Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

 Собсна, ползая по горам его и спалили. И показалось мне с горной высоты, что жизни в здании нет. Решили проверить теорию...

Вид сверху, так сказать...

Читать далее

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

Посёлок был основан в июле 1933 года в связи с началом строительства рудника по добыче плавикового шпата (флюорита), месторождение которого было открыто в 1932 году геолого-поисковой партией П. А. Шрубко. Организатором строительства посёлка и рудника по добыче плавикового шпата являлся горный инженер Евгений Сергеевич Ливанов. Добычи флюорита на амдерминском руднике позволили СССР отказаться от импортных закупок. В 1936 году посёлку был присвоен статус посёлка городского типа. После окончания Великой Отечественной войны, когда были разведаны другие местрождения плавикового шпата, более выгодные по добыче, амдерминский рудник был закрыт. Однако посёлок продолжил развиваться как база по освоению Арктики.

В 80-е годы добыча флюорита была возобновлена, но ненадолго. В 90-е годы рассматривалась перспектива добычи щебня, которая не воплотилась в жизнь опять же из-за нерентабельности. В посёлке существовала военная часть ПВО, ликвидированная в 1993 году. В 1995 году была закрыта комплексная мерзлотная лаборатория, в 1998 году — контора «Торгмортранс».

Население Амдермы резко сократилось за последние годы в связи с отъездом жителей. В 1969 году в посёлке проживало 2,9 тыс. человек. Максимальное число жителей достигало 10 тысяч человек в 80-е годы. Согласно переписи 1989 года в посёлке проживало 5,1 тыс. жителей. В 1998 году было зарегистрировано 1,9 тыс. жителей. А по переписи 2002 года в посёлке оставалось всего 650 человек.

Прощай, Амдерма! "Амдерма - ты пятнышко родимое у Карского моря на обветренной щеке".
Основанный в 1933г., заполярный город начал опустошаться после закрытия флюоритового рудника и базы по освоению Арктики. фото поселка

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

 Алыкель – заброшенный поселок военных летчиков недалеко от Норильска, несколько многоэтажных домов стоят одиноко в тундре. После вывода эскадрилии, он стал нежилым.

Когда расформировали воинскую часть, местные жители переехали в город Норильск или в город Кайеркан. Теперь город-призрак стоит недалеко от местного аэропорта с аналогичным названием «Алыкель». фотографии

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

 Нижнеянск — посёлок в Усть-Янском улусе, центр одноимённой поселковой администрации. Расположен за Северным полярным кругом, в дельте р. Яны, в 581 км к северу от улусного центра п. Депутатского. Население – 2,5 тыс. чел. (01.01.1999 г.). По переписи 1989 года численность населения составляла 3,0 тыс. чел. Возник в военные годы как речной порт. Отнесён к категории рабочих посёлков в 1958 году. Выполнял функции транспортного центра. Объекты поселка — речной порт, судоремонтные мастерские, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

Нижнеянск сегодня - это готовые декорации для фильма ужасов. Самые смелые фантазии режиссера, попытавшегося нарисовать брошенный город, вряд ли смогут соперничать с тем, что происходит с этим городом наяву. Какой-то старый высокий и совершенно бесконечный забор из колючей проволоки. Серые блоки двухэтажных домов с черными глазницами выбитых окон тянулись в глубь города, образуя мрачные улицы. Повалившиеся фонарные столбы, оборванные электропровода, горы занесенного снегом хлама, брошенная техника. фото

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

В середине XVI столетия в красивом месте, на высоком берегу речки Уча находились владения боярина Василия Петровича Головина, служившего при Иване Грозном воеводой. В XVI веке Марфино часто меняло своих владельцев. Согласно историческим источникам, Марфино уже в 1585 году принадлежало дьяку Василию Яковлевичу Щелкалову - дипломату, крупному государственному деятелю. В начале XVII века Марфином снова владели Головины, которые в 1650 году продали его думному дьяку, начальнику Разрядного Приказа Семену Заборовскому.

 1698 году Марфино приобретает воспитатель Петра I, впоследствии его сподвижник, князь Борис Алексеевич Голицын. С этого времени наступает новый период в жизни усадьбы. Скромная деревня не соответствовала вкусам и требованиям Голицына и он возводит здесь новые хоромы, разбивает французский парк, а в 1701 году начинается строительство каменной церкви Рождества Богородицы, по которой село и усадьба были переименованы в Богородское.

В 1714 году после смерти Б.А. Голицына Марфино перешло к его младшему сыну Сергею, который спустя несколько лет продал его Салтыковым, для того, чтобы расплатиться с долгами. С 1729 года владельцем усадьбы стал будущий фельдмаршал Петр Семенович Салтыков.

При Салтыковых в Марфине был создан великолепный архитектурно-парковый ансамбль, в котором подчеркивались величие и красота, свойственные художественным вкусам того времени. Обветшалые голицынские постройки были разобраны, и на их месте возвели новый двухэтажный каменный дворец с двумя флигелями. Имя архитектора, строившего дворец и флигели, неизвестно. Были построены зверинец и оранжерея, где выращивали персики, апельсины, лавр и многие другие растения южных стран. Отдавая дань моде, в Марфине возвели несколько построек в стиле классицизма - зимнюю церковь, павильоны и беседки в парке дома для псарей - "псарни", конный двор и каретный сарай. Среди сохранившихся до наших дней зданий, построенных при Салтыковых, - зимняя церковь, возведенная в 1777 году, принадлежащая к редкому для конца XVIII столетия типу церкви с колоколом. Марфинский парк и сегодня украшают две беседки, сохранившиеся со времен Салтыковых.

Конец XVIII века считается наивысшим расцветом усадьбы, которая стала сосредоточением культурной и духовной жизни дворянского общества. Здесь часто бывали многие любители искусства, давались органные концерты, выступали известные европейские артисты и музыканты, приезжавшие на гастроли в Москву. Слава о марфинских праздненствах, псовых охотах и театральных представлениях гремела по всей стране.

В начале XIX века праздная жизнь в Марфине стала постепенно затихать. В1805 году после смерти владельца усадьба опустела и была обречена на увядание. Большой урон Марфину нанесла война 1812 года. Расположившиеся здесь наполеоновские солдаты вывезли художественные ценности, многое сожгли. Сын хозяина П.И. Салтыков выделил огромную часть состояния на формирование собственного отдельного Московского гусарского полка, во главе которого воевал против французов, проявляя незаурядную храбрость. В одном из боев он был тяжело ранен и в 1813 году скончался. Опустошенное и разоренное Марфино стало принадлежать одной из сестер графа Салтыкова - Анне Ивановне Орловой, которая жила за границей и продала усадьбу своему свекру, графу Владимиру Григорьевичу Орлову. Орлов почти возродил дворцово-парковый ансамбль. Для этого были построены столярная мастерская, небольшой кирпичный завод и кузница. Строительство дворца уже шло к завершению, но в 1831 году граф В.Г. Орлов скончался, и по завещанию Марфино перешло к его дочери Софье Владимировне Паниной, при которой все постройки усадьбы были реконструированы.

