ногой, которая не занимала так много места. Кроме того, дети постоянно терялись, батарейки телефона были близки к нулю, вобщем, нервотрепка получилась та еще.
Но по рассмотрении фотографий спустя месяц оказалось, что красота подводного мира ничуть от этого не пострадала, поэтому предлагается вместе ею полюбоваться.

Нас встречает большой поросший водорослями дальневосточный краб... Кажется, ему лет 10 уже точно есть. По крайней мере, столько я его тут помню.



1.
IMG_3442comp (700x467, 312Kb)



Аквариум находится в крупном подземном торговом центре, расположившемся вокруг башни международной тоговли и крупного конференс-холла, где проводятся основные саммиты (например, тут проходила встреча стран большой двадцатки в прошлом году).
Стало уже традицией фотографировать эту удивительную геометрию.



2.
IMG_3443comp (410x700, 130Kb)

Аквариум состоит из нескольких тематических зон, и первая из них - амазонские джунгли. Водятся в амазонке вот такие громадные рыбины, напоминающие щук.



3.
IMG_3459comp (700x467, 248Kb)

А это другая амазонская милашка - пиранья, пользуется популярностью в народе.



4.
IMG_3481comp (700x467, 217Kb)

Некоторые пытаются снимать их на телефоны, но мне это не представляется хорошей идеей. По-видимому, рыбки голодны и носятся как заведенные, к тому же темнота. Даже моя камера отказывается делать приличные снимки.



5.
IMG_3483comp (700x467, 172Kb)

Следующая зона - океанская. Тут в открытых сверху больших аквариумах содержатся скаты и другие морские рыбины.



6.
IMG_3496comp (700x467, 223Kb)




7.
IMG_3507comp (700x467, 144Kb)

А дальше - мои любимые аквариумы с обитателями коралловых рифов. Я их люблю не только за разноцветность. Тут - самая светлая зона во всем аквариуме и к тому же - расширение узкого коридора и меньше толкотни. Поэтому фотографий отсюда большинство.



8.
IMG_3511comp (700x467, 133Kb)



9.
IMG_3519comp (700x467, 147Kb)



10.
IMG_3520comp (700x467, 232Kb)



11.
IMG_3526comp (700x465, 158Kb)



12.
IMG_3533comp (700x467, 178Kb)



13.
IMG_3539comp (700x467, 152Kb)



14.
IMG_3544comp (700x467, 170Kb)



15.
IMG_3548comp (700x467, 182Kb)



16.
IMG_3556comp (700x467, 197Kb)



17.
IMG_3558comp (700x467, 154Kb)



18.
IMG_3561comp (700x467, 189Kb)



19.
IMG_3562comp (700x467, 184Kb)



20.
IMG_3563comp (700x467, 164Kb)



21.
IMG_3566comp (700x467, 177Kb)



22.
IMG_3570comp (700x467, 237Kb)



23.
IMG_3581comp (700x467, 248Kb)



24.
IMG_3591comp (700x467, 184Kb)

Тут же можно увидеть красивые кораллы, актинии и губки, самые разнообразные.



25.
IMG_3593comp (700x467, 269Kb)



26.
IMG_3598comp (700x467, 273Kb)



27.
IMG_3599comp (700x467, 309Kb)



28.
IMG_3601comp (700x477, 267Kb)

Далее следует зал с милашкой-дюгонем и нерпами, которые очень быстро плавали и не дались сфотографировать их.



29.
IMG_3612comp (700x467, 231Kb)



30.
IMG_3616comp (700x467, 146Kb)

И наконец - зона хищников, где в огромном аквариуме плавают всевозможные акулы и скаты. А это, по-видимому, корм.



31.
IMG_3619comp (700x467, 302Kb)

На рыбин можно смотреть не только сквозь стену. Перед выходом их аквариума надо обязательно проехать на движущейся дорожке по трубе. Тогда все эти симпатяги смогут посмотреть на вас свысока.



32.
IMG_3623comp (700x467, 220Kb)



33.
IMG_3632comp (700x467, 222Kb)



34.
IMG_3650comp (700x467, 152Kb)



35.
IMG_3653comp (700x467, 175Kb)



36.
IMG_3658comp (700x467, 166Kb)



37.
IMG_3669comp (700x467, 177Kb)



38.
IMG_3673comp (700x467, 164Kb)



39.
IMG_3684comp (700x467, 192Kb)

Напоследок вам помашут крылышком пингвины и лапкой - малыш-оксалотль.



40.
IMG_3700comp (700x467, 124Kb)

На самом деле, в аквариуме живности куда больше, обычно я провожу там несколько часов, но тут из-за толчеи повнимательнее всмотреться было совершенно невозможно. Резюме такое - ходите в гости по утрам... тьфу, ходите в аквариум по будням.
Если хотите полюбоваться еще живностью из аквариума, милости прошу:

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post94439266/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post94420589/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post94348533/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post94342338/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post66481700/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post66432914/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post66296244/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post66127336/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post66124795/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post65742983/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post65733243/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post65537686/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post65447474/