Работы в Марфине не прекращались и завершились лишь в 1846 году. Окончательно оформил дворцово-парковый ансамбль, придав всему комплексу вид средневекового замка, одареннейший архитектор середины XIX века, ученик Д. Жилярди академик Михаил Дормедонтович Быковский, выдающийся теоретик и педагог, главный архитектор Москвы, по проэкту которого Марфино реконструировалось. Ансамбль в Марфине является одним из лучших его произведений. он Служит великолепной характеристикой эпохи, передает ее дух - романтические мечтания утрату прежней гармонии и поиски новой монументальности. Дворцово-парковый комплекс создавался в уже обстроенной усадьбе и включил в себя ранее имевшиеся сооружения.

Дворец является доминантой марфинского ансамбля. Удачно поставленный на вершине холма, он присутствует во всех главных видовых картинах, раскрывающихся с разных точек. Наиболее своеобразным и красивым cооружением в Марфине является мост через пруд. Возведенный в 1770-е годы при Салтыковых, он был капитально перестроен М.Д. Быковским в 1837-1839 годах. Его архитектура участвеут в организации панорамы усадьбы, а монументальные формы и богатство декоративной обработки как бы подчеркивают назначение - главного парадного въезда в усадьбу.

Смело объединив все разновременные постройки, М.Д. Быковский создал неповторимый яркоромантический архитектурный ансамбль, производивший на современников неизгладимое впечатление.

В январе 1844 года хозяйка усадьбы С.В. Панина скончалась, и Марфино вновь опустело. Оно стало собственностью ее младшего сына - Виктора Никитовича. Находясь на службе в Петербурге, он редко бывал в Марфине, но следил за тем, что там происходит и заботился об увеличении доходов, управляя усадьбой из Петербурга.

После революции 1917 года усадьба Марфино стала достоянием народа. Правительство СССР регулярно ассигновало средства на реставрацию усадебного комплекса.

В 1933 году на территории усадьбы разместился Марфинский Центральный Военный Клинический Санаторий. Совсем недавно дворец был отреставрирован и получил статус одного из фешенебельного корпусов Санатория. В "псарнях" устроены казино и "Дом быта". Церковь святых Петра и Павла до сих пор функционирует, регулярно оглашая округу мелодичным звоном своих колоколов.

В усадьбе снимались такие фильмы, как "Дворянское гнездо", "Стакан воды", "Женщина, которая поет", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Вас приглашает оперетта", "Мастер и Маргарита", "Крестоносец" и многие другие.

Cъемки "Мастера и Маргариты" были настоящим событием для марфинской детворы, когда, подвешенная к небольшому вертолету, Баба-Яга летала над ансамблем. А на съемках пролога к фильму "Крестоносец" та же самая детвора с удовольствием участвовала в "массовке", даже получая за это деньги.

Летом 2000 года прямо перед дворцом расположилась съемочная площадка "Мосфильма" - знаменитый режиссер Карен Шахназаров снимал эпизод к комедии "Яды, или всемирная история отравлений". Полпоселка участвовало в массовке, изображая бал при дворе Папы Римского.

В конце января 2001 года на льду перед дворцом снимался рекламный ролик шоколада "Snickers". После съемок все зеваки получили по шоколадке, а кто и по две!

Популярность ансамбля и оздоровительного комплекса постоянно растет и привлекает внимание не только любителей отечественного зодчества. Множество людей приезжает отдохнуть в Марфинском Санатории, попить марфинской малогазированной минеральной воды, которая содержит множество полезных элементов и добывается в Марфине.

(с) http://www.esosedi.ru/ фото

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

Фотографии усадьбы Зендиково решила выложить отдельным тредом. :)

+6

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

Малоизвестная заброшенная усадьба Зендиково - подлинный шедевр русского искусства. Он создан в пору "строительного неистовства" последней четверти XVIII века, в пору невиданного взлета усадебного искусства, волна которого прокатилась по просторам огромной страны, оставив едва ли не в каждом русском селении частицу новой красоты, новой жизни, новой культуры. " 
"На берегах Оки" Ф.В. Разумовский, М., 1988г. 

Некогда роскошный дом в имении Барятинского теперь представляет собой сильно руинированное сооружение, стоящее в совершенно одичавшем, заросшем парке. Со стороны прудов, к дому невозможно даже подступиться, тропинок здесь давно никто не прокладывал. Сочная крапива и репейник в человеческий рост, блистающие колючками, а так же разросшиеся дерева, изо всех сил "заслоняют" дом от объектива камеры. А самый красивый вид на руины именно со стороны парка... Но, это место отнюдь не обитаемо, здесь, в окружении "осыпающихся" кирпичных стен, собирается местная молодежь, и с вожделением крушит то, что ещё называется усадебным домом...
Архитектурный ансамбль усадьбы Зендиково сложился в конце XVIII столетия при Н.Ф. Барятинском и оставался в его роду до 1820-х годов, затем до 1839 г. принадлежал профессору И.А. Двигубскому, далее помещику П.М. Горохову и его сестре Л.М. Рядцевой.
Ансамбль стиля зрелого классицизма расположен на правом берегу речки Мутенки и развёрнут вдоль оврага, в глубине которого были устроены каскадные пруды. Дом поставлен на главной композиционной оси, продолжением которой является, уходящая в глубину парка аллея. Жилой комплекс дополняли симметричные, относительно оси служебные постройки, одна из которых обезличена и включена в объём нового здания, другая - разобрана в 1980-х гг.
Прекрасный памятник, созданный на эстетических принципах классицизма и сентиментализма - ныне всего лишь романтические развалины. А когда - то оштукатуренный, и отделанный белым камнем двухэтажный дом с мезонином, близкий русским интерпретациям стиля Андреа Палладио мог соперничать по своим архитектурным достоинствам с лучшими столичными произведениями. Бесспорным украшением дома на фронтальных фасадах служили портики большого ордера с балконами, один из которых (со стороны парка) был дополнен большим "итальянским" окном в мезонине. Это окно, лишённое даже рамы, и сегодня прекрасно в своих изысканных пропорциях...
Бесследно исчезнувшие одноэтажные переходы, вопреки традициям - прямые, соединяли главный корпус с флигелями, надстроенными в XIX веке вторыми этажами.
Парк Зендиково так же понёс тяжёлые утраты, на его территории высажен большой плодовый сад, разбиты огороды с уродливыми сараюшками и домиками... 

(с) http://hist-usadba.narod.ru/links0-19.html

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

1. Недостроенное здание на Левобережном массиве.

еще

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

История села Муслюмово (на реке Теча, в 50 километрах от Челябинска) напоминает Чернобыльскую аварию, растянутую по времени на полвека. В отличие от катастрофы на ЧАЭС в Муслюмово ничего не сделано для спасения людей, которые, по-видимому, являются частью медицинского эксперимента по воздействию радиации на человека.

Производственное объединение "Маяк" работает в Челябинской области с 1947 года. Предприятие очищает отработанное топливо атомных подлодок и выделяет из него плутоний. Процесс наращивания производства плутония на ПО "Маяк" (в течение 1948-55 гг. в эксплуатацию было введено 6 реакторов), а также отсутствие надежных технологий переработки и хранения радиоактивных отходов привели к тому, что с 1949 года часть сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, удалялась в реку Теча, причем до июля 1951 года сбросы были практически бесконтрольными, пока 50 назад на (ПО) «Маяк» не произошёл взрыв емкостей радиоактивных отходов, приведшего к радиационному заражению значительной территории Урала, облучению речной системы и жителей прибрежных населенных пунктов.