http://www.liveinternet.ru/users/venda1/post65427159/

]]> 4 <![CDATA[Майские праздники в Южной Корее]]> IMG_7243comp (467x700, 146Kb)
Месяц май - безденежный месяц в Корее, как его называют сами корейцы. Дело в том, что во-первых, это - месяц свадеб, почему-то в Корее принято жениться в мае. А поскольку свадьба празднуется широко, то каждую субботу обычно женится кто-то из знакомых или родственников. К тому же, в мае самый большой урожай на праздники. 5 мая отмечают День детей. Это - красный день календаря, принято покупать ребенку подарок (а в последнее время таким подарком может стать новый телефон или электронная дорогая игрушка) и ходить с ним в парк аттракционов, в детские кафе или в зоопарк, ну, на худой конец - пускать змея в парке или у реки. В эти дни обычно в общественные места лучше не соваться: везде будет стоять невообразимый гвалт. Но чувство семейного единения, конечно, этого стоит.
Сразу за этим, 8 числа, следует День Родителей. Традиция требует подарка родителям достойной суммы денег или путевки в санаторий и обязательно - букетика гвоздик, которые в этот день и накануне продаются во всех магазинах.
Затем, 15 числа идет День Учителя. Дарить дорогие подарки учителям в Корее запрещено, т.к. это может рассматриваться как взятка. Однако, некоторые родители все равно как-то ухитряются. Что же до стандартов, то подарить обязательно надо специальную корзиночку гвоздик и можно добавить несколько конфеток, но это необязательно. Школьник может сделать открытку своими руками, обычно это бывает очень приятно.
Наконец, третий понедельник месяца - день взрослых. Его отмечают те, кому исполнилось в этом году 20 лет. В качестве подарка предлагаются 20 роз, и, вероятно - что-то посущественнее, но традиции об этом умалчивают. Считается, что до этого дня нельзя целоваться, и можно предположить, что устраивается большая гулянка среди сверстников.
Ну, не говоря уж о том, что в мае обычно случается День Рожения Будды, в котором традиционно принимают участие многие корейцы, поскольку это что-то типа христианского Рождества. В этот день полагается пойти в храм, сделать жертвоприношение, заказать надпись на специальных поминальных табличках и повесить несколько поминальных фонариков и принять участие в параде (хотя я до сих пор не могу понять, как это буддизм сочетается с поминовением усопших, надо бы расспросить знающих).
Таким образом, май называют в Корее Месяцем Праздников, а еще - Месяцем Благодарения, что отражает глубоко конфуцианские корни корейского уклада жизни, хоть и с немалыми наносами современности. И такому сочетанию можно только порадоваться.
А на фотографии - моя корзиночка гвоздик, подаренная вчера студентами. Всем желаю хорошего мая, наполненного Благодарностью, которая сама по себе - праздник.]]> 7 <![CDATA[Горы в цвету, или Абрикосы в канаву...]]> Недавно попала на китайский сайт, где увидела вот эту фотографию из серии:




Мне она очень понравилась, но я была увлечена совсем другим и подумала, что вскоре вернусь и скачаю все...
Но не тут-то было! На китайских сайтах так все запутано и перемешано, что, конечно, я потеряла заветный блог...
Искала я целую неделю, пока не нашла потерянное (вы не поверите!) в разделе "Животноводство".
Не имею привычки врать, вот оно:

Как я благодарила судьбу и молилась! И радовалась, и удивлялась,
что понравившееся мне фото имеет название "Чтобы плюнуть"...
Интересно, куда же собрался плевать автор фотографии?































Посмотрев фотографии, я представила современного пастуха, который облетает свои стада на вертолете, фотографируя абрикосы в цвету, а потом пишет картины...
Но пока я искала фотографии, деревья отцвели, а стада перешли на другое место.





И все-таки я нашла! На одной фотографии стояла нормальная подпись: "Предгорья Тянь-Шаня", а не какие-то "Абрикосы в канаве"...
]]> 26 <![CDATA[Как хороши, как свежи были розы...]]> 35645176[1] (700x301, 105Kb)

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
1694429000389e015c2f8ec1c2a3a61aef3f8a48c4[1] (540x45, 6Kb)
Давно я мечтала побывать в Иерусалимском саду роз. Для меня как любительницы цветов сад роз всегда представлялся верхом совершенства. Какова же была моя радость, когда я убедилась в этом, побывав в прекрасном саду в свой минувший выходной.

Что может быть романтичнее прогулки свежим весенним утром по парку или саду, когда нежная травка кажется хрустальной от росы, а первые цветы доверчиво раскрывают свои лепестки навстречу солнцу?
Красота вокруг тебя, красота в тебе самом!
035 (700x525, 175Kb)

Сначала давайте осмотримся вокруг.
Из парка открывается вид на Иерусалим.
139 (700x525, 126Kb)
Розовый сад, раскинувшийся на холме Гиват-Рам

Изначально этот парк назывался Президентским, но в конце 1970-х годов, когда искали место для международной выставки роз, решили устроить ее именно здесь. Меценатами выступила семья Уол — отсюда и новое название. В итоге в парке появилось несколько тысяч розовых кустов со всего света.
Более 400 сортов роз выращивают там, многие из них - подарки от стран со всего мира. Парк Роз охватывает 19 акров (77 000 м2). Это один из немногих парков на Ближнем Востоке, где нет осадков летом .
052 (700x525, 176Kb)
Сад парка Наций состоит из разделов, пожертвованных другими странами. Каждый раздел имеет несколько сортов роз выращенных в соответствующей стране. В парке также есть экспериментальный участок, где новые сорта роз проверяются на предмет их пригодности для общественных и частных садов в Израиле.
В октябре 2003 года Парк Роз получил награду за выдающиеся достижения в международном конкурсе розариев. Парк был объявлен одним из одиннадцати самых красивых розовых садов в мире. В дополнение к 15000 кустам роз , в парке есть экспансивные газоны, холмы, карьеры, декоративный пруд с водными растениями и рыбой, водопад, рокарии и скульптуры .
140 (700x525, 135Kb)
Сад роз в Иерусалиме уютно притаился прямо в центре столицы, и по праву считается одним из красивейших парков города.
036 (700x525, 196Kb)
Парк находится напротив Кнессета на правительственном участке,
037 (700x525, 83Kb)
у подножия Верховного суда Израиля.
138 (700x525, 128Kb)
142 (700x525, 162Kb)
141 (700x525, 178Kb)
145 (700x525, 128Kb)