Однако и после этого население прибрежных сел подвергалось хроническому, многолетнему радиационному воздействию, обусловленному как внешним гамма-облучением, так и внутренним за счет употребления речной воды и продуктов питания местного производства. Для предотвращения переоблучения населения было переселено около 8 тысяч человек, проживавших на наиболее загрязненных территориях бассейна р. Теча. Однако жители села Муслюмово не были переселены, в то время как население сел ниже и выше по течению реки Теча было переселено. Таким образом в настоящее время с. Муслюмово является на реке Теча ближайшим населенным пунктом к месту сброса радиоактивных веществ комбинатом «Маяк».

В 2005 году суд постановил, что «Маяк» несет угрозу здоровью людей и окружающей среде. Тогда же директор ПО «Маяк» Виталий Садовников был привлечен к уголовной ответственности за слив в реку Теча нескольких десятков миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов. В 2006 году он был амнистирован в связи со 100-летием Государственной Думы.

Экологи уверены, в Муслюмово идет большой медицинский эксперимент. Людей каждый год обследуют, но, как правило, не говорят, чем именно они больны, и никуда не отправляют на лечение. Самый распространенный диагноз, который там ставят – общее заболевание организма различной степени. В перечне заболеваний, утвержденном Российской Академией медицинских наук, такого недуга нет.

«В настоящее время жители с. Муслюмово входят в уникальную когорту, объединяющую всех жителей прибрежных сел реки Теча, подвергшихся хроническому радиационному воздействию … . Данная когорта в настоящее время представляет собой мировое значение для оценки величин риска канцерогенных (рак и лейкоз) и генетических последствий хронического облучения человека. Результаты наблюдений за членами когорты могут лечь в основу новых оценок пределов доз хронического облучения населения и персонала», - пишут авторы труда от 2001 года Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, Уральского научно-практический центра радиационной медицины «Муслюмово: итоги 50-летнего наблюдения».

В своем труде они сравнивают состояние здоровья жителей Муслюмова и других, так называемых «контрольных» групп. В частности, авторы отмечают, что «коэффициент смертности от рака среди жителей с. Муслюмово за период 1950-1982 гг.) составил 129,0 на 100 000 человек, в контроле – 114,9 на 100 000».

Бассейн реки Теча является единственным регионом в мире, где у населения была отмечена так называемая «хроническая лучевая болезнь». При этом лечить людей никто не обещает. Чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь им нужно добираться 50 км до Челябинска.

Еще в 1994 году село и станция Муслюмово распоряжением правительства были отнесены к населенным пунктам, являющимся «зоной проживания с правом на отселение». В конце 2006 года на основании специального распоряжения правительства Росатомом на переселение, наконец, были выделены деньги. И сегодня, когда публично заявлено о ведущемся переселении, по словам Шингаркина, права жителей грубо нарушаются.

По планам Росатома только часть деревни подлежит переселению, другую – станцию «Муслюмово», находящуюся в двух километрах и также, согласно распоряжению правительства от 1994 года, не пригодную для жизни, оставят на прежнем месте, попросту дав ей новое название – Новомуслюмово. Главный «аргумент», призванный убедить мулюмовцев переселиться на псевдоновую территорию - сохранение всех льгот. Именно ими прельщают людей чиновники, тем самым еще раз подтверждая, что они останутся жить на той же загрязненной территории.

Вызывает много вопросов и сама процедура переселения. На деле без проблем правом и деньгами на переселение могут пользоваться только те, кто соглашается жить в Новомуслюмово. Всех остальных до недавнего времени вынуждали совершить следующую процедуру: люди должны были где-то найти собственность, договорится о том, что ее покупают, приехать в фонд, а фонд через частную риэлтерскую фирму заключал сделку с лицом, продающим эту собственность. Человек на руки денег не получал, а просто переезжал в однокомнатную квартиру в промзоне. Перед этим он должен был оформить все документы, взять в собственность старый дом и радиоактивную землю, выписать родственников, а потом от нее отказаться, заплатив за сделку риэлтерской конторе.

Экологи вступились за местных жителей, после чего ситуация несколько улучшилась. «Людям хотя бы стали выплачивать на руки этот миллион рублей. Пока эти деньги получили только 300 человек, хотя даже по замыслам Росатома, нужно переселить 3 тысячи, реально же в новом месте жительства нуждаются 6 тысяч человек», - говорит Кабирова.

По состоянию на 2008 год расселение деревни Муслюмово продолжается.

(с) http://www.dead-cities.ru/

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

История усадьбы восходит к 1765 году, когда Екатерина Вторая пожаловала своему фавориту графу Григорию Григорьевичу Орлову мызу Лигово с деревнями Лигово, Ивановская, Новая, Старое Паново, Новое Паново, Новое Коерово и Сосновка.

Земли поместья простирались от Финского залива до Лиговского канала. Имение пересекала Петергофская дорога с регулярным ансамблем загородных дач. Их чёткий ритм был обусловлен разбивкой территории на узкие участки, вытянутые от залива в глубину. На гребне террасы строили дома, перед ними на склонах рыли пруды, устанавливали цветники и партерные сады. За постройками, в лесистой местности создавали парки с прудами и каскадами. Эту цепочку лишь изредка прерывали «пустопорожние» места.