Парк роз – это скорее не парк, а роскошный сад, утопающий в зелени и розовых кустах неописуемой красоты. Роз здесь столько, что даже у бывалого садовода-любителя дух может захватить.
013 (700x525, 173Kb)
012 (700x525, 169Kb)
003 (700x525, 105Kb)
014 (700x525, 233Kb)
016 (700x525, 216Kb)
Иерусалимский Сад роз – это отличное место перевести дух, отдохнуть от летнего зноя и вдохнуть невероятный аромат роз!
017 (700x525, 204Kb)
019 (700x525, 249Kb)
020 (700x525, 235Kb)
021 (700x525, 189Kb)
022 (700x525, 206Kb)
031 (700x525, 230Kb)
044 (700x525, 190Kb)
023 (700x525, 150Kb)
032 (700x525, 164Kb)

Лучшее время для прогулок — март и апрель, когда распускаются цветы, уже тепло, но еще не началась нестерпимая жара. Воздух пропитывается ароматом роз, и можно растянуться на лужайке под цветущим миндалем или устроить пикник у озера с кувшинками.
038 (700x525, 204Kb)
040 (700x525, 179Kb)
043 (700x525, 199Kb)
046 (700x525, 195Kb)
047 (700x525, 217Kb)
048 (700x525, 244Kb)
049 (700x525, 135Kb)
056 (700x525, 216Kb)
053 (700x525, 126Kb)
054 (700x525, 151Kb)
055 (700x525, 169Kb)
Отличительной особенностью парка является непередаваемая атмосфера спокойствия и умиротворенности. Попадая в парк, вы в считанные секунды забываете, что находитесь в центре города, которому так присущи шум и гам.
057 (700x525, 208Kb)
058 (700x525, 241Kb)
059 (700x525, 107Kb)
060 (700x525, 173Kb)
061 (700x525, 144Kb)
062 (700x525, 160Kb)
В самом парке уютно притаилось несметное количество лавочек, где можно спокойно переждать летний зной, наблюдая за настоящей красотой.
112 (700x525, 203Kb)
071 (700x525, 208Kb)
072 (700x525, 153Kb)
075 (700x525, 176Kb)
076 - копия (700x440, 139Kb)
077 (700x525, 212Kb)
079 (700x525, 201Kb)
080 (700x525, 159Kb)
085 (700x525, 192Kb)
087 (700x525, 168Kb)
Однако парк славится не только своими поистине шикарными розами, но и многочисленными хвойными деревьями, которые как часовые стоят на страже спокойствия и безмятежности цветущих роз, и запах хвои сливается с пьянящим розовым ароматом. Это просто восторг!
068 (700x525, 139Kb)
070 (700x525, 110Kb)
082 (700x525, 178Kb)
084 (700x525, 148Kb)
098 (700x525, 125Kb)
100 (700x525, 172Kb)
110 (700x525, 204Kb)
074 (700x525, 208Kb)

Прогулка по аллее может превратиться в настоящий праздник, когда вы увидите растущие по краям парковой дорожки цветы. Это настоящие живые розы, и они не идут ни в какое сравнение с букетами, которыми торгуют в цветочных магазинах. Все розы разных цветов и оттенков, способны в одно мгновение подарить вам прекрасное настроение, а воздух, наполненный волшебными ароматами, погрузит вас в бесконечный мир блаженства.. Светящиеся благоухающие сочные бутоны дышат и радуются солнцу, передавая вам свою живую энергетику
063 (700x525, 160Kb)
065 (700x525, 222Kb)
066 (700x525, 206Kb)
067 (700x525, 234Kb)
069 (700x525, 247Kb)
Самый пик красоты этого сада приходится на май, когда волны цветения роз сменяют друг друга и фантастические цветовые гаммы надолго приковывают взгляд посетителей. Ароматы, сильные и слабые, сладкие и острые, деликатные и резкие создают плотную пелену над роскошными клумбами
092 - копия (636x700, 141Kb)
093 (700x525, 219Kb)
094 (700x525, 218Kb)
096 (700x525, 235Kb)

099 (700x525, 235Kb)
097 (700x525, 132Kb)
106 (700x525, 210Kb)
107 (700x525, 185Kb)

113 (700x525, 278Kb)
119 (700x525, 205Kb)
120 (700x525, 220Kb)
121 (700x525, 203Kb)
122 (700x525, 202Kb)
123 (700x525, 259Kb)
124 (700x525, 183Kb)
133 (700x525, 192Kb)

Ну а на напоследок - японский уголок "Сада роз".
101 (700x525, 198Kb)
102 (700x525, 180Kb)
103 (700x525, 177Kb)
108 (700x525, 216Kb)
125 (700x525, 154Kb)
126 (700x525, 130Kb)
104 (700x525, 241Kb)
128 (700x525, 170Kb)
127 (700x525, 163Kb)
На самом деле, чудесное место, чтобы отдохнуть в тишине и насладиться природой.
132 (700x525, 227Kb)
131 (700x525, 201Kb)




1694429000389e015c2f8ec1c2a3a61aef3f8a48c4[1] (540x45, 6Kb)
]]> 4 <![CDATA[Всемирное наследие ЮНЕСКО: Берега Сены в Париже. Часть 2]]>

Площадь Согласия




Парижане считают ее самой красивой площадью в столице, и это мнение разделяют многие из приезжих. Расположена она очень удачно — с нее открывается вид на Елисейские поля, на парк Тюильри и Лувр, на площадь Мадлен, а с террасы парка хорошо видна Эйфелева башня.







Площадь Согласия (фр. Place de la Concorde) — центральная площадь Парижа и выдающийся памятник градостроительства эпохи классицизма. Вторая по величине во Франции (после площади des Quinconces в Бордо) .