Лиговский усадебный дом стоял в версте от Петергофской дороги, в глубине, неподалёку от запруды, устроенной с помощью плотины на речке Лиговке. Берега водоёма обсадили вётлами (ивами разных сортов) и поставили «знатную», по выражению немецкого этнографа И. Г. Георги, водяную мельницу. Около дома, в Зеркальном пруду насыпали островок и поставили туфовый грот — модный элемент увеселительных садов XVIII века. Заболоченную землю у Петергофской дороги осушили канавами.
Лиговский дом представлял собой загородный особняк — виллу. Нижний этаж, обработанный рустом, служил пьедесталом для верхнего — парадного, который по центру фасадов был оформлен ионическими портиками, охватывающими высокие окна и изящные барельефы над ними. Балконы перед портиками опирались на выступы — ризалиты. Здание завершалось восьмигранным бельведером, который прорезали арочные и полуциркульные проёмы.
Автором проекта, вероятнее всего, был Ж. Б. Валлен­Деламот. Документально это не установлено, но слишком очевидно сходство архитектурных приёмов с постройками зодчего 1760-х годов: Академией художеств, северным павильоном Малого Эрмитажа, дачей Александрино, домом Л. А. Нарышкина (позже Мятлевых) на Исаакиевской площади. Кроме того, французский архитектор и фаворит императрицы были хорошо знакомы. Именно Валлен­Деламот строил южный павильон Малого Эрмитажа и проектировал дом Вольного экономического общества, основателем которого был Григорий Орлов.
По завещанию графа в 1783 году Лигово и замок Лоде под Ревелем унаследовала его побочная дочь Наталья Александровна Алексеева, вышедшая замуж за Фёдора Фёдоровича Буксгевдена. Он сделал блестящую карьеру от адъютанта до генерала от инфантерии, и Павел Первый утвердил за ним графский титул. Любимец А. В. Суворова, Буксгевден отличился в битве при Аустерлице, командовал русской армией в шведской войне 1808–1809 годов. После отставки он выстроил церковь святых мучеников Адриана и Натальи на Старопановском кладбище, где и был похоронен в 1811 году.
Лигово перешло к его сыну — Петру Фёдоровичу Буксгевдену. Он принимал участие во всех военных кампаниях первой трети XIX века, а в 1831 году перешёл на статскую службу в министерство внутренних дел. С того времени дворяне Санкт-Петербургского уезда в течение нескольких лет избирали его своим предводителем. Перейдя в корпус жандармов в чине генерал­майора, Буксгевден в 1840 году продал Лигово графу Григорию Григорьевичу Кушелеву.
Г. Г. Кушелев, как и отец — адмирал флота — стал военным, но избрал своей специальностью артиллерию. Он дослужился до звания генерал­лейтенанта, был директором артиллерийского департамента, входил в состав Военного совета. Приобретя Лигово, он занялся преобразованием имения и усадьбы. Об этом поведал в своих мемуарах граф Сергей Дмитриевич Шереметев. По­соседски он был частым гостем Кушелевых, как в столице, так и на Петергофской дороге: по Фонтанке их дома стояли рядом, Ульянка находилась неподалёку от Лигова. «Я ещё застал старика <…> графа Кушелева, который был заслуженный и важный генерал, приятель моему отцу… Он был хороший хозяин и завёл у себя образцовый порядок. В Лигове у него был управляющим англичанин Маклоклин, и всё имение приняло вид владения какого-то английского лорда. После смерти графа умер и Маклоклин. Графиня была бездетна и в делах ничего не понимала… В любимом своём Лигове, где каждый уголок был ей дорог памятью мужа, вела она открытую светскую жизнь… Гостеприимно принимала графиня в своём Лигове, всех поражая наружным порядком этой богатой усадьбы с прекрасным старинным домом, с дорогими произведениями искусства, с портретами и роскошным, на английский лад поддержанным парком, с шоссейными дорогами для прогулок в разных заморских и изысканных экипажах… Кого, кого здесь не бывало в Лигово!»
Действительно, в середине XIX века небольшая дача Орлова превратилась в престижную загородную резиденцию. Для преобразования усадьбы Кушелев привлёк придворного архитектора А. И. Штакеншнейдера, который ранее перестраивал его столичный особняк у Симеоновского моста. Усадьба значительно увеличилась за счёт разбивки английского пейзажного парка с западной стороны. Рельеф обработали террасами. Провели сеть аллей и дорожек, создали видовые горки, выкопали пруды. Дом соединили крытым переходом с кухней, к северу от него организовали отдельные зоны — фруктовый сад с оранжереями, конюшни, птичий и скотный дворы. Тогда в Лигово пришла агрономическая слава: в образцово­показательное хозяйство ездили учиться приумножению урожаев и знакомиться с новой техникой. Эта усадьба стала называться Большое Лигово, а Малым Лигово была дача с пристройками, парком и прудом у пересечения Петергофской и Красносельской дорог. В 1798 году этот участок купил у Ф. Ф. Буксгевдена Пётр Амплиевич Шепелев; Кушелев вернул его в состав Лиговского имения.
К концу жизни графини Екатерины Дмитриевны Кушелевой управляющие довели поместье до разорения. В 1874 году Лигово с торгов досталось купцу первой гильдии Павлу Григорьевичу Курикову, распродавшему имение по частям. Владельцем 78 десятин с усадьбой стал Константин Матвеевич Полежаев, представитель нового класса — буржуазии. Инженер-технолог по образованию, он был председателем правления Петербургско­Московского коммерческого банка, владел двумя доходными домами и жил в собственном доме № 57 на Большой Морской улице.
В 1909 году его сын Борис Константинович Полежаев, надворный советник, директор правления Южно­Русского металлургического общества, член правления Петербургского коммерческого банка, устроил дачный посёлок, протянувшийся вдоль железной дороги между станциями Дачное и Лигово.
Об оживлённой дачной жизни тех лет петербургские старожилы вспоминали: «Лигово привлекало хорошим Полежаевским парком. Речка Лиговка была запружена, образовала среди парка большой пруд, близ берега которого был островок, а на нём туфовый грот. Помимо приятных прогулок, катания на лодках, купания, рыбной ловли, по воскресеньям в парк привлекала хорошая музыка. Выступления симфонического оркестра графа Шереметева происходили на особом плоту. Он отчаливал с музыкантами от берега, становился посреди пруда, и начинался концерт. Вокруг катались на лодках. Много народу слушало музыку, сидя на скамеечках вокруг пруда или гуляя по прибрежным аллеям. На эти концерты приезжала публика из Красного Села. Там стояли лагеря гвардейских полков. Офицеры были верхами, их дамы — в колясках и ландо <…> Для развлечения дачников местное добровольное пожарное общество устраивало по субботам танцы и любительские спектакли».
Симфонический оркестр и пожарную дружину содержал граф Александр Дмитриевич Шереметев, последний владелец Ульянки и Александрино, известный музыкальный деятель, композитор, начальник Придворной певческой капеллы, организатор общественных концертов в Петербурге и энтузиаст пожарного дела.
Полежаевским парком — по фамилии последних владельцев — назвали ядро Лиговского имения, ограниченное Петергофским шоссе, Красносельской дорогой (проспект Маршала Жукова) и западной границей английского парка (ныне Авангардная улица). В этом треугольнике находились усадьбы Большое и Малое Лигово, разделённые лугами и сенокосами деревни Лигово, которая располагалась вдоль Красносельской дороги у проезда к плотине. Центр проходил по водной оси — речке Лиговке с запрудой, тянувшейся на полторы версты (до проспекта Народного ополчения).
С разрушением плотины исчезла главная достопримечательность усадьбы — Зеркальный пруд. Теперь речка Лиговка, переименованная в Дудергофку, петляя и извиваясь, узкой лентой течёт в низких берегах. Её русло направлено в Дудергофский канал, прорытый вдоль Петергофского шоссе. Ложе дна и склоны запруды, изрезанные обрывами, оврагами и балками, заросли ивняком и ольшаником. Новостройки по Авангардной улице глубоко внедрились в английский парк, но ещё можно отыскать некоторые следы былой усадьбы: осушительные канавы, пруды у птичьего двора, террасы со старыми посадками, дорожки. Одна из них до сих пор ведёт от канала к бывшей плотине, где над речкой протянулись трубы. Отходящие от этой оси тропинки позволяют ориентироваться по историческому плану и определить место скотного двора, оранжерей и усадебного дома. Правда, памятники архитектуры XVIII века в 1932 году разобрали на кирпичи «за ненадобностью».
Территория по правой стороне речки не уменьшилась, но земли деревни Лигово заболотились, поросли молодым лесом, по сторонам проезда — огромное автохозяйство и свалка. О даче Малое Лигово напоминают старые деревья на террасе и пруд, положивший начало Дудергофскому каналу. Сейчас из всех земель бывшей усадьбы облагорожен только приречный участок, там, где во время Великой Отечественной войны проходила линия обороны Ленинграда — Кировский вал. Вдоль него посадили 900 берёз, которые символизируют девятисотдневную защиту города. Эта аллея пересекает парк и соединяет памятные обелиски на Петергофском шоссе и проспекте Маршала Жукова.

Журнал "Адреса Петербурга" № 23/35 2006 г.