Площадь имени Людовика XV была разбита между Елисейскими полями (с запада) и садом дворца Тюильри (с востока) по заказу самого короля его первым архитектором Габриэлем в 1755 г.







Анж-Жак Габриэль, портрет Грёза




Первоначально представляла собой окружённый рвом восьмиугольник, по углам которого стояли восемь аллегорических статуй, символизирующих главные города Франции. Посредине площади установили конную статую Людовика XV работы Бушардона и Пигаля.


С северной стороны были возведены элегантные здания Морского министерства и отель де Крийон. В 1787-90 гг. через Сену был перекинут мост Согласия, который на противоположном берегу упирается в здание Национального собрания (бывш. Бурбонский дворец).







Мария-Антуанетта



Во время Великой Французской революции статую короля на площади сменила гигантская гильотина. Здесь в окружении ликующих толп народа были обезглавлены король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта, позднее — Дантон и Робеспьер. В те времена это место называлась Площадью Революции. Своё нынешнее наименование площадь получила в знак примирения сословий по окончании революционного террора в 1795 г.








При короле Луи-Филиппе на площади Согласия были установлены восемь монументальных статуй, символизирующих крупные города Франции: Лион и Марсель (ск. Петито), Бордо и Нант (ск. Гайонет), Руан и Брест (ск. Корто), Лилль и Страсбург (ск. Прадье). В 1870-1914 годах, когда Эльзас и Лотарингия были оккупированы немцами, статуя Страсбурга, покрытая черным крепом, стала местом патриотического паломничества французов.







Площадь Согласия украшена фонтанами на «морскую тему» не случайно – в ее северной части высится здание Министерства морского флота. А по другую сторону Королевской улицы (rue Royale) находится один из самых роскошных парижских отелей – знаменитый отель Крийон (бывший дворец Омон).







Жорже Стейне. Площадь Согласия



По своей архитектуре оба здания перекликаются с дворцами Лувра. В феврале 1923 году в отеле «Крийон» на площади Согласия останавливался Сергей Есенин со своей женой Айседорой Дункан, но из-за своего скандального поведения Есенин был выдворен не только из отеля, но и из Франции.



Египетский обелиск












Вход в Луксорский храм; на первом плане пустое место, где стоял правый обелиск, вывезенный во Францию
Луксорский обелиск (фр. obélisque de Louxor; известен также как Игла Клеопатры) в Париже — один из двух обелисков на входе в Луксорский храм в Египте, подаренный Франции в начале 1830-х гг. египетским вице-королём Мухаммедом Али и ныне установленный в центре площади Согласия. Это самый древний монумент французской столицы.











В 1831 г. египетский правитель Мехмет Али предложил французскому правительству в дар луксорский обелиск Рамзеса II. Он был доставлен в Париж 21 декабря 1833 г. и, по решению короля Луи-Филиппа, был установлен в центре площади Согласия. На постамент нанесены диаграммы, иллюстрирующие процесс доставки 23-метрового 250-тонного сооружения из Египта во Францию. Подобные обелиски («иглы Клеопатры») были также установлены в Лондоне и Нью-Йорке. Позолоченное навершие обелиска появилось только в 1998 году.







«Площадь Согласия» — это также название новаторского полотна Эдгара Дега, которое после падения Берлина было вывезено в СССР и ныне экспонируется в Эрмитаже



Королевская улица










Королевская Улица в Париже ведет от площади Согласия к площади Мадлен. Она пролегает между двумя особняками с колоннадами, которая очень похожа на ту колоннаду, украшающую вход в Лувр.



Эти два здания были построены в конце 18-го столетия под руководством архитектора Жаком Анжем Габриэлем. Они предназначались для посольских резиденций, однако так и не были использованы по своему назначению. В одном из этих зданий в наши дни размещается отель, который носит имя прежнего владельца здания – герцога де Крийона.



Этот отель знаменит тем, что в нем в 1923 году останавливались Сергей Есенин и Айседора Дункан.







В другом здании Королевской улицы расположено в наши дни Морское министерство. А раньше это была королевская сокровищница, место, где хранилась казна короля. На втором этаже этого здания раньше был небольшой музей, где были выставлены доспехи королевского дому Валуа, золотая утварь кардинала Ришелье, шпага Генриха Четвертого.



В 1789 году парижане перед штурмом Бастилии первым делом овладели этим историческим оружием. И именно с его помощью была взята Бастилия.



В 1792 году королевское хранилище было разграблено, и все драгоценности, которые там хранились, были украдены. Виновников этого грабежа схватили и наказали прямо на месте преступления.



В 1814 году в Париж вошла союзная армия во главе с российским императором Александром Первым. В одной из комнат бывшей королевской сокровищницы император приказал устроить часовню. Каждое утро, когда Александр туда направлялся, он пересекал Королевскую улицу, так как сам император жил в особняке Талейрана.



На Королевской улице есть еще несколько интересных зданий. Например, в доме № 3 проживал герцог Ришелье до того как он в 1789 году уехал в Россию и стал губернатором Одессы.







На этой же улице находится и знаменитый парижский ресторан “Максим’с”- неотъемлемый элемент парижского шика. Это один из самых престижных ресторанов Парижа. Правда, при его посещении помните, что это также одно из самых дорогих парижских заведений.





Площадь Мадлен








Перспективу Королевской улицы, отходящей от площади Согласия, завершает торжественный фасад церкви Мадлен (полное название — церковь Святой Марии Магдалины). Строительство ее началось при Людовике XV. Первоначальный проект постройки был аналогичен Дому Инвалидов — крестообразное в плане сооружение, покрытое куполом.







Осуществление проекта приостановилось по распоряжению Наполеона, пожелавшего построить храм в честь побед его армии. Проект был заново разработан архитектором Виньоном, однако поражение в войне с Россией 1812 г. и падение Наполеона не дали осуществиться новому плану. Церковь была завершена в период Реставрации и открыта в 1842 г.











Церковь Мадлен относится к типу греко-римского храма. Длина здания 108 м, ширина 43 м. 52 монументальных колон-ны коринфского ордера окружают здание по периметру, высота каждой колонны 19,5 м. В отличие от других храмов церковь Мадлен не имеет ни трансепта, ни боковых окон — интерьер освещается через свод. На восьми колоннах главного фасада покоится монументальный фронтон со скульптурными сценами Страшного суда (ск. Лемер).















На бронзовых дверях главного входа помещены барельефы на сюжеты Ветхого завета. Интерьер церкви обильно украшен скульптурой и росписями, в их числе мраморные группы Венчание девы Марии (ск. Прадье) и Крещение Христа (ск. Рюд), помещенные ниже органа.












Бланшар, Антуан, Площадь Мадлен





Живописный рынок цветов на площади Мадлен напоми-нает о том, что здесь жила Альфонсина Плесси, послужившая прообразом для романа Александра Дюма-сына Дама с камелиями. В доме № 14 помещалось Гран - кафе — место рождения кинематографа. Здесь 14 декабря 1895 г. братья Люмьер провели первый публичный киносеанс, показав черно-белые кинофильмы Выход с завода, Прибытие поезда и др.



Сад Тюильри












В самом центре Парижа между площадью Согласия и Лувром находится самый знаменитый и старый сад под названием Тюильри. В 15 веке здесь была окраина Парижа, где находилось свалка и добывалась глина, чтобы производить черепицу. В переводе с французского тюиль означает черепица. Отсюда и пошло название сада.







В 1564 году Катерина Медичи пожелала иметь дворец на этом месте и сад для прогулок. Парк соорудили в итальянском стиле: 6 аллей в длину сада и 8 в ширину. Медичи очень любила гулять по тенистым аллеям этого сада. Через 110 лет этот парк был перепланирован знаменитым архитектором того времени Ленотром.











В наше время сад напоминает музей под открытым небом, в котором находится множество скульптур, принадлежащих к различным эпохам — от времен Людовика 14 до архитектора 20 века- Майоля.







Посмотреть на этот сад может любой желающий, так как он является общественным. Посмотреть на него приходит множество людей. Многие аллеи представляет интерес с исторической точки зрения. Когда — то на одной из аллей король Генрих IV разводил тутового шелкопряда. Эти деревья остались до настоящего времени.







Сад Тюильри (фр. le jardin des Tuileries) — в центре Парижа, в 1-ом округе, занимает территорию между площадью Согласия, улицей Риволи, Лувром и Сеной; раскинулся на 25,5 га, его длина 920 м, а ширина 325 м. Когда-то здесь находился дворец Тюильри, а теперь — самый значительный и самый старый сад «а ля франсэ» — французский парк.





Лувр








(Лувру посвящены несколько постов в моем дневнике,раздел «Франция»)
Лувр (фр. Musée du Louvre) — один из крупнейших музеев мира (третий в мире по занимаемой площади: 160 106 квадратных метров, из которых на 58 470 располагаются экспозиции). Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи, в 1-м округе столицы.







Здание музея — старинный королевский дворец (Palais du Louvre). Конная статуя Людовика XIV обозначает точку начала так называемой исторической оси Парижа, но дворец не выровнен по ней.







Лувр — один из старейших музеев с богатой историей коллекционирования художественных и исторических реликвий Франции, начиная со времён династии Капетингов и до наших дней.







Западное крыло дворца Лувра, построенное архитектором Леско (Lescot)







Появление призраков Паоло и Франчески да Римини перед Данте и Виргилием
Ари Шеффер







75-й зал галлереи Денон Лувра



В Лувре собиралось всё, этот музей можно назвать универсальным. Его коллекции покрывают огромные географические и временные пространства: от западной Европы до Ирана через Грецию, Египет и Ближний Восток; с античности до 1848 года. Европейское искусство новейшего периода времени — с 1848 года и до наших дней — представлено в Музее Орсе и Центре Жоржа Помпиду, а азиатское выставляется в музее Guimet. Искусство Африки, Америки и Океании экспонируется в музее набережной Бранли.







Галерея Медичи







«Туалет Эсфири» (фр. La toilette d'Esther) — картина французского художника Теодора Шассерио. Данную картину можно отнести к экзотическому эротизму.
Самые известные экспонаты Лувра: свод законов Хаммурапи, Венера Милосская, Ника Самофракийская, Джоконда (Мона Лиза) и другие картины Леонардо да Винчи, картины Рембрандта, Тициана, Свобода на баррикадах кисти Делакруа. Лувр — самый посещаемый музей мира, в 2009 году здесь побывало более 8,5 миллионов человек.



Музей Орсе






Орсе́ или Орсэ, музей Орсе или музей д’Орсе (фр. Musée d’Orsay) — музей изобразительных и прикладных искусств в VII округе Парижа на левом берегу Сены, одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850—1910 г. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов. Коллекция богата также произведениями декоративного искусства в стиле ар-нуво, фотографиями и предметами архитектуры.







Выставка музея располагается на пяти уровнях, все виды искусства (живопись, скульптура, архитектура, мебель, кино, фотография, музыка, художественное оформление оперы), представлены в хронологическом порядке. Музей Орсе, таким образом, заполняет промежуток времени между коллекциями музея Лувра и Музея современного искусства Центра Жоржа Помпиду.