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

Пора бы уже привыкнуть, что русское усадебное зодчество, скорее понятие архивно-умозрительное. Хозяева у имений были, парки разбивались, дворцы строились (даже чертежи иногда найти можно), но мало что сохранилось. Руины — вот самое безобидное имя остаткам цивилизованного землепользования и осколкам оскверненных фамильных склепов.

Печальная судьба постигла и усадьбу Врангелей, одной из многочисленных ветвей скандинавских баронов, что подарила истории знаменитого «черного барона» — генерал-лейтенанта Петра Николаевича Врангеля, главнокомандующего Вооруженными силами юга России (ВСЮР).

Развалины баронского особняка и парк начинаются в Торосове прямо во дворе местной администрации. Дом, выстроенный под английскую готику в 1870 году, даже в таком ужасающем виде кажется нарядным. Крепкая кирпичная кладка и архитектурное решение (кстати, имя архитектора неизвестно) свидетельствуют об основательности и вкусе его владельца — барона Михаила Георгиевича Врангеля, лифляндского генерал-губернатора и дяди белого генерала Петра Николаевича Врангеля.

Усадебный парк целиком рукотворный. Последовательность чередования отдельных его участков была тщательно продумана: раскидистые кроны лип, лиственниц, дубов, ясеней, вязов перемежались с четкими силуэтами елей и пихт. Рисунок украшало разнообразие древесных насаждений и декоративных кустарников, которые, выделяясь на фоне густо-зеленых ковров полян и лужаек, создавали ландшафтные картины. Дворец, расположенный на возвышенности, был виден из разных уголков парка.

Нынче руины дома-замка и гибнущий парк мало кого интересуют. Достаточно проехаться по поселку, чтобы понять: надежды на свое процветание аборигены связывают исключительно с местным магазином. И вряд ли кто из потомков людей, убивавших здесь в феврале 1918-го двоюродных братьев «черного барона» Георгия и Михаила, знает, что до 1870 года на месте усадьбы было голое поле.

Дед Петра Николаевича, Егор (Георгий) Ермолаевич Врангель (1803–1868), был землевладельцем. В Петербургской губернии ему принадлежали имения Терпилицы, Торосово, Лопец. Торосово. В 1850–1860 годах герой Варны и штурма Варшавы, награжденный золотым оружием и несколькими орденами, неоднократно выбирался предводителем дворянства Ямбургского уезда. Барон был женат на правнучке Абрама Петровича Ганнибала Дарье Александровне Траубенберг, троюродной сестре А. С. Пушкина. Выйдя в отставку в чине штабс-капитана, Егор Ермолаевич служил чиновником для особых поручений при генерал-провиантмейстере Военного министерства. За заслуги и рвение был особо отмечен Николаем I.

Интересно, что «Колокол» Герцена рассказывал о бароне как о «неистовом крепостнике», а крестьяне называли его «возлюбленным благодетелем» и писали в Санкт-Петербургские ведомости: «Редкая из наших изб не построена им не только из его материала, но и на его деньги. Постоянно доставляемые нам щедрые заработки, для которых мы ежегодно вполне освобождались от исполнения барщины в зимнее время, при крепостном состоянии, а вместе с тем постоянное наблюдение за тщательным ведением наших собственных хозяйств послужили основой настоящему нашему благосостоянию… В трудные годы каждый нуждавшийся обращался к нему с просьбой о денежном пособии на покупку скота и семян с полной уверенностью, что ему в таковом не будет отказано, если только просьба эта вызывалась действительною нуждою».

Когда у земства не хватило денег на местное шоссе, действительный статский советник, почетный мировой судья Е. Е. Врангель вложил свои средства в постройку новой дороги. Он похоронен в урочище Раскулицы, принадлежавшем его родственникам — баронам Корфам.

Как отмечали современники, дворянство Ямбургского уезда всегда отличала клановость. Здесь селились Роткирхи, Врангели, Траубенберги, Корфы, Веймарны, Блоки, состоявшие между собой в родстве. Многие из них породнились с потомками Абрама Ганнибала. Уезд иногда именовали Остзейским краем, так как почти все представители этих фамилий были выходцами из Прибалтики.

После Торосова и знакомства с родом русских Врангелей нельзя не вспомнить Раскулицы, еще одно историческое место, ныне незаслуженно забытое. Пока едешь, создается впечатление, что дороги — единственное, что уцелело здесь со времен Врангелей…

Кстати, девиз рыцарского рода, ведущего отсчет с Тука Вранге, командовавшего гарнизоном Ревеля (Таллинна) в 1219 году, Rumpo non Plecto означает: «Погибаю, но не сдаюсь!»

То же самое можно сказать и о Раскулицах. По официальным данным, такой деревни не существует. В начале 1970-х годов ее упразднили как ненужную усадьбу неперспективного хозяйства, расселив жителей по окрестным деревням. Дорога приводит на поросшую борщевиком пустошь с немногочисленными развалинами кирпичных и деревянных строений. Слева — останки сложенных из камня, традиционных для этой местности фольварков, справа — церковь Преображения Господня, построенная в 1861 году на месте деревянной, перенесенной из Черенковиц в 1778 году. Ирония судьбы: церковь переносили в целях перспективного заселения места, для того чтобы народ молился и родственников здесь хоронил, а век спустя жителей «перенесли» обратно, в Черенковицы.

Стены и крыша церковной постройки на удивление хорошо сохранились, даже оконные решетки остались на окнах. При советской власти здесь крутили кино. Оскверненное кладбище так и врастало бы в землю раскуроченными надгробиями, не приведи добрые люди захоронения в порядок, собрав несколько памятников в одно место. Произошло это в 2005 году при участии Волосовской районной администрации.

Отрадно, что память о разоренном поселении не собирается сдаваться, хотя, как оказалось, деревня умирала дважды.

Мыза Раскулицы, рядом с которой до середины XIX века было село Преображенское, принадлежала помещикам Бахтиным. В 1853 году имение купил барон Евгений Дмитриевич Корф, построив свою усадьбу к востоку от села. Вокруг парадного двора стояли деревянные господский дом, швейцарский домик и службы. Около них был разбит живописный парк с естественными пейзажами и прудом затейливой формы, в центре которого создан островок.

К началу XX века Раскулицы стали известны на всю губернию урожаями зерна и высокими молочными надоями. В конце XIX века барон Константин Николаевич Корф (1832–1895), действительный тайный советник, обер-гофмейстер, вместе с сыновьями организовал здесь высокорентабельное молочное хозяйство.

На месте села Преображенского, которое исчезло еще в середине XIX века (причина мне неизвестна), возвели многочисленные каменные постройки: амбары, конюшни, скотные дворы, ледники, зерносушилку, склады, включенные как архитектурные элементы в парковый ландшафт.

В наше время бывшую усадьбу оккупировал вездесущий борщевик. Здесь бегают лисы и нет ни одного человека. С трех сторон Раскулицы окружают пустоши, и лишь на юге к бывшей усадьбе примыкает лесной массив. Парк находится в запустении и скоро сольется с лесом. А тишина стоит такая, что хруст снега под ногами раздается по округе эхом.