Музей Орсе также является местом для проведения спектаклей и концертов. Также здесь проводится ежегодный фестиваль, посвященный происхождению кино. Посетители могут регулярно посещать конференции и круглые столы, в особенности связанные с временными выставка



В настоящее время в Орсе демонстрируются работы таких мастеров, как:
Жан Беро,Пьер Боннар,Винсент Ван Гог- последние работы,ПольГоген,ЭдгарДега,Камиль Коро,Гюстав Курбе,Люсьен Леви-Дюрмэ,Эдуар Мане,Жан-Франсуа Милле,Клод Моне,
Эдвард Мунк,Камиль Писсарро,Огюст Ренуар,Жорж Сёра,Поль Синьяк,Альфред Сислей,
Анри де Тулуз-Лотрек,Теодор Шассерио,Доминик Энгр



Квартал Школы изящных искусств








Национальная высшая школа изящных искусств (École nationale supérieure des Beaux-Arts) — художественная школа, основанная в Париже прямо напротив Лувра в 1671 году по инициативе Кольбера. Во время Революции была расширена за счёт Королевской академии живописи и скульптуры, учреждённой в 1648 году по ходатайству Лебрена. Считалась цитаделью французского классицизма.



Квартал церкви Сен-Жермен-л’Осерруа





Церковь Сен-Жермен-л’Оксерруа на картине Клода Моне











Парижская церковь Сен-Жермен-л’Осеруа (фр. L'église Saint-Germain-l'Auxerrois) находится в 1-ом округе французской столицы (м. Louvre-Rivoli, pl.du Louvre, 2); она строилась и перестраивалась с XII века. Историки утверждают, что до VIII в. это место занимало языческое святилище эпохи правления Меровингов



















Сен-Жермен-л’Осеруа — памятник поздней или «пламенеющей готики», она примечательна изысканностью архитектурных форм и обилием орнамента. Внутри церкви насчитывают 78 м витражного стекла. Самая известная витражная роза периода Возрождения. Орган был заказан Луи XVI для Сент-Шапель. В церкви хранятся и другие произведения искусства, в том числе фламандский алтарь резного дерева, где изображены сцены из жизни Христа, статуи святых Жермена и Винсента (XV век). Здесь похоронена большая часть художников и скульпторов, живших в Лувре в течение XVI—XVIII вв.




Французская академия








Французская Акаде́мия (фр. Acadеmie Française) — научное учреждение во Франции, целью которого является изучение французских языка и литературы и формирование языковой и литературной нормы французского языка. Ежегодно Академия вручает около 60 литературных премий.







Основатель французской Академии кардинал Ришельё



Основана жалованной грамотой кардинала Ришельё от 29 января 1635 года. Как указывалось в грамоте, Академия создана, «чтобы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки». В числе первых членов Академии — Валантэн Конрар, Жан Демаре де Сен-Сорлен, Жан Ожье де Гомбо, Франсуа Лё Метель де Буаробер, Жан Шаплен, Николя Фаре, Антуан Годо, Франсуа Менар, Марен Леруа де Гомбервиль, Гийом Кольте, Жан-Луи Гез де Бальзак, Онора де Бюэй (маркиз де Ракан), Клод Фавр де Вожла, Марк-Антуан Жирар де Сент-Аман, Венсан Вуатюр.




Остров Сите









Восточная часть острова Сите







Консьержери — самая старая тюрьма Парижа



Остров Сите (фр. Île de la Cité) является одним из двух сохранившихся островов Сены в центре Парижа и вместе с тем старейшей частью города. Бульвар дю Пале делит остров на две приблизительно равные части, восточная часть принадлежит к 4-му, а западная — к 1-му округу.







Сент-Шапель



Отров Сите соединён с обоими берегами и соседним островом Сен-Луи при помощи девяти мостов: Новый мост (Париж), мост Менял, мост Нотр-Дам, Pont d’Arcole, Pont Saint-Louis (ведёт на остров Сен-Луи), Pont de l’Archeveché, Pont au Double, Малый мост и мост Сен-Мишель.







Собор Парижской Богоматери







Консьержери́ (фр. La Conciergerie) — бывший королевский замок и тюрьма.



Находится в самом центре Парижа в 1-ом его округе, на западной оконечности острова Сите недалеко от собора Парижской Богоматери. Замок Консьержери является частью комплекса Дворца правосудия (Palais de Justice), в котором до сих пор находятся муниципальные службы, суд, прокуратура. Комплекс Дворца Правосудия занимает чуть ли не половину острова Сите. Сегодня Дворец представляет собой разнородный архитектурный ансамбль с элементами, построенными с XIII по XX вв.







Со времен Капетингов сохранилось два здания: королевская часовня Сент-Шапель и Консьержери. Оба эти архитектурных памятника являются музеями. Сотни заключенных во времена Французской революции были брошены в Консьержери и затем казнены.







Place_Dauphine
















Благодаря большому количеству достопримечательностей (собор Парижской Богоматери, Сент-Шапель, Консьержери, Дом правосудия) на острове в любое время года собираются толпы туристов



Площадь Шатле








Площадь названа по имени древней крепости Гран-Шатле, построенной в 1130 г. Людовиком VI около моста Менял, чтобы защищать остров Ситэ. После того как при Филиппе II Августе Париж был обнесён надёжной стеной, крепость утратила свое оборонительное значение. До революции крепость служила тюрьмой, а в 1802 г. была снесена. На ее месте в 1806—1808 годах по проекту Франсуа-Жана Бралля (1750—1832), главного инженера службы водоснабжения города Парижа, был установлен фонтан в память побед, одержанных Наполеоном Бонапартом.











Фонтан Победы известен также как «Пальмовый фонтан». Построенная в 1806 году колонна украшена пальмовыми листьями, между которыми выбиты названия наполеоновских побед в Италии, Египте и Германии (Лоди, Пирамиды, Маренго, Ульм, Данциг). Венчает колонну богиня Победы, творение Луи Симона Буазо (1743—1809). Монумент является характерным образцом наполеоновского ампира («стиля Империи»), сочетающего в себе черты классической архитектуры императорского Рима с вошедшими в моду египетскими мотивами.







На площади Шатле напротив друг друга стоят два знаменитых театра: Театр Шатле (Theatre du Chatelet) и Городской театр (Theatre de la Ville). На подмостках Театра Шатле в начале XX века пел Федор Шаляпин и выступала балетная труппа Дягилева.



Гревская площадь и здание мэрии








Парижская ратуша сегодня







Гревская площадь (фр. place de Grève) — так до 1803 года называлась площадь перед городской мэрией (ныне площадь Отель-де-Вилль, фр. place de l'Hôtel-de-Ville) в 4-м муниципальном округе Парижa.







Название Гревская площадь происходит от французского слова grève, которое означает плоский берег моря или реки, покрытый галькой или песком. В этом месте на правом берегу Сены была первая речная пристань Парижа. Здесь всегда было можно заработать на погрузке или разгрузке кораблей, отсюда французские выражения être en grève и faire (la) grève — «работать на Гревской площади», ныне обозначающие «бастовать» — совершенно противоположное значение первоначальному.







В 1239 Папа Римский Григорий IX распорядился изъять все рукописные экземпляры Талмуда у евреев. Хотя указания Римского Папы были разосланы многим монархам и архиепископам, выполнил их только король Франции Людовик IX. Летом 1240 года на Гревской площади Парижа были публично сожжены 20 телег рукописных книг Талмуда, отобранных у французских евреев.







Nicolas-Jean-Baptiste Raguenet, Place de Grève



Основная причина последующей известности Гревской площади — публичные смертные казни, проводившиеся на протяжении нескольких веков. На площади стояли виселица и позорный столб. В средневековой Франции было принято преступников из числа простых людей вешать, а преступникам-аристократам отрубать голову, разбойников — колесовать, а еретиков и ведьм сжигать на кострах.



Применялись варварские методы казней: cожжение на костре, четвертование, повешение.
На Гревской площади были казнены:



Маргарита Поретанская в 1310 году,



Анн дю Бур (Anne du Bourg) в 1559 году,



Габриэль де Монтгомери в 1574 году,



Жак Клеман в 1589 году (точнее, четвертованию на площади подверглось мёртвое тело Клемана, убитого на месте преступления телохранителями),



Франсуа Равальяк в 1610 году,



Луи-Доминик Картуш в 1721 году,



Робер-Франсуа Дамьен в 1757 году,



Томас Артур де Лалли-Толендаль в 1766 году.




Остров Сен-Луи








Вид на южную часть острова с моста Турнель



Остров Сен-Луи (фр. Île Saint-Louis), также остров Св. Людовика — меньший из двух сохранившихся островов Сены в Париже. Административно относится к IV округуВ отличие от соседнего острова Сите, история которого берет начало в Античности, Сен-Луи долгое время оставался незаселённым. Он состоял из двух маленьких островов (Île aux Vaches и Île Notre Dame), разделённых рукавом реки. Эти островки принадлежали собору Парижской богоматери и использовались для выгона скота. Сюда приходили прачки стирать белье и дуэлянты для проведения дуэлей.







В 1614 году по указу Людовика XIII инженер Кристоф Мари начал обустраивать остров: канава была засыпана, набережные укреплены. Были построены мосты к берегам Сены. Мост, соединяющий Сен-Луи с парижским кварталом Маре, до сих пор носит имя застройщика — мост Мари. Он был построен в 1635 году и был застроен жилыми домами, как это было принято в те времена.








Территория острова была первоначально использована для возведения домов ремесленников и торговцев. Однако с 1638 года, по окончании споров с духовенством, здесь также обосновались более богатые горожане. Застройка острова производилась по строгому плану с его прямыми улицами. Большинство «отелей» (частных особняков) были построены по проектам династии архитекторов Лево. Одним из таких особняков является Отель Ламбер, в котором в своё время проживали такие известные люди, как Вольтер, Жан Жак Руссо и барон Ги де Ротшильд.







В 1726 году остров получил своё название в честь Людовика IX, который был объявлен святым. Во время Французской революции остров был переименован в остров Братства (от фр. Île de la Fraternité), однако затем снова вернулся к имени Сен-Луи.



Сегодня на острове проживают богатейшие люди Парижа.








Церковь Сен-Луи-ан-л’Иль,





Арсенал






Павильон Арсенала — музей градостроительства и архитектуры Парижа. Название здания отсылает к старой пороховой мануфактуре, на месте которой оно было построено в 1879 году.





Здание Павильона вначале использовалось в качестве картинной галереи для частной коллекции торговца деревом Борниш (фр. Bormiche), затем использовалось в качестве подсобного помещения магазина Самаритен. В 1954 году помещение выкуплено городом, разместившим здесь свои архивы. И только в 1988 году помещения Павильона переделываются под музей урбанизма и архитектуры.



Постоянная коллекция музея прослеживает эволюцию города, отмечая 12 основных этапов его развития: от деревни на острове Сите, через последовательные расширения крепостных стен города, до его нынешнего состояния.





Часть экспозиции посвящена будущему города. Здесь представлены сотни проектов Парижа и парижского региона. Документальные фильмы об этих проектах, их макеты и интервью с их архитекторами позволяют лучше представить общее направление развития города, понять тенденции в его развитии.