(с) http://www.maplo.ru/

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

Миловице — городок в Чехии недалеко от Праги, где размещался штаб советской Центральной Группы Войск в 1968—1991. Миловице были основаны в XIV веке. Здесь размещался панский двор семьи Голомка, который в архивных документах назывался как «Вилла Милевич». Первое письменное упоминание о Миловицах относится к 4 января 1396. Герб Миловиц — серебряная голова лани с золотым языком на зелёном щите с тремя серебряными зубцами. Этот герб встречался на различных печатях рыцарей из Миловиц.

В 1904 г. австро-венгерское правительство постановило основать при Миловицах военный лагерь с полигоном. Для этих целей была выбрана территория деревни Млада, которая постепенно была выселена. Здесь проводились учения, а с 1913 года тут находились Пулемётные Пехотные курсы (Infanteriemaschinengewehrinstruktionskurs).

В 1914 г. с началом Первой мировой войны в Миловицах был построен лагерь для военнопленных, через который прошло 46.000 русских и итальянских военнопленных. Умершим от болезней военнопленным поставлен памятник, который находится на военном кладбище.

В 1919 миловицкий полигон начинает использовать чехословацкая армия. Здесь также строятся и испытываются доты для будущих пограничных укрепрайонов. Начиная с марта 1939 года миловицким полигоном заинтересовалась немецкая армия. Полигон расширяется, строятся новые стрельбища. Именно здесь тренировались войска Лиса Пустыни — Роммеля перед отправкой в Африку, а также танковые соединения СС.

В мае 1945 Миловице освобождают советские войска и чехословацкая армия вновь начинает использовать полигон. Здесь размещается 13-я танковая дивизия. 21 августа 1968 советские войска блокируют чешские соединения в Миловицах и берут контроль в свои руки. 13-я танковая дивизия переезжает в словацкие Топольчаны, где находится и по сей день. Миловице становятся ставкой Центральной Группы Войск. Советская армия пробыла в Миловицах до 30 июня 1991. Окончательно уже неиспользуемый военный городок с полигоном были упразднены в 1995.

В августе 1996 началась реконструкция территории бывшего военного городка Миловице.

(с) http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/93864

фотографии города

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

Выборг расположен в северо-западной части Карельского перешейка — одного из самых живописных мест Ленинградской области.
Временем основания Выборга считается 1293 год, когда шведские завоеватели вторглись на Карельский перешеек и овладели Вуоксинским торговым путем, который шел из района Ладожского озера в воды Балтики. Местные жители — карелы, находившиеся еще с X-XI веков в зависимости от Новгородского государства и выступавшие во внешней политике как его подданные, не смогли тогда оказать серьезного сопротивления. На небольшом острове лежащем в нынешнем Крепостном проливе, шведы возвели замок — оплот для дальнейшего продвижения на восток. Замок являлся первым строением будущего города. В 1403 году Выборг официально получил статус шведского города. Эрик Аксельсон Тотт обнёс Выборг каменной стеной с 12 башнями, в том числе башня Святого Андрея. Правителем Швеции был Стен Стуре. При нём борьба идёт с Данией. В битве в 1470 году мы впервые встречаемся с легендарной личностью, героем Кнутом Поссе, победившим датчан. При Стен Стуре в 1470 году
На Руси в это время правит Иван III, заключаются союзы с разными странами, в частности с Данией. Выборг мешал Ивану III в его планах выхода на Балтику, с целью завладеть торговлей с Ганзейскими странами. Иван III планирует захват Выборга.

ВЫБОРГСКИЙ ГРОМ

(с) http://www.vbrg.ru/

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

Конфликты и экономический кризис в странах Южного Кавказа сделали безлюдными целые районы

Бывший азербайджанский город Агдам весь Советский Союз знал благодаря известной марке портвейна, которую производили здесь. Теперь же это в полном смысле слова «бывший город». Здесь не только не производят портвейн, здесь просто никого нет. Изредка по пустынным улицам, среди завалов из остатков стройматериалов и арматуры продвигается грузовик. Единственная хозяйственная деятельность, которую ведут в городе жители окрестных районов Нагорного Карабаха, - разбор остатков зданий на стройматериалы, которые еще могут пригодиться для строительства.
Агдам находился в центре кровопролитной армяно-азербайджанской войны. После ее завершения в 1994 году территория вокруг города перешла под контроль армянских сил. Уже к этому времени город был пуст, большинство его жителей были азербайджанцы и покинули разрушенный город.

На самом деле юридически Агдам не входил в состав Нагорного Карабаха и в советское время. Это один из семи оккупированных Арменией районов собственно Азербайджана, которые удерживаются и по настоящее время для большей уступчивости Баку в вопросах, связанных с урегулированием конфликта вокруг Карабаха.

Панораму безлюдных окрестностей Агдама украшает лишь большая мечеть в бывшем центре бывшего города. Это единственное строение, которое сохранилось здесь. Армяне демонстративно не стали разрушать мечеть, доказывая таким образом свою религиозную толерантность. Рядом с мечетью заброшенное азербайджанское кладбище. Здесь некого и некому хоронить, также как некому и не для кого служить в мечети.

Сегодня эти семь азербайджанских районов - громадная безлюдная пустыня. Иногда можно наткнуться на остатки деревень. Селиться здесь не имеет большого смысла, а вот земля хорошая. Карабахцы преодолевают много километров, чтобы добраться сюда и обработать землю. Все поля и сады ухоженные.

Сегодня Армения разделилась во мнении о необходимости возвращения этих районов Азербайджану. Многие считают, что этого не стоит делать, и регион нужно осваивать самим. Ни для кого, ни в Армении, ни в Карабахе не стоит вопрос о передаче Азербайджану одного из этих районов - Лачинского. Через небольшой городок Лачин проходит единственная дорога, связывающая Карабах с внешним миром. Чаще ее называют «Лачинским коридором». Если вернуть Лачин Азербайджану, то Карабах окажется в полной изоляции.

С другой стороны, официальный Баку никогда не проговаривал того, что готов вести торг о независимости Нагорного Карабаха в обмен на оккупированные территории.

В Нагорном Карабахе есть еще один город, который может претендовать на статус города-призрака. Это расположенный всего в 15 минутах езды от столицы Степанакерт город Шуша.

Шуша - город с большими культурными и историческими традициями. В свое время столица ханства, этот город и сегодня удивляет монументальными зданиями, изысканной архитектурой. Впрочем, упадок Шуши начался еще в начале прошлого века, и даже в советское время он не смог выбраться из запустения. Сегодня здесь проживает не более 3 тыс. из некогда 20-ти тысячного населения. Большинство из сегодняшних жителей Шуши армянские беженцы из разных районов Азербайджана, поселившиеся здесь после окончания войны. В советское время большая часть местного населения были азербайджанцы. Беженцы заняли часть их домов и квартир.

Разница между Шушой и Степанакертом бросается в глаза еще на подъездах к городу. Пустые многоэтажки Шуши очень контрастируют с по-европейски благоустроенной столицей. В глаза бросается не только разруха, но и полная социальная необустроенность. Все, кто могут работать, работают в Степанакерте. Бедность горожан тоже бросается в глаза.

В Грузии, в отличие от Карабаха, войны не было, и потому в полном смысле мертвых городов здесь тоже нет. Однако последствия масштабного экономического кризиса, даже на небольшом удалении от Тбилиси весьма заметны.

На юге страны расположен небольшой город Цалка. Еще недавно большей частью местного населения в нем являлись греки. Но во времена националистической истерии Звиада Гамсахурдиа грекам пришлось покинуть Грузию. Их дома заняли грузины, но больше половины строений так и осталось пустыми. Сегодня времена изменились, но греки не спешат возвращаться в Грузию. А некогда благоустроенная Цалка превратилась в деревню. Эти места находятся вдалеке от центральных магистралей и туристских маршрутов Грузии. Поэтому добраться до Цалки можно только по разбитой дороге.

Ниноцминда, бывшая Богдановка - тоже небольшой городок на юге Грузии. У Ниноцминды своя «проблема». Здесь даже не большинством, а всем населением являются армяне. Здешние места называются «грузинской Сибирью», и не только потому, что это самый холодный регион в стране, но еще и потому, что сюда очень трудно добраться. Поезд Тбилиси – Ахалкалаки, который уместнее назвать товарным из-за количества грузов, стал единственно доступным средством передвижения для местных жителей. Уже сегодня Ниноцминду оставило почти 40% ее населения. Разбитые дороги, полная бесперспективность и сложные отношения с властями Грузии сделали процесс покидания этого города массовым. Только, в отличие от Цалки, грузины здесь не селятся и город пустеет.

В горах Абхазии расположен шахтерский город Ткварчели, или как его теперь называют - Ткварчал. В советское время презентабельный, благоустроенный город с 35-тысячным населением во время грузино-абхазской войны находился в жесткой блокаде. В Абхазии блокаду Ткварчала часто сравнивают с блокадой Ленинграда. Город был окружен грузинскими войсками, но взять они его так и не смогли. Но связь с миром была практически прервана. Холодной зимой 1992-1993 гг. десятки горожан умерли от голода, сотни людей оказались на грани жизни из-за тяжелейших условий, в которых оказался шахтерский город. Завершение войны не принесло облегчения жителям города. Шахты восстановить не удалось, люди начали уезжать. В 1995-1996 годах процесс принял массовый характер, и за короткое время, из более чем 30 тыс. жителей, в Ткварчели осталось 5-6 тыс. человек. А некогда комфортабельные шахтерские поселки представляют из себя апокалипсическое зрелище. Поселок Акармара некогда был самым престижным районом города: школы, детские сады, рынок, большие сталинские дома. Сегодня единственным живым местом здесь является будка в центре поселка, где продают местные сигареты без фильтра «Астра» за пять рублей и несколько бутылок местной же водки за 40 рублей.

Сегодня жизнь в Ткварчале еле теплится. Единственным прибыльным предприятием является турецкий инвестиционный проект «Тамсаш», вложивший в реанимацию угольных шахт до 40 млн. долларов (!). Однако этого критически мало для жизнедеятельности всего города. Социальные условия улучшились, но люди не спешат пока возвращаться сюда. Сегодня Ткварчал - самый бедный город в Абхазии, где целые подъезды девятиэтажных домов пустуют в ожидании хозяев.

(с) http://www.segodnia.ru/

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

В интернете много легенд о неуловимой церкви неизвестного происхождения, которую нельзя найти даже с помощью GPS, причём дорог, показанных на карте, в реальности нет, а есть совсем другие.

Происхождение церкви не так уж неизвестно. Она находится приблизительно в семи километрах к северу от посёлка Северная Грива, куда можно добраться автобусом из Шатуры.

Кирпичная церковь Рождества Богородицы с Никольским приделом (иногда фигурирует как "церковь Никольская Николо-Пустопольского погоста") была заложена на месте сгоревшей деревянной в 1832-м году. Композиция трехчастная осевая, в стиле Позднего Классицизма. Кирпич, побелка. Приходский храм построен прихожанами.

Недалеко от этого заброшенного места культа располагались две деревни: Курилово и Бажаново. Деревня Курилово, Пустопольский погост, (Урочище Курилово) насчитывало девять дворов в 1705-м году и принадлежала помещикам Ивану Степановичу Юматову и Андрею Трофимовичу Сущеву. Была покинута по одним сведениям после революции, по другим – после перевода в эти края (в Костерево / Космынино) ракетного полигона. Ныне данный полигон отсутствует.

Церковь стоит среди леса и видна лишь в непосредственной близости. Считается одной из наиболее труднодоступных в Московской области. Церковь на Николо-Пустопольском Погосте находится в глуши лесов заклязьминского правобережья, вдали от дорог, на краю непроходимых болот и топей, рядом с несуществующими уже деревнями Баженове, Курилово, Спиридово... Почему именно здесь возник этот погост? В окладных книгах за 1628 год уже упоминалась «Церковь великого Чудотворца Николы в пустом полена погосте...». В местной церковной летописи за 1773 год значится постройка новой деревянной церкви на Николо-Пустопольском Погосте.В 1832 году вместо деревянной церкви была начата постройка каменного храма с величественной колокольней. Престолов в храме было три: главный — в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а также в честь святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. В серебряных позолоченных окладах находились иконы Христа Спасителя, Казанской Божией Матери, Рождества Пресвятой Богородицы, а также крест напрестольный серебряный вызолоченный с частицами святых мощей, серебряный ковчег 1793 года для хранения святых даров, серебряные с позолотой сосуды и другая богатейшая утварь... В церковной библиотеке хранилась Триодь постная с надписью 1720 года: «Владимирского уезда польской волости и церкви Николая Чудотворца приложили все прихожане той церкви попе Максиме Игнатове да при попе Игнатии Борисове... а кто сию книгу из церквей божьих изымет или заложит и он будет извержен на суде общем Господнем...»Владельцами земель вокруг Николо-Пустопольского Погоста начиная с XVII века были князья Голицыны, богатейшие люди своего времени. Несколько поколений этих князей и других родовитых бояр покоилось на кладбище при погосте. Вплоть до революции кладбище содержалось в полном порядке, а на множестве богатых мраморных и гранитных надгробий хранились надписи: «граф», «князь», «купец» и т.д.Согласно плану и межевой книге за Никольской церковью числились земли, выделенные храму князем Голицыным в количестве 278 десятин 1091 саженей. Никольскому храму принадлежал огромный капитал — только от продажи церковного леса доход составлял 18200В приход Никольской церкви Пустопольского Погоста, которая являлся «поповским селом», т.е. в нём не было крестьянских дворов и состояло оно только из домов причта (священнослужителей), входили деревни: Баженово, Курилово, Борисово, Спиридово, Подболоте В Николо-Пустопольском Погосте с 1877 года существовала земская народная школа (70 учащихся) и две церковно-приходских школы ( учащихся).

(с) http://mamarama.ru/
 

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

В 1938 году, ещё при Улманисе, на случай войны, на берегу озера Бабелите была построена подземная военная электростанция. Станция "К" - "kara" (военная) должна была обеспечивать Ригу электроэнергией в случае отказа Кегумской ГЭС или пикового всплеска потребления энергии заводами и фабриками.
Главный вход в сооружение располагается на противоположной от озера стороне горы. Проход ведёт прямо в глубь холма и оканчивается пятиметровым проёмом. Слева комната для охраны с окном для проверки пропусков, дальше глухая стена, ход ведёт только налево. Пойдя немного дальше, мы попадаем в центральный зал подземной военной электростанции. Сама электростанция работала на шведских десяти мега ваттных дизель-генераторах, охлаждающихся водой из озера Бабелите, которая подавалась по специально вырытому каналу.
Отступая в 1944 году, её взорвали немецкие войска. Но хранилища топлива пострадали относительно немного, и из центрального зала можно пройти в узкий подземный ход, ведущий в топливные стаканы, которые располагаются в сорока метрах друг от друга.
До 1994 года внутри бетонных цилиндров стояли металлические цистерны, но потом их порезали на металлолом. Примерно до 1960 годов электростанцию охраняли и использовали сохранившееся в цистернах топливо. Окончательно электростанция была заброшена в 1980 году.