Помимо постоянной экспозиции, музей предоставляет половину своей площади регулярно проходящим временным тематическим выставкам0centera_tour_europ]]> 11 <![CDATA[Птичка Малиновка (Зарянка).]]>
 



Дорогие читатели,сегодня на моем пути повстречалась Малиновка.Она совсем совсем нас не боялась и подпустила очень близко,наверное объектив был от нее  в 20-30 см поэтому так чудесно  получилась.Меня вообще редко птички боятся,однажды Малиновка  вокруг меня танцевала и пела песенки.Я зашла в красном платье снятся  в кусты и эта прелестная птичка просто совсем рядом вокруг меня хороводила.Вот такая сказочная птичка Малиновка.



Нашла видео с ее пением .



 



и видео с песней " Малиновки заслышав голосок" Верасы  









За довольно яркую грудку у птички есть еще одно имя - малиновка. Зарянкой птичка названа потому, что именно на вечерней заре поет особенно звонко. Просыпается зарянка раньше других птиц, засыпает позже всех. И все время слышится ее пение. Как будто только этим и занимается малиновка. А на самом деле забот у нее предостаточно.

Сидела она на кустике и мило смотрела на нас с Евгеном даже слегка пела песенки,а потом просто перешла ,не перелетела,на другие ветки когда проходила  прохожая,с ней она не захотела знакомиться.Но фотосессию Малиновка с любопытством восприняла и мы все остались довольные.





 





Все снимки мои,информация о Малиновке из интернета.



 



 



ЗАРЯНКА (Erithaucus rebecula) не отличается особой красотой, но в целом миловидная птичка. Спинная часть тела оливково-серого цвета, брюшная серовато-белая. Лоб, горло и верхняя часть груди ржавчато-желтого цвета.



 



Половой диморфизм в окраске незначителен: у старых самцов горловое пятно краснее и ярче, чем у самок. Оперение мягкое и неплотное.



 



 



Небольшая птичка: длина тела 150— 160 мм, вес 16—18 г. Короткие и слабые крылья имеют в длину всего 70 мм.



 



 



Молодые птицы сверху темно-бурые с охристыми пестринами, брюшная сторона желтовато-охристая с темными крапинами. Перья у них распушены, а поэтому кажется, что они чуть крупнее родителей.



 



Гнездятся зарянки в Европе, в центральных областях Западной Сибири, на Кавказе, в Малой Азии и несколько южнее, а также в Северо-Западной Африке.



 



Из северо-восточной части ареала на зиму улетают в теплые страны, в юго-западной — ведут оседлый образ жизни.



 



Зимой зарянки встречаются в Северной Африке, в Западной Европе, в Малой Азии.



 

 





Зарянка — птица-индивидуалист. Даже на места гнездования птицы прилетают поодиночке, а занятые гнездовые участки самцы защищают так рьяно, что нередко сначала даже не допускают в их пределы прилетевших позже самок.



 

 



Другая характерная черта зарянки — ее осторожность: приблизиться к ней трудно даже у гнезда. После появления в лесу проталин зарянки начинают петь: немного скрипучая и звенящая песня зарянки заглушает все остальные лесные голоса.







 



Обычно самец поет, усевшись на вершину высокой старой ели, лишь ненадолго умолкая в самую глухую часть ночи да в середине дня.





 







Но особенно хорошо и много поет зарянка в первые минуты после восхода и после захода солнца. Видимо, поэтому и называется она зарянкой. Песня ее заканчивается мелодичным перезвоном серебристого колокольчика.



 

 







Гнездо помещается в выгнивших пустотах между корнями трухлявых пеньков, под поваленными стволами деревьев, в основании кустарников, в углублениях под камнями, реже под кучами валежника и в расположенных у самой земли полудуплах деревьев.



 



 



Часто гнездо располагается в углублении на земле под прикрытием папоротника или какого-нибудь другого травянистого растения.





 







В начале мая происходит откладывание яиц. Кладка состоит из 5—7 светло-розовых с ржавчато-бурыми крапинками яиц. Насиживает самка в течение 13—14 дней. Птенцы остаются в гнезде 12 суток, в течение которых их кормят оба родителя, принося им пищу более 300 раз в день.



 





Покинув гнездо, птенцы почти не летают: чаще они ловко бегают в траве, затаиваясь при малейшей опасности. Взрослые птицы кормят их вне гнезда еще около двух недель, предупреждая об опасности протяжным и тихим «тссс...». Когда птенцы приобретут самостоятельность, семейная стайка распадается.



 

 





Родители приступают ко второй кладке (которая в центральной части гнездового ареала зарянок бывает в конце июня — начале июля); птенцы первого поколения поодиночке начинают кочевать по лесу.





 







В отличие от взрослых птиц молодые очень любопытны и неосторожны: если идущий в осеннем лесу грибник не будет делать резких движений, то он скоро заметит пестрого бурого первогодка зарянки, который внимательно наблюдает за человеком из-за ближайшего куста, следуя за ним иногда довольно долго.





 

 





В отличие от большинства наших певчих птиц зарянки поют и осенью. Однако пение это намного уступает по красоте и продолжительности весеннему.



 



Пищу зарянки собирают в нижнем ярусе леса, при этом передвигаясь обычно по земле прыжками. Их корм состоит из жуков (долгоносиков, щелкунов и их личинок, жужелиц), гусениц бабочек и личинок пилильщиков, клопов, двукрылых (особенно личинок мух) и других насекомых, а также пауков, многоножек и сухопутных моллюсков с раковинками. В конце лета и осенью зарянки охотно склевывают ягоды и семена, которые поздней осенью становятся основой их пищевого рациона.



 

 



http://www.floranimal.ru/pages/animal/z/2030.html http://www.floranimal.ru/pages/animal/z/2030.html



Вот такая милая птичка-невеличка по имени Малиновка или Зарянка.



 



 



Съемка проходила днем примерно в 14 .00.



10  мая 2012 года.Лытдыбр.



  

]]> 13