(с) http://www.travelzone.lv/

немного фоток

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

Вознесенка – поселок, расположенный в Сосновском районе, неподалеку от юго-западного берега оз. Синеглазово.
Неподалеку от поселка находится заброшенная часть ПВО. Некогда часть ракетного щита, надежно прикрывающего стратегически важный район Южного Урала с воздуха.
В начале 90-х годов резкое сокращение Российской армии ввергло в гибельную пучину реформ и систему ПВО. Ракетный зонтик противовоздушной обороны над Челябинской областью просто перестал существовать. Одна за другой расформировывались воинские части, личный состав и техника перебазировались на другое место службы, оставляя после себя казармы, здания штабов и заглубленных командных пунктов, гаражи, ремонтные ангары и прочие военные и хозяйственные постройки.
По словам Николая Ярового, в середине 90-х годов тотальному разграблению подверглись покинутые ракетчиками военные городки в поселках Огневка, Томино, Федоровка, Вознесенка. По закону Министерство обороны обязано было передать все свои базы на баланс Госкомимущества, а столичные чиновники, в свою очередь, - районным администрациям. Но стоило военным, даже выставив взвод охраны, покинуть части, как туда проникали местные жители. И пока скрипела бюрократическая цепочка Минобороны - Госкомимущества - районная администрация, оставшееся имущество брошенных военных городков беспощадно грабилось. И уже через пару месяцев в ТАКОМ состоянии местным администрациям они и даром не были нужны. Некоторые ракетные базы удалось "приспособить", под Кусой на месте бывшего ракетного дивизиона разместился небольшой пивзавод, под Саткой - психбольница, в Кундравах - откормочная база для скота. Но у большинства оставленных частей хозяевами стали зеленый лес с болотиной, да ушлые мужички с топорами, ломами и лопатами.
- Особенно жаль часть ПВО в Вознесенке, она же всего в нескольких километрах от Челябинска расположена, - продолжает Николай Яровой. - Раньше там находился заглубленный командный пункт, при расформировании части ракетчики оставили в отличном состоянии новую трехэтажную казарму, крытые ангары, гаражи. Железная дорога рядом проходит. Живи и работай! К военным обратились коллеги из управления пограничной службы, просили им городок передать. Но Минобороны с пограничниками договориться не сумело, и теперь от части камня на камне не осталось.

^{По данным статьи из газеты «Челябинский рабочий» 16 сентября 2000г.}

В настоящее время часть является излюбленным местом любителей страйкбола и пейнтбола, а местные жители, очевидно, растаскивают все по кирпичикам.

(с) http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=4989

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

Иультин — упраздненный посёлок городского типа в Чукотском автономном округе.

В 1937 году на горе Иультин, в районе будущего посёлка, было открыто одно из крупнейших в мире полиметаллических месторождений (олово, вольфрам, молибден). В 1946 году силами заключённых был построен посёлок Эгвекинот и 200-километровая автодорога, связавшая его с основанным в 1953 году посёлком Иультин, расположившимся в отрогах Эквыватапского хребта.

В условиях рыночной экономики с начала 90-х гг. добыча и обработка руды стала нерентабельной. Посёлок Иультин упразднён в 1995 году в связи с закрытием убыточных градообразующих предприятий — рудника и горно-обогатительного комбината. Полностью посёлок был оставлен к 2000 году.

(с) http://www.wolsburg.mapcata.info/

Посмотреть фотографии города

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

Когда 17 августа 1590 года английский капер «Хоупвелл» подошел к острову Роанок, капитан Абрахам Кок дал залп из пушки, извещая, что он и губернатор Джон Уайт прибыли. Три года назад, действуя по поручению сэра Уолтера Рейли, получившего королевскую привилегию от Елизаветы I, Уайт основал то, что должно было стать первой постоянной колонией Англии на восточном побережье Северной Америки. Оставив поселенцев на Роанокс, 28 августа 1587 года губернатор отплыл в Англию, чтобы привезти необходимые припасы.

Вернуться он смог лишь через три года и, должно быть, думал, что его радостно встретят заждавшиеся поселенцы. Матросы налегали на весла шлюпки, кричали, пели и трубили в рожки, пытаясь привлечь внимание тех, кого оставили здесь в 1587 году. Высадившись на северной оконечности острова, они обнаружили пустой поселок. Читать далее

Анна-Корбайн (Города-призраки) все записи автора

До 60 х-70 х годов XX века в Черемховском районе Иркутской области районе было много маленьких поселений, и город Черемхово окружали  заимки,  деревеньки в несколько усадеб: Загвоздино, Огородниково, Тагот, Дегтярёво, Карнаухово, Громово, Евграфьево, Лохово, Егорьевское, Пьяный хутор, Матвеека, с. Стрелово, в том числе и деревня Сафроновка.

Малые деревни стали исчезать во 2-й половине ХХ века не только в этом районе, области, но и в других региона России. Главными причинами исчезновения называют неперспективность, зоны затопления водохранилищами и т.д.

Черемховцам знакомы названия Сафроновский разрез, Сафроновская обогатительная фабрика. Но теперь уже мало кто знает, что названия эти произошли от названия деревни Сафроновка. Эта  деревня так же, как Стрелово, Матвеека, стала жертвой угольного разреза. Но для тех, кто жил в Сафроновке, она навсегда останется малой родиной, самой милой.

Каждая из деревень - это место рождения, человека, которые не должно быть забыто историей.

В «Литературной газете»  были опубликованы такие строки: « Важнейшая национальная задача - вернуть историю народу. Ведь что такое народ? Народ - это сумма всех поколений, живших на нашей земле. Население сегодняшней России – это, в самом деле, ещё не народ. Вот, когда мы восстановим связь времён, когда преодолеем беспамятство, тогда мы станем единым народом. А с народом можно делать великие дела, перед ним можно ставить исторические задачи. Население с такими задачами никогда не справится».

В апреле 2004 года  в Доме Культуры с. Рысево, куда приехали сорок лет спустя, дети и внуки спецпереселенцев из д. Сафроновки (их было около сотни), было решено увековечить память своих предков – раскулаченных крестьян и соорудить памятник в  г. Черемхово.

Сорок четыре года назад на карте Черемховского района можно было найти деревню Сафроновка. В начале 60-х её сровняли с землёй: на её месте прошёл угольный разрез. Теперь местность, где некогда была процветающая деревня, похожа на лунный ландшафт: глина, камень и сорняки, которые напоминают о загубленной природе.

Заимка Сафроново была рассоложена в  пяти километрах  от  г. Черемхово. Точной даты возникновения заимки нет. «По переписи населения 1887-1888 года, в заимке Сафроново было 8 хозяйств, проживало 28 человек мужского пола, 34 - женского. Старожилами были Бутаковы и Матвеевы».    Читать далее